Установка автомагнитолы fiat albea

Обслуживание воздушного фильтра Фиат Альбеа

При обслуживании воздушного фильтра или при замене свечей в холодное время года происходит маленькая неприятность, поломка тонкого штуцера на корпусе воздушного фильтра. Пример восстановления поломанного патрубка на корпусе фильтра.

Чертежей нет. Всё методом подбора. Подбираем медную или алюминиевую трубку и вплавляем на место. Если трубка толстостенная, то и резьбу нарезать можно и на горячую вкрутить, как сделал я. См:

Ещё как вариант решения проблемы: Заменить на готовый тройник. Подходит и продаётся в магазинах от автомобилей ВАЗ.

Вот ещё одно решение, которым поделился с нами одноклубник Игорь Данилин.

В общем обломил я сосок дополнительной вентиляции картера — ну как все ломают. После многочисленных танцев с бубном и много раз ломанными переломанными ручками и тому подобными решениями пришел к решению-купил за 50 рублей в велосипедном магазине сборку то-ли от велика то-ли от расширительного бака-выкрутил нипель, просверлил отверстие, посадил на герметик и вуаля! На резьбовой поверхности плотная посадка даже хомута не надо.

   С наступлением зимних холодов у некоторых автовладельцев возникают проблемы с устойчивость холостого хода, другими словами начинают плавать обороты холостого хода (скачки от 200 до 1200 об/мин). За годы эксплуатации автомобиля симптомы болезни выявлены и имеют чётко выраженную форму. Это такие как обороты х.х. начинают гулять, зажигается на панели приборов индикатор неисправности двигателя, двигатель автомобиля не развивает обороты или же совсем глохнет, двигатель не реагирует на нажатие педали акселератора. При этом всём двигатель автомобиля на холодную прекрасно запускается (так сказать с «полпинка»), а по мере прогрева двигателя и перехода его на обороты х.х. начинают проявляться симптомы болезни. Кто встречался лицом к лицу с такой неисправностью считают, что болячка появляется в результате комплекса факторов: а) некачественное топливо; б) низкая температура всасываемого воздуха; в) замасливание и обмерзание датчика абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха

Датчик вынут из коллектора                               Датчик промыт и просушен

   Вот мнение автов ладельцев: Что и требовалось доказать. У того кто утеплил моторный отсек траблов с плаванием ХХ не было.
Причина траблов-низкая температура (отрицательная) всасываемого воздуха и как результат-замасленный и обмерзший датчик температуры, показания которого выходят за пределы допустимого диапазона блока управления двигателем (ЭБУ).

Особо рукастые реализовали ряд способов для поднятия температуры всасываемого воздуха во впускной коллектор. Способ первый:

Ещё вариант:

И ещё вариант:

Имеются так же варианты полного утепления моторного отсека. Вот как один из владельцев комплексно подошёл к вопросу утепления моторного отсека на своём авто.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

   При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъёмных колпачков клапанов. Черный дым — слишком богатая смесь из-за неисправности системы управления двигателем или форсунок. Сизый или густой белый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный картер, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым (пар) при непрогретом двигателе во влажную или в холодную погоду — нормальное явление. Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат, электровентилятор или просто потечет охлаждающая жидкость. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель — он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, при этом в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот. Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку расширительного бачка: на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, так вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье.

   Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжимать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Такой прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

   Для сохранности от повреждений масляного картера двигателя и картера коробки переменных передач рекомендуется установить защиту двигателя и КПП.

Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.

Встречается следующая неисправность на Альбеа. После запуска авто напряжение бортовой сети 14,2 В, по мере прогрева оно постепенно падает до 13,8-13,7 В. А при включении потребителей совсем падает до критических 13,3-13,2 В. После тщательного изучения проблемы было выявлено слабое место в силовой цепи электропитания. Как видно из фотографий ниже этим местом является соединение двух силовых проводов, расположенное на питающем выводе стартера. Контакт двух мощных силовых клемм осуществляется за счёт момента затяжки металлической гайки на силовом болте стартера. Как известно силовой болт на стартерах изготавливают из меди, в связи с чем достаточно большего момента реализовать не льзя, не выдержит резьба на болту. Со временем клеммы окисляются, возрастает сопротивление между клеммами как следствие соединение начинает греться тем самым усугубляя ситуацию.

