Рулевой люфт автомобиля: особенности диагностики и ремонта

Дефектовка деталей

Какой огнетушитель должен быть в автомобиле для техосмотра Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа

Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки. Глубокая коррозия штока рейки

Такую деталь ставить нельзя

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Ремонтировать или менять?

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Признаки люфта в рулевой рейке

Возникновение люфта не определяют «на глазок», что вызывает сложности при попытках убрать неисправность. Однако заметить первые признаки его появления может только хозяин автомобиля. В этом случае вы можете наблюдать следующие симптомы, сигнализирующие о возможной проблеме:

• Хруст во время поворота колес.
• Невозможность удержания заданного направления, когда отпущен руль.
• Возникновение стука в рулевом приводе во время проезда по неровным поверхностям.
• Щелчки в рулевом колесе, когда изменяется направление движения.
• Совершение произвольных маневров, которые не зависят от положения руля.
• Вибрации во время движения.

Как убрать люфт в рулевой рейке? Нужно вовремя выявить проблему. При проведении диагностики необходимо тщательно рассмотреть механизм полностью, выявив наиболее слабые узлы. Существует большое количество факторов появления люфта, однако их все можно отнести к единой причине – неисправному взаимодействию деталей привода управления.

Это может быть:

• Излишне сильно протянутая рейка.
• Изнашивание зацепа «червяка» и зубчатой планки.
• Повреждение деталей ходовой части – ступичных подшипников, рулевых тяг, наконечников.
• Изнашивание зубцов шестерни или зубчатой рейки.
• Несвоевременность замены жидкости в гидравлике.

Для диагностирования может быть использован люфтомер – специальное устройство, с помощью которого возможно обнаружить зазор в рулевой рейке еще до проявления первых признаков неисправности. Когда показатели, показываемые прибором, выше нормы, проблему необходимо убрать. Вы сможете найти нормы люфта для транспортных средств в ПДД.

Зачастую дефект не удается выявить вовремя, что приводит к необходимости полной замены рулевого механизма. Если показатель люфта является чересчур низким, управлять авто становится менее комфортно. При наличии сильного зазора для управления автомобилем приходится «ловить» его, то есть постоянно крутить рулевое колесо

Самой грозной опасностью является риск потери контроля над машиной, поэтому убрать неисправность – задача повышенной важности.

Если люфтомер показывает небольшие отклонения от нормы, то с ними можно справиться самостоятельно. Однако конструкция отдельных моделей предполагает проведение ремонтных работ профессионалами в автомастерских.

Когда запрещено движение транспортного средства?

В ПДД зафиксированы случаи, когда нельзя использовать автомобиль для передвижения. Это опасно не только для самого водителя, но и пассажиров, пешеходов и других водителей.

1. Тормозная система неисправна. Невозможность притормозить в нужный момент может стать причиной трагедии. Перед выездом куда-либо необходимо проверить работу тормозов. А также необходимо проводить регулярный техосмотр автомобиля, где мастера на ранней стадии будут выявлять все возможные проблемы.
2. Сцепное устройство неисправно. Нарушение в работе сцепления не позволит водителю управлять автомобилем. При заведомо известной неисправности устройства необходимо отказаться от передвижения на ТС.
3. Неисправно рулевое управление. В этом случае ходовая часть автомобиля становится менее чувствительна к действиям водителя. При возникновении экстренных ситуаций водитель не сможет уклониться от столкновения. Именно поэтому нельзя использовать машину при нарушениях в рулевом управлении.

Есть еще ряд ограничений, при которых запрещено движения транспортного средства. О них Вы можете подробно узнать в других статьях на нашем сайте.

Радиальный люфт турбины

Что же касается радиального люфта, то тут все иначе. Он должен быть ощутимым и в этом нет абсолютно ничего страшного, естественно до определенной меры. Проверить его можно точно также, как и осевой люфт, но движение в данном случае выполняется в радиальном направлении. Такой зазор между деталями нужен для нормального функционирования турбокомпрессора. При запуске двигателя масло создает давление в турбине и люфт пропадает.

Исключениями являются турбины на шарикоподшипниках в них люфта не должно ощущаться. Если же таковой имеется пора обращаться в ремонт.

Для проведения замеров достаточно легкого нажатия пальцев. Не усердствуйте, иначе вы можете повредить турбину.

Осевой люфт более 0,1 мм свидетельствует о загрязнение выхлопной системы и о проблемах в топливной аппаратуре.

Размер максимально допустимого радиального люфта не нормирован и его может определить только специалист. Однако если крыльчатка при проверки цепляется за корпус турбины, то это явный признак того, что турбокомпрессор неисправен.

