Меняем распредвал на автомобиле ваз 2114: особенности и советы от специалиста

Причины неисправности

Для начала давайте рассмотрим почему может потребоваться замена сальника. Как правило, основной причиной является естественный износ. Сальник является резино металлическим кольцом, которое предназначается для избегания утечки смазки под давлением. Постепенно эффективность детали снижается и ее следует менять.

Также замена может потребоваться в результате повышенного давления масла в двигателе. Это может привести к выдавливанию излишков масла через сальники. В этом случае их также стоит поменять. Но, для распредвала такая ситуация редкость, обычно в этом случае страдает сальник коленвала.

Замена сальника коленвала и распредвала + ремня ГРМ

Приветствую всех кто читает данный БЖ, судя по названию заголовка Вы уже поняли о чем пойдет речь, и так поехали. Сначала с периодичностью на панели приборов стал загораться “чайник” — индикатор низкого давления масла, а потом вовсе постоянно начал гореть. Заглянул я под капот, а там всё уже выбежало, на шупе масла практически нуль:

Посмотрев на эту картину пришел к выводу, что масло бежит из сальников передних, его назначение – обеспечение герметичности корпуса.

Ну и начал я менять передний сальник находится за шкивом коленвала на масляном насосе.

Для начала нужно подготовить все нужны инструменты, затем нужно демонтировать защиту картера и защитную крышку ремня ГРМ, далее следует выставить метки на валах, затем нужно ослабить болты крепления и демонтировать ремень газораспределительного механизма, для доступа к шкиву коленвала нужно снять переднее колесо, теперь следует снять шкив и ремень генератора, с помощью специального съемника или двух отверток снять шкив коленвала вместе со шпонкой, сливаем моторное масло, далее следует открутить маслонасос, в котором расположен сальник, отверткой извлекается манжет, новый сальник смазываем маслом и вставляем с помощью трубы подходящего диаметра или воспользовавшись старым уплотнительным кольцом, и наконец производим обратную сборку. К сожалению фотографии нет, сами понимаете в каком состоянии были руки!

А теперь замена сальника распредвала: Сначала снятие! В самом начале операции крышку механизма ГРМ снять будет нужно и после чего всё выставить по меткам. Теперь снимаем ремень ГРМ с натяжного ролика и со шкива. Далее переходим к снятию шкива распределительного вала, сразу вас предупрежу, проворачивать его не желательно (Особенно если у вас установлен двигатель который загибает клапана, то при снятом ремне ГРМ крутить данный шкив вообще запрещено, потому что клапана с поршневой группой обязательно встретятся и если вы слишком сильно крутнёте этот шкив, то произойдёт удар в связи с которым клапана незначительно но всё же погнуться), но если вам нужно провернуть то всё делайте предельно аккуратно и думайте головой при этом (Если у вас двигатель не гнёт клапана, то они с поршневой группой не встретятся уже в таком случае при снятом ремне ГРМ с автомобиля), кстати шкив ещё старайтесь (Это обязательно) снять таким образом, чтобы он по меткам был в этот момент направлен, ну что же, приступим, первое что вам нужно будет сделать, так это рукой либо же чем то ещё застопорить шкив чтобы он не вращался, после застопоривания выверните у него центральный болт которые его крепит, в это время ещё шкив удерживайте рукой) и после чего снимите шкив с распределительного вала, как только шкив будет снят, шпонку снимите при помощи отвёртки просто сдвинув её для этого продольно, ну и после чего сам сальник выньте поддев его той же самой отвёрткой, либо же чем то похожим на неё.Когда сальник будет снят, осмотрите его всего, рабочая кромка должна быть в хорошем состоянии и выровов, различного рода вмятин на ней быть не должно и ещё пружина сальника должна быть целой и нерастянутой, в противном случае сальник подлежит замене, кстати новый сальник точно так же проверьте и если что-то на нём будет из выше перечисленного то не устанавливайте такой сальник, а найдите новый, кроме того при установке нового сальника, рабочую кромку его которой он с валом соприкасается, смажьте моторным маслом (Желательно тем же который вы в двигатель заливаете)!

А теперь установка, новый сальник на своё место ставиться в обратном порядке снятию, но при этом палочкой деревянной ещё воспользоваться придётся (Ей нужно будет заправить рабочую кромку сальника на распределительный вал, в этом случае и накидной головкой подходящего диаметра или же подходящей оправкой ими нужно будет до упора во внутрь загнать сальник.

Шкив распредвала устанавливайте на своё место таким образом, чтобы выступающая часть у него которая для наглядности указана стрелкой, была направлена не наружу, а во внутрь к двигателю автомобиля и после чего оденьте на своё место ремень ГРМ и отрегулируйте его натяжение. Так как весь ремень ГРМ был в масле, соответственно его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять, что я и сделал.

