Все о прокладке гбц в автомобиле

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов

В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Методы диагностики

При обнаружении прямых или косвенных признаков перед автовладельцем возникает новая задача. Ему необходимо разобраться в том, как проверять прокладку ГБЦ на предмет пробоя.

Всего существует несколько методов. Причём диагностика достаточно простая, и её можно применять в гаражных условиях. Опыт здесь не играет ключевой роли, поскольку с поставленной задачей справятся и начинающими автомобилисты.

Если вам интересно и необходимо знать, как проверить, была ли пробита на двигателе автомобиля прокладка ГБЦ, выполните следующие манипуляции. Любой из представленных методов подходит для получения точного ответа касательно целостности и текущего состояния уплотнителя между блоком и головкой.

1. Визуальный осмотр. Наиболее простой вариант, как самому можно определить, что на двигателе пробита или изношена прокладка ГБЦ. Здесь нет определённого и строгого алгоритма действий. Неисправность определяют просто путём визуального наблюдения. Сначала нужно запустить двигатель, открыть капот и присмотреться к области соединения блока и головки. Если через щели выходит даже небольшой объём дыма, проблема есть. Также можете прислушиваться к поведению мотора, который может начать выдавать нехарактерные звенящие звуки.
2. Проверка радиатора и расширительного бачка с ОЖ. Ещё обязательно проверяется горловина, с помощью которой в рамках планового ТО заливается новое моторное масло. Метод тоже визуальный. Просто открутите все крышки и внимательно на них посмотрите. Не забудьте заглянуть внутрь бачка. Если жидкость охлаждения проникла в мотор, на крышке маслозаливной горловины, вы увидите характерную рыжую эмульсию. Если масло оказалось в антифризе, тогда маслянистые пятна появятся на крышке радиатора или же расширительного бачка.
3. Наблюдение за выхлопной трубой. Запустите двигатель. Можете попросить помощника немного погазовать, чтобы увеличить объём выходящего дыма из выхлопной трубы. Если вы видите на выходе дым белого цвета, фактически являющийся паром, проблема с пробитой прокладкой наверняка есть. При использовании антифриза через трубу обычно выходит дым белого цвета с характерным сладким оттенком. Дополнительно загляните в расширительный бачок с ОЖ. Если уровень постепенно падает, тогда вы вероятно диагностировали пробой прокладки. Хотя признак считается косвенным.
4. Проверка наличия выхлопа в системе охлаждения. Чтобы сделать это, можно воспользоваться одним из 2 методов. Первый способ предусматривает откручивание крышки на радиаторе или расширительном бачке. Если внутри наблюдается активное бурление, это плохой признак. Второй метод заключается в применении воздушного шарика или обычного презерватива. Изделие натягивается на горловину бачка, сняв перед этим крышку. Затем запускается двигатель при оборотах около 3-5 тысяч в минуту. Если шарик или презерватив надувается (быстро или медленно), произошла разгерметизация. То есть в ближайшее время потребуется заменить прокладку.

Все методы используются уже не один десяток лет, но продолжают оставаться эффективными, простыми и достаточно точными. Да, вы можете потратить лишние деньги и отправиться на диагностику в автосервис. Но чтобы сэкономить, лучше самому определить неисправность, а далее уже поручить замену мастерам или сделать всё своими руками.

Самостоятельная замена прокладки потенциально сложна и тяжело выполнима без наличия соответствующего опыта и специального инструмента. Также не стоит доверять гаражным СТО, не имеющим лицензии. Тут лучше потратить больше денег, но отдать машину в надёжные руки специалистам, которые предоставят гарантии на выполненную работу.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

• специальный динамометрический ключ с индикатором;
• штангенциркуль или небольшая линейка;
• набор головок и гаечных ключей;
• головка Torx;
• мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
• чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

• обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
• асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
• металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Важные моменты замены прокладки ГБЦ

В каком бы моторе не меняли прокладку головки ГБЦ, есть некоторые правила, которые нужно соблюдать.

