Как подтянуть рулевую рейку

Рулевые тяги, что такое? Стоит ли откладывать с ремонтом?

Здравствуйте уважаемые автолюбители и читатели блога Arafanat.ru. Многие водители игнорируют проблемы в рулевом управлении. Пока автомобиль едет – хорошо, а сломается, тогда уже едут на сервис ремонтировать. Но из-за проблем управления возрастает шанс попасть в ДТП в сложной дорожной ситуации, а из-за нарушения угла схождения резина очень скоро “прикажет долго жить”.

Функции рулевых тяг

Рулевые тяги передают усилия к поворотным рычагам ступиц от рулевого механизма, с помощью которого осуществляется поворот колес. Они также есть частью рулевой трапеции, одновременно обеспечивая поворот колес на различные углы – ведь во время поворота колеса котятся по разным радиусам.

На концах рулевых тяг смонтированы шарниры. Благодаря ним во время взаимных перемещений тяг, кузова, колес и работы подвески и сохраняется возможность передачи усилий от рулевого механизма, остается неизменным выбранный угол поворота колес. На тягах (одной или двоих) есть резьба для изменения длины тяги, что необходимо для регулировки угла установки колес (так называемый угол схождения). В автомобилях с распространенным рейковым механизмом, есть две тяги и четыре наконечника.

Чрезмерное изнашивание шарниров – неисправность присущая не только рулевым тягам, но и в целом рулевому управлению. Обычно это чрезмерно изношенный вкладыш (или в некоторых конструкциях резиновая втулка). В шарнирах с вкладышами после значительного пробега может появится износ сферической поверхности “пальца”. Его конус, поверхность или резьба бывает повреждена вследствие коррозии или неквалифицированного монтажа – демонтажа. Собственно сами тяги гнутся нечасто – вследствие удара колесом о край ямы или прямого удара о камень.

Шплинт (что- то наподобие проволоки), который фиксирует корончатую гайку, не стоит использовать повторно. Если таким образом сэкономить, установить его неправильно или некачественно, он может выпасть. Из-за этого гайка может ослабнуть, отвинтится, и “палец” теряет плотный контакт со своей деталью, что приводит к нарушению геометрии рулевой трапеции и потерей контроля управления автомобилем. Если ремонт шарниров с разборной конструкцией произведен неквалифицированно, то они могут неожиданно выйти из строя или просто развалиться из-за стопорного кольца, которое установлено неправильно.

Незаметная, но существенная неисправность – это смещение с посадочного гнезда чехла или разрыв пыльника. Вследствие чего в шарнир будет попадать пыль влага и грязь, что на много ускорит его износ. Механизм регулировки углов схождения – контргайки, втулки, резьбовая часть тяг – иногда может выйти из строя вследствии коррозии и полученных повреждений во время наезда на препятствия на дороге.

Признаки неисправности рулевых тяг

Признаком неисправности шарниров рулевых тяг есть большой свободный ход руля и стук, посторонние звуки, которые появляются во время поворота руля вправо – влево. Значительный износ наконечников или шарнир, который “саморазобрался” проявляется в самовольном отклонении автомобиля выбранной линии движения или радиуса поворота, неточном управлении. Как правило, к полной утере над контролем управления это не приводит, так как шаровая часть “пальца”, из корпуса не выпадает. Но вот если отвинтилась крепежная гайка “пальца”, колеса может развернуть в разные стороны, и ваш автомобиль перестанет слушаться руля. Для того чтобы избежать внезапной потери контроля над автомобилем, не стоит игнорировать самостоятельную проверку крепежных деталей рулевой трапеции и состояния рулевых тяг, и время от времени заезжать на сервис.

Неисправности рулевого механизма и их устранение

Рулевой механизм Лады Гранты достаточно надёжен и проблемы владельцу доставляет нечасто. Однако это не значит, что неполадки вовсе не встречаются. Проблемы есть. И нужно знать, как их устранять.