Если в результате проверки своими руками вы обнаружили люфт больше положенного. Не тяните, пока турбина полностью не сломается, после чего ее нельзя будет восстановить, а сразу демонтируйте и передайте на ремонт. Данную процедуру нельзя доверять абы кому. Нужно пользоваться услугами проверенных сервисных центров специализирующих на данном конкретном узле двигателя.

Есть радиальный люфт на турбине TD-04HL еще походит ? Возможно ли ее как то отремонтировать ? (многие говорят что не ремонта пригодна) Возможно заменить катридж самой турбины ? я в продаже не встречал правда.

Вот видео. Десятка точно есть а может и больше но не знаю как измерить. За корпус не задевает, масло не знаю гонит или нет.

Говорят что на вкладышах люфт радиальный должен быть для создания масленого клина а на подшипниках его не должно быть. Но все кто продают турбины БУ говорят что люфтов нет ни малейших.

Залил масло как советовали по ощущениям люфт стал поменьше.

Вот люфт у турбины что продается, пробег маленький заявлен

Нормативные требования к рулевому управлению

Требования к элементам рулевого управления транспортных средств регламентируются Правилами ЕЭК ООН №79. Этот документ содержит в основном конструктивные требования к данным элементам. Основные эксплуатационные требования, согласно которым и проводится проверка технического состояния рулевого управления, изложены в СТБ 1641-2006.

Суммарный люфт в рулевом управлении — это угол поворота рулевого колеса от положения, соответствующего началу поворота управляемых колес в одну сторону, до положения, соответствующего началу их поворота в противоположную сторону.

Суммарный люфт в рулевом управлении в регламентированных условиях испытаний не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации, а при отсутствии таких данных не должен превышать:

• 10° для легковых автомобилей и созданных на их базе агрегатов грузовых автомобилей и автобусов
• 20° для автобусов
• 25° для грузовых автомобилей

Начало поворота управляемого колеса — это угол поворота управляемого колеса на (0,06 ± 0,01)°, измеряемый от положения прямолинейного движения.

При проверке суммарного люфта должны выдерживаться следующие предварительные условия:

• шины управляемых колес должны быть чистыми и сухими
• управляемые колеса должны находиться в нейтральном положении на сухой ровной горизонтальной асфальто- или цементо- бетонной поверхности
• испытания автомобилей, оборудованных усилителем рулевого привода, проводятся при работающем двигателе

Значение суммарного люфта в рулевом управлении определяют по углу поворота рулевого колеса между двумя зафиксированными положениями начала поворота управляемых колес в результате двух или более измерений.

Натяжение ремня привода насоса усилителя рулевого управления и уровень рабочей жидкости в бачке должны соответствовать требованиям, установленным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

При органолептической проверке рулевого управления проверяется выполнение следующих нормативных требований:

• вращение рулевого колеса должно происходить без рывков и заеданий во всем диапазоне угла его поворота, неработоспособность усилителя рулевого управления (при его наличии на транспортном средстве) не допускается
• самопроизвольный поворот рулевого колеса от нейтрального положения при неподвижном состоянии транспортного средства с усилителем рулевого управления и работающем двигателе не допускается
• максимальный поворот рулевого колеса должен ограничиваться только устройствами, предусмотренными конструкцией транспортного средства
• не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов рулевого управления относительно друг друга или опорной поверхности не допускаются; резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем транспортного средства
• применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, трещинами и другими дефектами не допускается

Повреждение и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также не предусмотренное изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы) не допускаются.

Не допускается подвижность рулевой колонки в плоскостях, проходящих через ее ось. Рулевая колонка должна надежно соединяться с сопрягаемыми деталями, не иметь повреждений. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса, а также устройство, предотвращающее несанкционированное использование транспортного средства, должны быть в работоспособном состоянии.

Осевое перемещение и качание плоскости рулевого колеса, качание рулевой колонки определяются путем приложения к рулевому колесу знакопеременных сил в направлении оси рулевого вала и в плоскости рулевого колеса перпендикулярно к колонке, а также знакопеременных моментов сил в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось рулевой колонки.

Взаимные перемещения деталей рулевого привода, крепление картера рулевого механизма и рычагов поворотных цапф определяются поворачиванием рулевого колеса относительно нейтрального положения на 40…60° в каждую сторону, а также приложением непосредственно к деталям рулевого привода знакопеременной силы.

Как определить неисправность рулевой рейки

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.

Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать

Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной

Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.