Разбирая ГБЦ нужно взять маркер. Он необходим для обозначения места расположения деталей, особенно трубок. Это облегчит последующую сборку.
Покупая прокладку, необходимо удостовериться, что она подойдет под ту силу закручивания, которую указывает изготовитель для данного двигателя.
Прежде чем раскручивать болты, следует почистить их проволочной щеткой и сбрызнуть силиконом

Если этого не сделать, можно сорвать болт или травмировать руку в результате соскакивания ключа.
Болты раскручивают понемногу, сначала надкрутив каждый из них на 0.5-1 оборота, чтобы снять напряжение.
При сборке ГБЦ необходима максимальная осторожность и аккуратность.
Болты затягивают только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен соответствовать рекомендациям производителя двигателя.

Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Признаки прогара прокладки ГБЦ

Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

Пена в расширительном бачке

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Антифриз в цилиндре

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.

По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.

Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.

Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Источник

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Необходимость в смене данной детали может наступить в самое неожиданное время. Однако время, которое она будет служить рассчитать невозможно, так как это чисто индивидуальный ресурс, зависящий ио стиля вождения, качества прокладки, марки и модели машыны и т.п. Стандартная гарантия на прокладку ГБЦ в магазинах — 1 год.

Но понимая симптомы, говорящие о необходимости смены этой детали, можно не пропустить этот важный момент. Самые распространенные среди них:

• В местах соединения ГБЦ и блока наблюдается протекание масла из мотора или жидкости охлаждения.
• На проверяющем щупе уровня масла видна субстанция беловатого оттенка, что говорит о протекании жидкости охлаждения сквозь прокладку.
• Если выхлопы вашего авто имеют белый цвет, даже после того, как машина прогрелась – это сигнализирует, что жидкость охлаждения уже в цилиндре.
• Повреждённая прокладка может пропускать масло и в радиаторную жидкость и в расширительный бачок. Другими словами масло начало циркулировать в охлаждающей системе автомобиля.

  Масло попало в охлаждающий бачок

• Еще один признак пришедшей в негодность прокладки – это поступление выхлопов в охлаждающую систему. Это можно определить, по наличию пузырей в радиаторной жидкости или в расширительном бачке.

  Пузыри в охлаждающем бачке

Эти признаки — еще не конечный диагноз, но не прислушиваться к ним нельзя. Так или иначе необходимо найти причины и исправить их до того, как двигатель выйдет из строя.

Термостат

Причиной перегрева охлаждающей жидкости может быть и термостат – эта деталь в охлаждающей системе требуется для поддержания стабильной температуры.

Когда мотор еще холодный, весь тосол циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, поэтому время прогрева двигателя с закрытым термостатом значительно сокращается.

При достижении необходимой температуры срабатывает клапан терморегулирующего устройства (отрывается), и антифриз проходит по большому кругу через все патрубки системы охлаждения и радиатор.

Тем самым двигатель охлаждается.

Если термостат вовремя не откроется, закипание тосола неизбежно, жидкость не пройдя через радиатор не охладится до нужного предела.

В любом случае нужно внимательно следить на приборами и не допускать перегрева.

Как убедиться в исправности термостата?

В первую очередь следует убедиться в равномерности нагрева всех радиаторных больших патрубков (верхнего и нижнего).

Если часть из них после прогрева осталась в холодном состоянии, проверяем работоспособность термостата.

Для проверки терморегулирующего устройства его необходимо демонтировать с автомобиля

Снимать термостат несложно, поэтому заострим внимание на диагностике

Для проверки потребуется любая посуда, электрический нагреватель и термометр.

Наливаем в емкость воды, размещаем в ней деталь, воду и смотрим по градуснику, когда термоэлемент начинает открываться.

Рекомендуем: Виды присадок для восстановления двигателя внутреннего сгорания

Разброс температур, при которых должен срабатывать клапан, указывается для каждого термостата и зависит от конкретной модели авто.