Причина неполадок	Устранение
Большой люфт рулевого колеса
Крепёжные гайки на тягах шаровых ослабли.	Возможно, утерян шплинт. Подтянуть крепление и при необходимости установить шплинт.
Зазор в тягах шаровых опор слишком большой.	Замена рулевых наконечников Лада Гранта.
Сайлентблоки шарниров изношены.	Заменить тяги.
Между рейкой и гайкой слишком большой зазор.	Изношенные элементы подлежат замене, после замены нужно отрегулировать механизм.
При поворотах руля доносится стук
Гайки рулевых тяг ослабли.	Подтянуть крепёжные гайки.
Между рейкой и гайкой большой зазор.	Заменить изношенные элементы, после замены механизм следует отрегулировать.
Крепёж рулевого управления ослаб.	Затянуть крепёжные гайки, удерживающие механизм.
Рулевое колесо вращается слишком туго
Неисправен опорный подшипник амортизационной стойки.	Опорный подшипник заменить.
Опорная втулка изношена, износ упора рейки.	Изношенные элементы надо менять.
Давление в колёсах слишком низкое.	Подкачать шины до оптимального давления.
Детали шаровых опор изношены или повреждены.	Заменить элементы.
Амортизационные стойки или их элементы отработали свой срок.	Ремонт амортизационной стойки или ее замена.
Подшипники вала износились.	Подшипники вала нужно заменить.
Электроусилитель управления неисправен.	Замена ЭУР вместе с валом.

Как и тормозную систему, работу двигателя и другие важные узлы и агрегаты, рулевое управление необходимо периодически осматривать на предмет неисправностей. Если признаков нет, осмотру подлежат защитные пыльники и другие, более мелкие детали конструкции. Рулевая рейка Лады Гранты является ключевым механизмом управления. Именно благодаря этому осуществляется управление автомобилем за счёт поворотов колеса.

Основные неисправности рулевой рейки

Главный признак поломки – это стук при поворотах. Сначала он практически незаметен и проявляется при наезде на ямы. Если игнорировать первые симптомы, шум никуда не исчезнет и будет постоянно усиливаться. Дальше стук будет передаваться на руль. Если и этот симптом игнорировать, рейку попросту заклинит, а это чревато попаданием в ДТП из-за потери управления. Стучит рейка из-за износа шарниров, зубьев или резинометаллических втулок (демпфера).

Также к неисправностям рулевой рейки можно отнести следующие симптомы.

1. Руль туго вращается (дополняется небольшим свистом).
2. Тугое вращение прекращается при повышении скорости.
3. При прямом руле отсутствует усиление.
4. Рулевое колесо при повороте не поворачивает должным образом колёса спереди (машину начинает бросать влево/вправо на ходу).
5. Вибрация, биение, скрежет руль начинает дребезжать.
6. Руль не возвращается в начальное положение.
7. Рулевое колесо вращается самопроизвольно.

Причин неисправностей рулевой рейки много. Но эти встречаются чаще всего. Если возникает хотя бы один из них, Лада Гранта должна отправиться на ремонт в ближайшее время.

Замена рулевой рейки своими руками

Для начинающих автомобилистов это может показаться слишком сложной процедурой. Но на деле всё проще. Алгоритм действий таков.

1. Отсоединить АКБ, ослабить болты передних колёс, вывесить перёд на домкратах и снять колёса.
2. В салоне автомобиля нужно открутить болт, с помощью которого клемма рулевого механизма соединяется с промежуточным валом. При этом рулевое колесо должно находиться в прямолинейном положении (колёса строго прямо).
3. Отсоединить тяги от поворотных рычагов.
4. Через зазоры в арках колёс открутить гайки крепления рулевого механизма.
5. Демонтировать хомут и снять рулевой механизм в сборе.
6. Далее снимаются все пыльники и их крепления.

Теперь можно устанавливать новую рулевую рейку (если не использовался ремкомплект для ремонта). Собирается узел в обратной последовательности. Положение рейки следует отрегулировать так, чтобы метки на картере совпали с метками на защитном пыльнике. Последняя операция при замене узла – это регулировка развал схождения передних колёс.

В большинстве случаев причиной поломки рейки является игнорирование автомобилистами осмотра автомобиля на предмет наличия неисправностей. Тщательная диагностика всех узлов и агрегатов проводится минимум раз в год.

Принцип работы люфтомера, видео

ДТП

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Скажите, если бы в салоне автомобиля стояло управление, как в танке – рычажное, вы бы чувствовали и называли бы себя полноправным водителем. Скорее всего, нет.