В итоге два передних сальника 230 рублей и 330 рублей ремень ГРМ.

ВСем удачи в начинаниях, и кстати извините еще раз, что фоток мало.

Работа инжекторного двигателя

Нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обусловлена слаженным действием всех узлов. Процесс сгорания топлива регулируется электронным блоком. Применяются такие системы, отвечающие за работу инжекторного мотора 2115, 2114 моделей:

• подготовка воздуха;
• топливоподача;
• электронная система управления двигателем (ЭСУД);
• зажигания;
• газораспределения;
• выхлопная;
• охлаждения;
• маслосистема двигателя.

Система ЭСУД на автомобиль Приора или ВАЗ 2115 управляется электронным блоком управления (ЭБУ). Стабильная работа блока во многом зависит от состояния датчиков. ЭБУ обрабатывает информацию, полученную от различных источников. На основании анализа выдается команда на открытие форсунок.

Датчик положения распредвала указывает процессору на реальное расположение поршней в данный момент. Принцип действия основан на эффекте Холла. При приближении зубьев шестерни к устройству на выходе появляется электрический сигнал. В Приоре и других автомобилях шестерню устанавливают на вал управления клапанами. Она посажена на шпонку. На шестеренке распределительного вала отсутствует один зуб.

Впадина выставляется напротив датчика. Нельзя допускать смещения метки. Такие положения распределительного механизма соответствуют выдвижению поршня первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.

При изменении положения распредвала ВАЗ 2114 возникает переменное магнитное поле. Чувствительный элемент формирует импульсный сигнал. ЭБУ подсчитывает количество импульсов и выдает необходимые команды.

. 2115

Как меняется задний сальник

Поменять задний сальник будет немного сложнее, но это вовсе не означает, что с такой задачей автолюбитель не сможет справиться самостоятельно. Самое главное – следовать инструкциям, и каждый автолюбитель способен справиться с работой не хуже профессионала:

1. Минусовая клемма аккумулятора должна быть отключена от питания.
2. Демонтируется маховик. Перед снятием маховика нужно обозначить его прежнее место, беря ко вниманию расположение коленвала.
3. Задний защитный щит картера сцепления снимается с втулок.
4. Отвинчиваются крепежи, которые фиксируют сальник, крепежных элементов должно быть 8 штук.
5. Снимается держатель.
6. Далее нужно аккуратно изъять пришедший в непригодность сальник из держателя.
7. При помощи оправки, диаметр которой 99 мм, новый сальник нужно запрессовать на место только что изъятого, следя при этом, чтобы рабочая кромка элемента была направлена внутрь держателя.
8. Обязательно придется заменить прокладку держателя, даже если внешний вид старой кажется вполне нормальным.
9. Для надежной установки прокладки рекомендуется использовать фиксирующую смазку густой консистенции.
10. Перед установкой сальника следует обработать его рабочую поверхность моторным маслом, такую же процедуру следует сделать и с фланцем коленвала.
11. Намного проще можно будет заправить на фланец коленвала держатель рабочей кромки нового сальника при помощи деревянного подручного инструмента, к примеру, палочки соответствующего размера. А вот изделия из металла категорически не рекомендуется применять для этого мероприятия.
12. Убедившись, что все элементы установлены правильно, можно приступить к фиксации держателя и картера двигателя.
13. Далее устанавливается на прежнее место защитный щит картера сцепления, маховик и КПП.

Специалисты рекомендуют для более прочной фиксации использовать герметик для всех резьбовых крепежей. Ознакомившись с этой информацией, несложно прийти к выводу – заменить сальники распредвала под силу каждому автолюбителю. Так зачем же тратить понапрасну деньги для оплаты труда работникам СТО? Конечно, данное мероприятие должно выполняться поэтапно и очень аккуратно, а для замены обязательно нужно приобретать высококачественные комплектующие, чтобы не повторять весь процесс через короткий промежуток времени.

Как диагностировать стук распредвала

Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:

• шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
• распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
• при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.

При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.

Снятие и установка распредвала

Распредвал и привод клапанов 4-цилиндрового бензинового двигателя

4-ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬСнятие

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед установкой при необходимости можно проверить биение распредвала в заводских условиях. Граница износа: 0,01 мм. 2. Если на двигателе с большим пробегом или шумами в приводе клапанов вновь будет устанавливаться прежний распредвал, рекомендуется проверить осевой зазор. Граница износа: 0.15 мм. Измерение проводится при снятых тарельчатых толкателях и установленных первой и последней крышках коренных подшипников. 3. Установить новое уплотнительное кольцо распредвала. Предварительно смазать маслом губы и внешний край уплотнительного кольца.