Электропривод руля

В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
3. Снять теплозащитный экран рейки.
4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Причины неисправности рулевой рейки

Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.

Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.

В случае отсутствия выработки на зубьях но небольшого люфта на штоке ситуацию можно исправить с помощью регулировочной гайки. Подтянув ее вы установите оптимальное расстояние между зубцами рейки и шестерни. Если же зубья поломаны полностью, то такая рейка подлежит замене (иногда можно заменить только шестерню).

Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.

Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствии разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.

Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.

В случае, если машина «ерзает» по дороге или руль плохо возвращается в исходное положение — значит, плохо настроена рулевая рейка (хотя возможны и другие варианты, поэтому нужна дополнительная диагностика).

Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).

Почему возникает неисправность рейки с ГУР

Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:

• Ржавление вала. Современные производители не всегда делают приводной вал рулевой рейки из качественного металла, и уж тем более не наносят на него большой антикоррозионный слой. По этой причине зачастую происходит ржавление корпуса вала, который «ходит» по сальникам. Из-за этого толщина вала уменьшается и может появиться течь жидкости гидроусилителя со всеми вытекающими последствиями. Зачастую ржавеет после длительной стоянки автомобиля, например, в осенне-зимний период.
• Износ резиновых уплотнителей системы ГУР. Это касается как непосредственно сальников и уплотнителей в рейке, так и соединений, находящихся в других частях системы, например, в районе расширительного бачка. Со временем или под воздействием механических причин (дубления, перегрева) резинотехнические изделия теряют свои свойства, из-за чего могут пропускать жидкость, и, соответственно, ее уровень в системе будет снижаться.
• Частичный выход из строя насоса ГУР. Обычно это происходит по естественным причинам (износ) или же при использовании некачественной жидкости для гидроусилителя. В частности, насос ГУР сильно изнашивается при частых значительных поворотах колес, особенно в ситуации, когда машину с вывернутыми колесами оставляют в таком положении на долгую стоянку.
• Неисправность клапанов распределителя. Это приводит к неправильному движению жидкости по системе, и соответственно, работе усилителя.
• Повреждение поршневой системы гидроцилиндра. Из-за этого не будет создаваться необходимое давление в системе.
• Ослабление или обрыв приводного ремня насоса. Если ремень оборвался полностью — то и насос работать не будет, эта поломка является критичной. Однако зачастую ремень просто растягивается (изнашивается) со временем, поэтому может проскальзывать на шкивах, из-за чего не передавать насосу необходимую для нормальной работы угловую скорость. Соответственно, насос не будет создавать необходимое давление в системе.

Ржавление рейки

Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.

Статьи по теме

Уходит антифриз, а подтеков нет: причины и устранение проблемы

Почему не работает омыватель лобового стекла и как устранить неполадку

Датчик уровня антифриза: ремонт или только замена

Ремонт рулевой рейки: этапы и особенности

Можно ли мешать тосол с антифризом: мнение экспертов и автолюбителей

Диагностика рулевого управления автомобиля: почему без нее никак

Не работают дворники: причины неисправности и метода решения проблем

Течет бачок антифриза: поиск неисправности и пути устранения

Стук при повороте руля: основные причины неисправности

Сломалась рулевая рейка: причины и дальнейшие действия

Жидкая резина для автомобиля: преимущества и особенности использования

Стук в рулевой рейке: ищем причину, разбираемся с последствиями

Как поменять моторчик дворников: простые советы опытных автовладельцев

Как убрать стук рейки и продлить срок ее службы

Стук рулевой тяги: причины, диагностика, замена

Регулировка рулевого механизма автомобиля МАЗ

Регулировка рулевого механизма включает регулировку подшипников винта и регулировку зацепления зубчатого сектора и гайки-рейки. Регулировку механизма начинайте с подшипников винта в такой последовательности:

— снимите рулевой механизм (см. статью «Как отремонтировать рулевой механизм МАЗа»);

— слейте рабочую жидкость из рулевого механизма, отвернув сливную пробку;

— закрепите рулевой механизм в тисках за проушины корпуса в горизонтальном положении;

— поворотом входного вала (рис. 1) установите гайку-рейку и сектор 8 в одно из крайних положений (левое или правое);

— определите момент, необходимый для проворачивания входного вала по направлению из крайнего положения в среднее (примерно на угол 30°).

Если момент меньше 0,9 Нм, необходимо отрегулировать натяг в подшипниках 1, уменьшив количество прокладок 9.

После регулировки момент, необходимый для проворачивания входного вала, должен находиться в пределах 0,9—1,5 Нм (0,10—0,15 кгс.м).