А, коль скоро рулевое управление автомобиля является той системой, без которой мы в полной мере не ощущаем себя водителями, то на повестке дня: ремонт рулевого колеса.

Любовь водителя к рулю отложена у нас на подсознательном уровне. Вы можете поулыбаться, но даже в «сонниках» написано: если вы видите, что кто-то отломал руль на вашем авто, значит, что вы находитесь в полной растерянности. Поэтому рулевое управление автомобиля нам нужно содержать в полном порядке и уметь делать ремонт рулевой системы в рамках нашей компетенции.

Диагностика рулевого управления – куда повернуть руль для ремонта

Признаки неисправностей рулевого управления, которые мы вам сейчас приведем, являются условно-правильными. Вы же прекрасно понимаете то, что точный диагноз можно поставить только после вскрытия… рулевого механизма. А для этого нам нужно знать, как снять рулевое колесо. Но, вначале о признаках неисправностей рулевого управления.

• Руль «тяжелый» в обе стороны или во время быстрого вращения – в ГУР попал воздух, масло в бачке ГУРа недостаточно, либо слабый шкив, износился корпус рулевой рейки, плюс может быть нарушена регулировка .
• Руль «тяжелый» в центре означает износ корпуса рейки.
• Руль «тяжелый» лишь в одну сторону говорит о выходе из строя золотников рейки.
• Плохое возвращение руля в центральное положение – это могут быть неисправности в ходовой, нарушение развал-схождения колес, износ крестовины вала рулевой колонки либо износ рулевого механизма
• Основной причиной вибрации руля является, чаще всего, нарушенная балансировка колес.
• Люфт рулевого колеса означает: при покачивании руля вертикально – неисправность подшипников в ступицах, при покачивании руля горизонтально – требует замены. Допустимый люфт рулевого колеса вы увидите в мануале производителя к своему автомобилю.
• Cтук в рулевой колонке при покачивании руля или во время движения – характерный признак, указывающий на люфт руля вызванный увеличением зазора между шестерней и .

Регулировка люфта рулевого колеса

Итак, коль скоро речь пошла о люфте рулевого колеса. Люфт руля измеряется простым приспособлением – люфтомером. Стрелка его закрепляется на рулевое колесо, а шкала на рулевую колонку.

Люфт руля – это угол свободного вращения рулевого колеса без движения (поворота) передних колес. По ГОСТ РФ люфт руля допускается до 10 градусов. На стендах в сервисе, если вы ленитесь проверить люфт самостоятельно или нет люфтомера, применяется датчик люфта руля -датчик угла поворота руля.

Замена датчика угла поворота рулевого колеса

На многих моделях сейчас устанавливаются датчики угла поворота рулевого колеса. В случае выхода его из строя, производится замена датчика. В принципе, эту операцию можно провести самостоятельно.

В первую очередь нужно снять рулевое колесо. Как снять рулевое колесо вам подскажет мануал от производителя для конкретной модели авто.

Затем снимаем кожух рулевой колонки, блок комбинированного переключателя и переключтель стеклоочистителя. Корпус комбинированного переключателя меняется полностью и постарайтесь не ронять его, так как датчик очень чувствителен к сотрясениям.

Регулировка рулевого управления на примере автомобиля Volkswagen Polo

Цель регулировки – переместить упор рулевой рейки. Регулировка производится при помощи регулировочного винта, который расположен в торцевой крышке рулевого механизма.

• Для доступа к регулировочному винту авто нужно поднять: на платформу либо на эстакаду.
• Колеса автомобиля устанавливаются прямо и покачивания рулевого колеса влево-вправо должны показать вам стук в рулевом управлении.
• Регулировочный винт вкручиваем, систематически проводя покачивания рулем. Стук пропал, значит нужно провести тест-драйв.

В случае, если руль тяжело возвращается, регулировочный винт нужно немного ослабить. И таким образом довести рулевое управление до нужного параметра: нет стука или явного люфта и руль свободно возвращается на место. Регулировку рулевого управления нужно проводить с помощником.