4 Сделать пробную установку крышек подшипника, обращая внимание на положение центров. Крышки должны быть установлены так, чтобы отверстия крышек и головки блока цилиндров совпадали При этом обращать внимание на метки

5. Если снимались тарельчатые толкатели, установить их на прежние места. Тарельчатые толкатели смазать тонким слоем масла и при установке не перекашивать.

Предупреждение Тарельчатые толкатели местами менять нельзя!

6. Смазать маслом и установить распредвал.

Предупреждение При этом кулачки 1 цилиндра должны быть направлены вверх. Установить крышки подшипников согласно меткам

Обращать внимание на положение центров

7. Затянуть крышки 2 и 4 крест-накрест моментом 20 Н·м.

8. Установить 1 и 3 крышки и затянуть моментом 20 Н·м.

9. Установить шпонку распредвала. Установить приводную шестерню и затянуть моментом 80 Н·м, удерживая при этом зубчатое колесо шипом.

10

Надеть зубчатый ремень на зубчатое колесо распредвала, обращая внимание на правильное положение промежуточного вала и виброгасителя (см. подраздел 2.5.2)

11. Натянуть зубчатый ремень (см. подраздел 2.5.1).

12

Установить новую прокладку крышки головки блока цилиндров, осторожно затянув болты крышки моментом 10 Н·м. 13

Установить ограждение зубчатого ремня

13. Установить ограждение зубчатого ремня.

Предупреждение Если будут установлены новые тарельчатые толкатели, двигатель в течение примерно 30 минут запускать нельзя, в противном случае клапана упрутся в поршни!

Действия по замене распредвала на Lada 2114

Предупреждаем, что действия описанные ниже, подразумевают вмешательство в ключевые системы автомобиля. Игнорирование предложенного алгоритма и сопутствующих рекомендаций приведет к необратимым последствиям — в частности, к выходу из строя ДВС. Если Вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь за квалифицированной помощью профессиональных автомехаников. Изложенный ниже материал ориентирован на опытных автолюбителей, которые разбираются в устройстве автомобиля.

Для работ по замене сальников распредвала Ваз 2114 или непосредственно самого распределительного вала автовладельцу понадобятся:

• Набор ключей: накидные, рожковые, торцевые головки — все пойдет в ход;
• Тара под крепеж и мелки детали;
• Набор отверток;
• Герметик;
• Ключ-динамометр (рисунок ниже).

Алгоритм ремонтных работ:

1. Демонтируем шкив распредвала;
2. Вытаскиваем шпонку шкива из паза распределительного вала;
3. Откручиваем гайку крепления системы газораспределения;
4. Демонтируем гайки крепления кронштейна к тросу;
5. Демонтируем шланги отвода картерных газов, предварительно ослабив хомутики;
6. Демонтируем крышку клапанов двигателя, свинтив гайки;
7. Снимаем прокладку под крышкой;
8. Откручиваем болты и гайки и после этого снимаем заглушку;
9. Откручиваются гайки корпуса подшипников распределительного вала. Ни в коем случае нельзя откручивать гайку сразу — их нужно ослаблять постепенно, дабы избежать излома крепежа и уменьшить натяжение пружин. Делаем так: ослабили незначительно одну гайку — перешли к другой. И так продолжаем, пока не открутим все десять штук.
10. Убираем корпус распредвала и отводим от головки блока цилиндров крышку привода ремня ГРМ;
11. Снимаем распредвал;
12. Извлекаем сальник распредвала;
13. Перед установкой новой детали зачищаем полость вала от нагара, остатков смазки и герметика. Также нужно очистить соприкасающиеся элементы головки блока цилиндров и подшипников;
14. Наносим свежую смазку на опоры распредвала и «кулачки»;
15. Укладываем вал в опоры ГБЦ. Кулачки 1-го цилиндра должны быть направлены вверх;
16. Наносим свежий герметик на места соприкосновения ГБЦ и подшипников;
17. Ставим крышку корпуса головки блока цилиндров и закручиваем гайки в несколько кругов, постепенно усиливая натяжение пружин и прилегание подшипников к ГБЦ;
18. Итоговая степень затяжки гаек не должна превышать значения в 2,2 кг/см;
19. Вытираем проступившие излишки герметика и устанавливаем сальник;
20. Устанавливаем ременной привод и зубчатый шкив;
21. Вращаем коленвал по часовой стрелке до совпадения установочных меток на шкиве коленвала и тыльной крышке привода ремня ГРМ;
22. Вращаем коленвал так, чтобы шкив распредвала «шагнул» приблизительно на 2-3 зубца;
23. Измеряем зазоры 1-го и 3-го кулачков. Зазор для впускных клапанов — 0,2 мм, для выпускных — 0,35 мм.
24. Замена распредвала на «четырнадцатой» завершена.