Как самому поменять прокладку клапанной крышки

Замена прокладки крышки клапанов является простой процедурой, которую можно выполнить в гаражных условиях с минимальным набором необходимых инструментов. При этом необходимо соблюдать определенные рекомендации. Общий процесс замены предполагает следующие действия:

Приобретите новую прокладку, обезжириватель и герметик для крышки клапанов. При выборе герметика нужно учитывать, что состав должен сохранять свои свойства в условиях высокого нагрева, а также выдерживать температурные перепады.
Следующим шагом становится отсоединение всех патрубков и других элементов от крышки, после чего нужно открутить болты, крепящие крышку

Обратите внимание, на некоторых ДВС имеются также специальные резиновые колечки под болты, которые могут упасть в ГБЦ при снятии.
После того, как клапанная крышка была снята, следует очистить соединяемые поверхности крышки и ГБЦ от остатков герметика и обезжирить их. Затем на новую прокладку с двух сторон наносится герметик, после чего элемент устанавливается на двигатель

Далее клапанная крышка затягивается болтами.

Как видно, никаких сложностей в процессе замены не возникает. Однако после установки новой прокладки следует быть готовым к тому, что в некоторых случаях масло может начать сильно течь в месте соединения. Протечка может оказаться даже более интенсивной по сравнению с тем, какой она была до замены. В подобной ситуации моторное масло течет по следующим причинам:

• установлена прокладка низкого качества или присутствует брак изделия;
• имеет место неравномерное затягивание болтов крышки. Это приводит к тому, что крышка после установки оказывается перекошенной;
• использовался неподходящий герметик или нанесение герметика было неравномерным;

Для устранения течи масла клапанную крышку потребуется снимать повторно и затем повторять описанную выше процедуру. Отметим, что не рекомендуется заново использовать имеющуюся прокладку, так как попытки очистить остатки герметика могут привести к повреждениям элемента

Также в процессе подбора важно учитывать, какая прокладка клапанной крышки лучше. Зачастую оптимальным вариантом становится оригинальное изделие, хотя в ряде случаев автолюбители отмечают, что качественный аналог известного производителя может даже превзойти оригинальную запчасть по сроку службы и герметичности стыка крышки и ГБЦ

Для получения более точной информации желательно отдельно изучить вопрос на профильных автофорумах, проконсультироваться с опытными мастерами и т.д. В результате удается точно определиться, какой номер прокладки клапанной крышки использовать в процессе подбора. Что касается затяжки, болты крышки рекомендуется затягивать динамометрическим ключом с необходимым усилием и в правильной последовательности. Данную информацию следует искать в техническом руководстве по ремонту и эксплуатации конкретного ДВС.

Способы диагностики

Есть несколько простых методик, помогающих определить проблему даже неопытному автовладельцу. Для проверки не нужно специальное оборудование, все делается таким образом:

1. Проверить, не идет ли дым и пар на месте стыка блока и головки и послушать, не появилось ли посторонних звуков. Делать на работающем двигателе.
2. Осмотреть крышку заливной горловины и щуп на предмет эмульсии. А пробку расширительного бачка и содержимое проверить на наличие смазки.
3. Хорошо погазовать и проверить цвет дыма. Если он белый, то это пар от сгорающей ОЖ, если залит антифриз, будет сладковатый запах.
4. Посмотреть, не идут ли выхлопные газы в ОЖ – она будет пузыриться.

Еще один вариант проверки газов в антифризе — обычный презерватив. Натянуть его на горловину расширительного бачка и дать поработать двигателю несколько минут. Если он надувается – в системе избыточное давление.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Схема демонтажа старой прокладки может быть разной, так как существует много модификаций моторов. В некоторых моделях необходимо сначала снять большинство деталей или блоков навесного оборудования. Также нужно отметить положение распредвала ГРМ, прежде чем снять ремень привода.

Сам демонтаж головки тоже должен производиться по определенной схеме. Так, крепежные болты должны по очереди ослабляться, а только потом полностью откручиваться. Такими действиями мастер обеспечивает равномерное снятие напряжения.