Обновлено: 08.08.2019

103583

Подтяжка рулевой рейки: осуществление процесса

В зависимости от марки автомобиля,

но чаще всего, ключом на 24, отвинчивается центральная гайка на рулевой рейке. При этом необходимо придерживать накидным ключом контргайку и вращать её в противоположном направлении. Без такой тандемной работы никакого толку не будет.

Специалист СТО выкручивает обе гайки, аккуратно вынимает их. С помощью отвёртки с плоским наконечником поддевает сухарь и извлекает его

Это важно для того, чтобы понять степень изношенности детали и необходимости её замены на новую. Если видимые дефекты отсутствуют, нет царапин и трещин, то мастер устанавливает деталь назад в посадочное гнездо, добавляет смазку типа Литол – 24 и завинчивает центральную гайку

Следующий этап наиболее важный, так как от того насколько сильно будет зажата или недожата рейка, зависит её работоспособность. Наши мастера практикуют два действенных способа: использовать динамометрический ключ и свой личный опыт. Каждый, из которых, применяется в зависимости от марки технического средства. Для отечественных марок, достаточно иметь опыт, для зарубежных нужен ключ и таблица с показателями затяжки.

По умолчанию, в комплекте каждого автомобиля имеется инструкция по эксплуатации, в которой написано все основные данные применительно к данному экземпляру. Для того чтобы максимально качественно провести подтяжку, нужно придерживаться рекомендованной нормы. Конечно, фактические данные не будут совпадать с данными в инструкции, так как это не новый автомобиль, и детали изношены. После того, как подтянули прижимной болт, контргайку не спешим закручивать, проверяем вращение руля в стороны. Если нет закусывания и излишней тугости, закручиваем контргайку. Опускаем машину, тестируем систему в движении. При отсутствии неисправностей, передаём заказчику.

Вышеприведённый шаблон относится к большинству моделей гидравлических и механических рулевых реек. Электроусилитель имеет несколько иную технологию и регулируется только при частичной разборке. В этом заключается его сложность.

Несвоевременная диагностика приводит к:

• необходимости проведения частичного или полного ремонта;
• существенному износу

  комплектующих и трущихся поверхностей;

• повышению температуры внутри агрегата;
• усталости металла;
• преждевременному износу.

Признаки поломки рулевой рейки таковы:

• тугое вращение руля при поворотах;
• гул при движении, который схож с гулом подшипников передней оси;
• стук в области оси во время движения;
• пятна маслянистого характера под рейкой после длительной стоянки авто;
• недостаточная информативность руля на средних и высоких скоростях.

Ремонт рейки

Ремонт рейки нужно начать с ее регулировки. Скорее всего после регулировки все стуки исчезнут. Если не поможет — придется ее разбирать и менять детали.

Регулировка

Отрегулировать рейку ВАЗ 2114 можно следующим образом: прямо на машине или сняв ее. Второй способ нужен после ремонта. Автомобиль должен стоять на смотровой яме, в качестве альтернативы можно использовать подъемник. Регулировка выполняется следующим образом:

1. ВАЗ 2114 нужно поставить на стояночный тормоз, зафиксировав задние колеса;
2. Далее следует отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи и заблокировать рулевое колесо;
3. Производителем была предусмотрена специальная регулировочная гайка, при помощи которой можно быстро наладить узел. Находится этот элемент на стороне крепления детали, повернутой к кузову автомобиля;
4. Если наладка выполняется редко, то на регулировочной гайке будет большой слой грязи – его нужно удалить при помощи чистящего средства. Регулировка выполняется при помощи специального ключа.

Если производился ремонт, то регулировку следует выполнять в тискахЕсли регулировка выполнена правильно, то при повороте тяг не должно быть люфта. В самом рулевом колесе ВАЗ 2114 люфт должен составлять около 15 градусов. «Баранка» должна вращаться без закусываний и дополнительных усилий. Если руль сам возвращается в исходное положение, то наладка выполнена правильно. Повторить вышеописанную работу нужно после 500-800 километров пробега.