Разумеется, для выполнения описанных манипуляций требуется демонтаж ДВС. Проводите работы в сухом и хорошо освещенном гаражном боксе. После замены распредвала обязательно залейте новое масло в ДВС. Смазка должна быть новой вне зависимости от сроков предыдущей замены.

Если после проведенных работ мотор стал работать ровнее, нормализовался расход топлива, исчезли посторонние шумы и вибрации, то ремонтный комплекс завершен успешно. Новый распределительный вал при бережной эксплуатации прослужит не менее 80 000 км.

Если у Вас остались вопросы о процедуре замены распредвала ваз 2114 8 клапанов, то ознакомьтесь с полезным тематическим видео

• Предидущее: Замена тросика капота Ваз 2114
• Следующее: Замена воздушного фильтра Ваз 2114

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку

Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Настройка разрезной шестерни на ВАЗ-2101

На «классику», например, ВАЗ-2101, разрезная шестерня устанавливается и настраивается следующим образом:

Устанавливается новый распредвал.
По меткам стандартной шестерни выставляется перекрытие клапанов, затем поршни первого и четвертого цилиндров подводятся в верхнюю мертвую точку, и надевается цепь ГРМ.
Устанавливается планка с тремя индикаторами часового типа, ножки которых опираются на рокеры.
Для первого цилиндра поочередно необходимо найти положение распредвала, соответствующее закрытому положению впускного и выпускного клапанов, а также положение, соответствующее нахождению поршня в ВМТ. После этого по индикаторам устанавливается нужное перекрытие при помощи шестерни. Следует помнить, что имеет значение, в какую точку рокера упирается ножка индикатора, а также, что у рокера имеется передаточное отношение (если распредвал разноподъемный)

Не принимается во внимание передаточное отношение только для равноподъемных и равнофазных распредвалов. В этом случае достаточно просто выставить вал таким образом, чтобы оба клапана были одинаково открыты.
Производится затяжка фиксирующих болтов, после чего коленвал нужно провернуть на один оборот и проверить правильность установок.
После пробной поездки при необходимости можно скорректировать положение распредвала.

Один из вопросов: “Как лучше работает двигатель при сдвинутых фазах назад или вперед?” не корректен. Так как только правильно выставленные фазы обеспечивают эффективные характеристики работы мотора. Разрезные шестерни распредвалов, которые первоначально использовались в спорте, дают возможность регулировать фазы, не ослабляя ремень ГРМ. При этом возможно выставить калибровки на десятые доли градусов.

Крутящий момент и мощность ДВС зависит от технической части, таких как объём двигателя, длинна выпуска и выпуска, проходные сечения каналов. Фазы газораспределения это периоды закрытых и открытых клапанов, которые выражены в градусах поворота коленчатого вала, относительно нижней и верхней мертвой точки. ФГР отображается как круговые диаграммы.

Рассмотрим для примера двигатель ваз 21083, у которого установлен стандартный распредвал 2108, с зазорами 0,2±0,05мм впуск и 0,35±0,05мм выпуск.

Из рисунка видно, что и открытие и закрытие клапанов происходит раньше, чем поршень приходит в верхнюю мертвую точку (на 33 градусах), а вот закрывается несколько позже (на угол 80градусов), чем поршень переместиться к нижней мертвой точке. Перед впускным клапаном (в впускном канале), скорость потока воздушно-топливной смеси переменная. Когда клапан закрыт она равняется нулю, а когда открыт до 100 метров в секунду. Как только такт впуска завершается, клапан впуска начинает закрываться после того как поршень прошёл НМТ ( когда поршень двигается вверх), при этом сжимая горючую смесь. Таким образом когда обороты ДВС становятся высокими то появляется эффект газодинамического наддува. Другими словами инерционный подпор потока новой смеси помогает уплотнению «заряда», улучшая наполнение цилиндров новой рабочей смесью. Отсюда следует, что угол на который запаздывает закрытие впускного клапана (угол газодинамического наддува Г=80°) это один из главных характеристик распределительного вала.

Еще один из главных параметров это угол перекрытия клапанов (на нашем примере это П=33Гр+17Гр=50Гр). Пока поршень не достигнет верхней мертвой точки, впускной клапан начнёт уже открываться, а впускной еще не закрыт, наступает такой момент когда оба клапана и впускной и выпускной открыты, и тогда разрежение, создаваемое в выпускном коллекторе как бы «подхватывает» новую смесь в цилиндр. Этот эффект пропорционален оборотам двигателя, чем они выше тем лучше наполнение цилиндров.