Для проверки наличия люфта в зубчатом зацеплении нужно вращением входного вала установить гайку-рейку и зубчатый сектор в среднее положение (полное число оборотов входного вала делится пополам), установить сошку на вал сектора 8.

Покачиванием сошки в обе стороны определить наличие люфта (при наличии люфта слышен стук в зубчатом зацеплении и, кроме того, вал сектора поворачивается, а входной вал неподвижен).

Наличие люфта можно так же определить поворотом входного вала влево и вправо по начала закрутки торсиона, застопорив при этом вал сектора.

Для регулировки зубчатого зацепления необходимо снять крышки 19 и 15 и повернуть вкладыши 12 по часовой стрелке на один и тот же угол (если смотреть со стороны вала сектора) так, чтобы исключить зазор в зубчатом зацеплении.

Установку крышек 15 и 19 производите таким образом, чтобы штифты 14 вошли в отверстия во вкладышах 12, расположенных в одной диаметральной плоскости с резьбовыми отверстиями в корпусе 3 под крепление крышек.

При незначительном несовпадении отверстий 11 с резьбовыми отверстиями корпуса 3 вкладыши 12 поверните в ту или другую сторону до совпадения вышеуказанных отверстий, обратив при этом внимание на отсутствие зазора в зубчатом зацеплении. Штифты 14 должны располагаться друг против друга по одной линии

Штифты 14 должны располагаться друг против друга по одной линии.

После регулировки крышку 15 (крышки 10 и 16 — для рулевого механизма, рис. 2) при установке можно повернуть на 90, 180 и 270 градусов относительно первоначального положения.

После установки крышек момент, необходимый для проворачивания входного вала в среднем положении, должен быть в пределах 2,9—4,5 Нм (0,29—0,45 кгсм)

После проведения регулировочных работ рулевой механизм установите на автомобиль и, подсоединив его к рулевой колонке и гидроцилиндру, проверьте работу рулевого управления.

При правильной регулировке (при отрегулированных шарнирных соединениях рулевых тяг, подшипниках ступиц передних колес и шкворневых соединениях балка передней оси — поворотный кулак) усилие на ободе рулевого колеса при повороте управляемых колес на месте на площадке с асфальтовым покрытием должно быть при работающем двигателе 98—118 Н (10—12 кгс) и свободный угол поворота рулевого колеса не более 10…12˚.

В процессе эксплуатации допускается увеличение свободного хода рулевого колеса, но не более 18°.

Регулировка углов поворота сектора 7 (рис. 3), при которых происходит срабатывание клапана ограничения давления 13, осуществляется непосредственно на автомобиле следующим образом:

Для увеличения углов поворота сектора 7 и, следовательно, управляемых колес влево до заданной величины необходимо отвернуть контргайку 24 до выхода из соприкосновения с корпусом 23 и поворачивать пробку 22 против часовой стрелки, при этом гайка 21 со штоком 20 и рычагом 19 будет перемещаться вниз, обеспечивая удаление ролика 18 от боковой грани 17 сектора 7.

После проведения регулировки контргайку 24 завернуть, придерживая от проворота пробку 22.

Для уменьшения углов поворота сектора 7 и, следовательно, управляемых колес до заданной величины влево, необходимо отвернуть контргайку 24 до выхода из соприкосновения с корпусом 23 и поворачивать пробку 22 по часовой стрелке, при этом гайка 21 со штоком 20 и рычагом 19 будут перемещаться вверх, обеспечивая приближение ролика 18 к боковой грани 17 сектора 7

После проведения регулировки контргайку 24 завернуть, придерживая от проворота пробку 21.

Для увеличения или уменьшения угла поворота сектора и, следовательно, управляемых колес до заданной величины вправо аналогичной регулировкой ролик 26 с рычагом 25 удаляется или приближается к грани 27 сектора 7.

Для чего нужна и из чего состоит рулевая рейка

Рулевое управление требуется, чтобы выполнять сразу несколько задач:

1. Самостоятельный возврат руля к нейтральному положению в случае необходимости.
2. Передача вращательного момента через привод к колёсам.
3. Увеличение усилий, прилагаемых к рулю.

Редуктор становится главной составляющей для механизма. Которая, в свою очередь, характеризуется передаточным числом. Оно определяется индивидуально для каждого транспортного средства. Сейчас наибольшее распространение получила реечная разновидность рулевых механизмов. Ранее применялись червячные и винтовые узлы.

Почему именно рейка получила такое признание? Это механизм с простым устройством и высоким показателем КПД. Его легко установить на любые автомобили

Не важно, используют они передний или задний привод