Разборка и замена деталей

Когда все проблемные крепления смазаны, можно начинать работу:

1. Переднюю часть ВАЗ 2114 необходимо поднять и провести демонтаж колес. После этого появится доступ к рулевым наконечникам, которые тоже нужно снять;
2. Далее нужно переместиться в салон и отсоединить там рулевой вал. Теперь необходимо открутить гайки крепления к кузову автомобиля. После снятия всех элементов крепления деталь следует отвести в сторону и потянуть на себя; Откручиваем гайку возле педали тормоза.
3. Демонтируется узел ВАЗ 2114 достаточно легко, теперь нужно разобрать его – на этом этапе понадобятся специальные ключи, которые пригодятся и при регулировке рулевой рейки;
4. Сначала нужно демонтировать тяги (рекомендуется пометить нужную сторону, чтобы не запутаться при сборке). Далее снимается резиновый наконечник и пыльник. Теперь у автомобилиста есть доступ к валам – его можно достать после снятия упорной и регулировочной втулки. Изнутри корпуса рулевой рейки можно добраться до пластиковой втулки, которую тоже следует извлечь. Все детали необходимо тщательно очистить от грязи и смазки;
5. Починка начинается с дефектовки элементов рулевой рейки ВАЗ 2114. После проведения этой операции можно определить, какие детали необходимо заменить. Корпус и валы следует осмотреть на наличие царапин и трещин. Первыми разрушаются подшипники, поэтому их рекомендуется менять в независимости от состояния старых; В моторном отсеке тем же ключом «на 13» откручиваем гайки крепления рулевого механизма.
6. Когда все дефектные детали найдены, можно начинать сборку: запрессовываются подшипники и новая пластиковая трубка. Далее устанавливаются валы, которые следует тщательно смазать;
7. Следующим шагом должна идти предварительная регулировка. До упора зажимается втулка, а затем ослабляется. Втулка должна быть в таком положении, чтобы вал проворачивался рукой. После этого следует надеть новые тяги, не затягивая их. Пыльник рекомендуется тоже одеть новый.

Самое интересноеОпубликовано 13 октября 2016

Регулировка рулевого механизма автомобиля МАЗ

Регулировка рулевого механизма включает регулировку подшипников винта и регулировку зацепления зубчатого сектора и гайки-рейки. Регулировку механизма начинайте с подшипников винта в такой последовательности:

— снимите рулевой механизм (см. статью «Как отремонтировать рулевой механизм МАЗа»);

— слейте рабочую жидкость из рулевого механизма, отвернув сливную пробку;

— закрепите рулевой механизм в тисках за проушины корпуса в горизонтальном положении;

— поворотом входного вала (рис. 1) установите гайку-рейку и сектор 8 в одно из крайних положений (левое или правое);

— определите момент, необходимый для проворачивания входного вала по направлению из крайнего положения в среднее (примерно на угол 30°).

Если момент меньше 0,9 Нм, необходимо отрегулировать натяг в подшипниках 1, уменьшив количество прокладок 9.

После регулировки момент, необходимый для проворачивания входного вала, должен находиться в пределах 0,9—1,5 Нм (0,10—0,15 кгс.м).

Для проверки наличия люфта в зубчатом зацеплении нужно вращением входного вала установить гайку-рейку и зубчатый сектор в среднее положение (полное число оборотов входного вала делится пополам), установить сошку на вал сектора 8.

Покачиванием сошки в обе стороны определить наличие люфта (при наличии люфта слышен стук в зубчатом зацеплении и, кроме того, вал сектора поворачивается, а входной вал неподвижен).

Наличие люфта можно так же определить поворотом входного вала влево и вправо по начала закрутки торсиона, застопорив при этом вал сектора.

Для регулировки зубчатого зацепления необходимо снять крышки 19 и 15 и повернуть вкладыши 12 по часовой стрелке на один и тот же угол (если смотреть со стороны вала сектора) так, чтобы исключить зазор в зубчатом зацеплении.

Установку крышек 15 и 19 производите таким образом, чтобы штифты 14 вошли в отверстия во вкладышах 12, расположенных в одной диаметральной плоскости с резьбовыми отверстиями в корпусе 3 под крепление крышек.

При незначительном несовпадении отверстий 11 с резьбовыми отверстиями корпуса 3 вкладыши 12 поверните в ту или другую сторону до совпадения вышеуказанных отверстий, обратив при этом внимание на отсутствие зазора в зубчатом зацеплении. Штифты 14 должны располагаться друг против друга по одной линии

Штифты 14 должны располагаться друг против друга по одной линии.