Иногда старая шпилька во время демонтажа ломается. Чтобы ее выкрутить, можно взять небольшую трубку с меньшим диаметром и приварить к застрявшей части болта в блоке. На торец трубки для удобства можно приварить гайку. Далее ключом удаляется оставшийся кусок фиксатора.

Соединяемые поверхности элементов аккуратно зачищаются от остатков старого материала. Далее проверяется, нет ли дефектов на месте установки новой прокладки, вкручиваются новые шпильки, устанавливается новая прокладка, надевается на шпильки головка блока и надевается крышка. Затяжка фиксаторов должна производиться исключительно при помощи динамометрического ключа исключительно по схеме, которую предоставил производитель.

Немного о последствиях неправильно выполненной работы:

Неправильная замена прокладки ГБЦ | Последствия

Watch this video on YouTube

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Раньше автомеханики рекомендовали протягивать (или сильнее зажимать ГБЦ) через 1000 километров пробега. В случае с современным материалом необходимость в такой процедуре исключена.

Тома сервисной литературы указывают на необходимость регулировать клапана и проверять состояние ремня ГРМ, но о проверке момента затяжки не сообщается.

Если используется импортная прокладка с нанесенным герметиком, и применяется распространенная схема затяжки ключом (2*5*9, причем последний момент доводится на 90 градусов), то дополнительная подтяжка болтов не требуется.

Одна из схем последовательности затяжки болтов

Существует еще одна схема: вначале все шпильки подтягиваются с усилием на 2 кг, затем все – на 8 килограмм. Далее динамометрический ключ выставляется на усилие в 11,5 кило и подтягиваются на 90 градусов. В завершении – нужно добавить усилие от 12,5 и угол поворота – 90 гр.

Что такое прокладка ГБЦ

Внутри блока цилиндров (БЦ) имеется система разветвленных технологических каналов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Их выходные отверстия располагаются напротив аналогичных отверстий в головке. Антифриз перемещается под определенным давлением в системе, поэтому никаких щелей в сопряжении металлических поверхностей не допускается.

Герметизацию помогает обеспечить установленная прокладка. Она надежно зажимается между ровными плоскостями при помощи стягивающих болтов. В автомобильной отрасли встречаются такие типы прокладок:

• паранитовая, в состав которой входит асбестовый материал, уплотняющие/армирующие компоненты и пр.;
• металлическая, собранная из нескольких слоев металла, между которыми залит термостойкий герметик.

Нельзя допускать, чтобы прогорела прокладка ГБЦ. Это приведет к нежелательным последствиям. Однако, в автомобилях, имеющих большой пробег, это может случиться при различных обстоятельствах. Ездить с данной проблемой не стоит, так как она способна привести к непредсказуемым последствиям с управлением и работоспособностью авто.

Видео — Момент затяжки ГБЦ — динамометрический ключ

Использование другого порядка затяжки болтов приводит к появлению напряжений в корпусе ГБЦ. Поскольку алюминий, из которого выполнена головка, плохо переносит такие нагрузки, то в корпусе ГБЦ появляются трещины.

Через эти трещины происходит утечка продуктов сгорания топлива, что приводит к падению мощности и приемистости мотора, увеличению расхода топлива и снижению ресурса двигателя. Также через трещины происходит смешивание масла и охлаждающей жидкости. Когда антифриз, вода или тосол попадают в масло, они резко ухудшают его смазывающие свойства, в результате чего возрастает износ всех трущихся деталей двигателя. Нередко это приводит к проворачиванию вкладышей коленчатого вала и заклиниванию мотора.

Хотя большинство инструкций по ремонту допускают повторное использование болтов, желательно каждый раз использовать новые. Ведь в процессе затяжки длина болта увеличивается. Поэтому в мануале прописана максимальная длина болта, при которой еще возможно его использование. Если же болт окажется чуть длинней, то упрется в дно резьбового колодца блока цилиндров, в результате чего или сломается или расколет блок.