После регулировки крышку 15 (крышки 10 и 16 — для рулевого механизма, рис. 2) при установке можно повернуть на 90, 180 и 270 градусов относительно первоначального положения.

После установки крышек момент, необходимый для проворачивания входного вала в среднем положении, должен быть в пределах 2,9—4,5 Нм (0,29—0,45 кгсм)

После проведения регулировочных работ рулевой механизм установите на автомобиль и, подсоединив его к рулевой колонке и гидроцилиндру, проверьте работу рулевого управления.

При правильной регулировке (при отрегулированных шарнирных соединениях рулевых тяг, подшипниках ступиц передних колес и шкворневых соединениях балка передней оси — поворотный кулак) усилие на ободе рулевого колеса при повороте управляемых колес на месте на площадке с асфальтовым покрытием должно быть при работающем двигателе 98—118 Н (10—12 кгс) и свободный угол поворота рулевого колеса не более 10…12˚.

В процессе эксплуатации допускается увеличение свободного хода рулевого колеса, но не более 18°.

Регулировка углов поворота сектора 7 (рис. 3), при которых происходит срабатывание клапана ограничения давления 13, осуществляется непосредственно на автомобиле следующим образом:

Для увеличения углов поворота сектора 7 и, следовательно, управляемых колес влево до заданной величины необходимо отвернуть контргайку 24 до выхода из соприкосновения с корпусом 23 и поворачивать пробку 22 против часовой стрелки, при этом гайка 21 со штоком 20 и рычагом 19 будет перемещаться вниз, обеспечивая удаление ролика 18 от боковой грани 17 сектора 7.

После проведения регулировки контргайку 24 завернуть, придерживая от проворота пробку 22.

Для уменьшения углов поворота сектора 7 и, следовательно, управляемых колес до заданной величины влево, необходимо отвернуть контргайку 24 до выхода из соприкосновения с корпусом 23 и поворачивать пробку 22 по часовой стрелке, при этом гайка 21 со штоком 20 и рычагом 19 будут перемещаться вверх, обеспечивая приближение ролика 18 к боковой грани 17 сектора 7

После проведения регулировки контргайку 24 завернуть, придерживая от проворота пробку 21.

Для увеличения или уменьшения угла поворота сектора и, следовательно, управляемых колес до заданной величины вправо аналогичной регулировкой ролик 26 с рычагом 25 удаляется или приближается к грани 27 сектора 7.

Что будет если перетянуть рулевую рейку

Если после ремонта рулевой рейки руль начал крутиться туго, это может говорить о перетянутой гайке вала. Мастера сервиса рекомендуют подождать 2-3 дня, обосновывая это тем, что новые механизмы ещё не приработались.

Тугой руль: причины

Рассмотрим основные причины, по которым руль может тяжело крутиться:

• перетянута гайка;
• некорректно работает насос гидроусилителя;
• в ниши гидравлического усилителя попал воздух;
• на СТО залили неоригинальное масло ГУР.

Рулевой вал современного автомобиля установлен на подшипниках – как с верхней, так и с нижней сторон. Сбоку упорная гайка, отвечающая за натяжку всей рейки. При вращении гайки ключом вал поджимается, упираясь в нижний подшипник.

В этом случае надо ослабить упорный элемент, чтобы рейка снова заработала нормально.

Неравномерный износ вала также приводит к тому, что руль трудно крутить. Износ становится причиной заклинивания механизма. Характерный признак: «баранка» вращается то нормально, то туго.

Любая рейка настраивается в крайнем положении руля по длинной стороне — в крайнем левом положении. Она должна быть затянута так, чтобы «баранка» легко вращалась в обе стороны. Сначала рекомендуется затянуть гайку до упора, потом постепенно ослаблять на четверть или вполовину. После полного проворота руль должен автоматически возвращаться в исходное положение.

Проблема в насосе ГУР

Тугой руль не всегда связан с неисправностью рейки. Для проверки достаточно вывесить передние колёса машины, затем покрутить руль. Если он нормально вращается, проблема однозначно не в рулевом вале.

Может быть, неправильно поменяли насос ГУР? И он стал выдавать более высокое давление, чем нужно – ведь залито другое масло. Из-за сильного напора жидкость начинает вытекать. Руль при этом приходится крутить с усилием.

«Рено»

Чтобы выполнить настройку этого узла на автомобилях этой марки, вам понадобится короткий и изогнутый ключ на 12. Либо же можно применить гибкий переходник с головкой в виде троса.

Для процесса следует снять защиту двигателя. Найдите болт. Увидеть его будет очень трудно, а находится он с обратной стороны детали.

Если вы используете изогнутый ключ, тогда смело накидывайте его на болт и аккуратно подтягивайте. Регулировка рулевой рейки «Рено» должна осуществляться с контролем. Проверяйте рулевым колесом стуки и люфты. Настраивайте до тех пор, пока перестанет стучать. Когда будете затягивать, не переусердствуйте.

Демонтаж рулевой рейки

Чтобы отрегулировать эту деталь автомобиля, рекомендуется полностью демонтировать ее. Для этого потребуются следующие инструменты:

• отвертка;
• молоток;
• плоскогубцы;
• набор гаечных ключей.

В первую очередь нужно заглянуть в салон, найти место крепления карданного шарнира, который расположен в нижней передней части автомобиля, и раскрутить гайки, крепящие его к валовой шестерне в конструкции рулевой колонки. При проворачивании болта нужно поддерживать его другим ключом с обратной стороны.

После этого переключайтесь на подкапотное пространство, где нужно раскрутить метизы крепления пыльника реек. Эта деталь прикреплена одной гайкой сверху и двумя гайками снизу

Затем потребуется осторожно высвободить и вытащить пыльник

Гаечным ключом на 13 нужно отвинтить гайки, закрепляющие рулевой механизм к переднему щитку при помощи скоб. После этого продвиньте рейку вперед, высвобождая валовую шестерню из проема переднего щитка. Теперь запчасть можно снять легким движением.

Как отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1. В начале поставьте рулевое колесо таким образом, чтобы оба передних колеса смотрели строго вперёд, потом снимите снизу защиту картера (Если работа производиться снизу и если защита мешает) и спец. ключом по вращайте гайку регулировки рулевой рейки против часовой стрелки на 10-15 градусов и сразу же проверьте люфт у рейки, при необходимости произведите процедуру снова и так же на 10-15 градусов, только будьте внимательны и учитывайте всегда то, что руль должен не очень тяжело крутиться.

Примечание! Во время регулировки самое главное не переборщите, гайку регулировки заворачивайте по чуть-чуть, примерно на 10-15 градусов и после чего проверяйте как рейка отрегулировалась, не в коем случае не делайте полный оборот регулировочной гайки, потому что только проблем себе наживёте, тем что руль толком крутиться не будет, а выкрутить гайку гораздо сложнее, чем её закрутить, поэтому это учитывайте!

2. Во время регулировки могут возникнуть проблемы, а именно невозможность сдвинуть с места регулировочной гайки, бывает что её действительно, что руками, что молотком, толком не стронешь с места, но всё же если руками не получиться, не забывайте про молоток, если будет нужно воспользуйтесь им, а именно вставьте спец. ключ в регулировочную гайку и ударами молотка по кончику ключа, попытайтесь стронуть гайку с места.

Примечание! На новых рейках, как мы уже говорили ранее с завода ставят заглушку в эту гайку, она подцепается при помощи ножа или же плоской тонкой отвёртки, обратно эту заглушку можете не устанавливать, выбросите её, чтобы понимали другие люди что рейка уже далеко не новая и регулировалась, тем более обратно эту заглушку Вы уже даже наврятли сможете поставить!

Дополнительный видео-ролик: Ролика будет два, первый (Тот который выше) посвящён в общем автомобилям с передним приводом, только к нему не относятся Калины, Гранты и тому подобные, а второй ролик нацелен именно на автомобили десятого семейства, просмотрев оба ролика (Очень Вам сделать это рекомендуем) Вы получите новые знания и узнаете о том, чего в статье не было указано.

Подтяжка рейки со снятием

Сразу вооружитесь специализированным под «десятку» ключом для рулевой рейки, а также приготовьтесь к снятию тяг. Из инструментов захватите:

• Пассатижи;
• Монтажную лопатку;
• Накидной ключ на 19;
• Молоток;
• Плоскую отвертку;
• Набор головок — от 10 до 27.

Приступайте к работе:

1. Отверните внутри салона гайки, снимите крепежные болты нижнего карданного шарнира к валу шестерни рулевой рейки. Для этого потребуется головка на 13. Болт может проворачиваться, потому придерживайте его рожковым ключом.
2. В самом моторном отсеке снимите гайку верхнего крепления пыльника рейки.
3. Внизу автомобиля снимите еще две гайки, которые крепят пыльник рейки.
4. Демонтируйте пыльник.
5. Поднимите передок автомобиля, снимите передние колеса.

Если вы собираетесь снимать рулевую, но не демонтировать тяги, следуйте такой инструкции:

• Снимите с крепление тяги стопорную пластину, поддев ее отверткой. Затем выкрутите два болта, которые крепят тяги и рейку;
• Головкой на 13 демонтируйте гайки со скоб рулевого механизма, соединяющие со щитком передка;
• Сдвиньте рейку немного вперед, чтобы вывести от отверстия щитка вал-шестерню;
• Снимите вместе с тягами рейку.

Если хотите выполнить снятие с рулевыми тягами, от поворотного рычага амортизаторных стоек открутите наконечник тяг. Для этого придется выполнить такую работу:

• Снимите шплинт при помощи пассатижей;
• Накидным ключом на 19 открутите гайку крепления шарового пальца, но не до конца;
• Головкой на 17 ослабьте крепеж натяжного болта наконечника тяги;
• Теперь выпрессуйте шаровой палец. Для этого нужно вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником. Отжимайте наконечник от рычага, а по торцу поворотного рычага нанесите несколько ударов молотком;
• Полностью открутите гайку шарового пальца;
• Из отверстия рычага выведите шаровый палец;
• Отверткой разожмите паз наконечника рулевой тяги;
• Демонтируйте наконечник, придерживая ключом на 27 резьбовую регулировочную втулку. Посчитайте количество оборотов, чтобы во время обратной сборки закрутить на аналогичное число оборотов;
• На рулевой тяге постарайтесь сохранить положение резьбовой втулки. Так угол схождения колес сохранится максимально правильным.

Это интересно: Замена тормозной жидкости на Лада Гранта своими руками — видео

Регулировка рулевой рейки без снятия

Если вы не можете решить, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться со вторым вариантом — без снятия .

Для этого метода вооружитесь специальным гаечным ключом, который выполнен в виде восьмигранника, размером на 17 мм.

Выполнять подтяжку рулевой на «десятки» следует исключительно в тех случаях, когда во время работы рулевого механизма наблюдаются стуки. Просто так выполнять работу без реальной потребности не стоит.

1. Заедьте на смотровую яму или поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите защиту двигателя, возьмите плоскую отвертку и поднесите хорошее освещение под автомобиль.
3. Найдите заднюю часть подрамника в задней части рулевой рейки. Там рейка и вал должны пересекаться. В том месте располагается регулировочная гайка. Не перепутайте ее с пробкой регулировочной гайки. Это распространенная ошибка новичков.
4. Если ранее рулевой механизм был нетронутым, на гайке будет присутствовать заглушка зеленого цвета. Она выполняет функции стопора и ее монтируют непосредственно на заводе.
5. Плоской отверткой удалите заглушку. Наверняка она сломается, но ничего страшного в этом нет.
6. Удалив стопор, берите в руки специализированный регулировочный ключ, выполните зажим, двигаясь по часовой стрелке. Не зажимайте до упора. Степень зажатия напрямую зависит от силы стуков при движении.
7. Ключ проверните градусов на 10, проверьте рейку на предмет люфта. Если он присутствует, прижмите еще. За раз крутить более чем на 15 градусов не рекомендуется.
8. Проверить степень зажатия достаточно легко. Возьмите рейку, поверните ее резко в одну и другую сторону. Если никаких посторонних шумов при этом не наблюдается, рейка затянута хорошо.
9. Пытаться установить на место стопор не имеет смысла, даже если вам удалось его сохранить в целостности. Никакой пользы он в себе не несет.