Ниже на фотографии приведён один из способов решения данной проблемы. Дополнительное болтовое соединение, тем более что место позволяет.

Фиат Альбеа — цены и комплектация. Обзор седана «Albea» с техническими характеристиками и фотографиями

Субкомпактный седан Fiat Albea, разработанный на базе четырехдверки «Siena», дебютировал в 2002 году – на автошоу в Варшаве, после чего поступил в серийное производство на мощностях турецкого завода марки.

В 2005 году, в результате планового обновления, автомобилю достались подретушированная внешность и слегка улучшенный интерьер, а в 2006-м (уже в обновленном виде) его сборка стартовала в Набережных Челнах…

В 2012 году итальянский «бюджетник» покинул конвейер, не обзаведясь правопреемником.

«Альбеа» выглядит как «типичный народный автомобиль» – классический трехобъемный кузов (с выраженным «отростком» багажника) облачен в простой (но приятный) дизайн, который разбавлен симпатичной светотехникой и эмблемами итальянской марки.

Габаритные размеры Fiat Albea вписываются в показатели европейского B-класса: 4186 мм в длину (при 2439-миллиметровом расстоянии между осями), 1703 мм в ширину и 1490 мм в высоту. Дорожный просвет седана насчитывает солидные 180 мм.

«Походный» вес трехобъемника варьируется в диапазоне от 1015 до 1085 кг (в зависимости от варианта оснащения).

Интерьер тут предельно рационален – незамысловатое оформление с квадратными дефлекторами обдува и тремя «шайбами» климатической системы, «простецкие кругляши» приборной панели с ярко-оранжевой подсветкой и «пухлый» трехспицевый «бублик» рулевого колеса.

Отделка салона по-настоящему бюджетная – жесткий темный пластик торпедо, ужасно «синтетические» (тактильно) обивки дверей и обычная ткань, облачающая кресла.

Для передних седоков в «» установлены бесхитростные сиденья с внятной боковой поддержкой и достаточными диапазонами регулировок, но с не самым удобным профилем.

Задний диван автомобиля вполне приемлем для двух пассажиров, однако даже для них запаса пространства ограничен, особенно в ногах.

В стандартном положении грузовое отделение итальянского трехобъемника вмещает 515 литров полезного багажа, и это с учетом полноразмерного запасного колеса в подпольной нише. Спинка заднего дивана трансформируется двумя ассиметричными частями, образуя практически ровный пол, но скромная ширина проема не располагает к перевозке крупногабаритной поклажи.

На российском рынке «Альбеа» предлагался с безальтернативным бензиновым агрегатом – рядная атмосферная «четверка» объемом 1.4 литра (1368 кубических сантиметров) с 8-клапанным ГРМ и распределенным впрыском горючего, производящая 77 лошадиных сил при 6000 об/минуту и 115 Н·м крутящего момента при 3000 об/минуту.

В сочетании с 5-скоростной «ручной» трансмиссией и приводом на переднюю ось, двигатель обеспечивает бюджетному седану максимальную скорость в 162 км/ч и разгон со старта до 100 км/ч по истечению 13.5 секунд.

Заявленный в «паспорте» расход топлива – 6.2 литра на каждые 100 км пути в смешанном режиме.

В других странах автомобиль также комплектовался бензиновыми вариантами двигателей с распределенным и непосредственным впрыском на 1.2-1.6 литра, выдающими 60-103 «кобылы» и 102-145 Н·м пиковой тяги, и 1.2-литровым дизельным «атмосферником» мощностью 95 лошадиных сил и отдачей в 133 Н·м.

Трехобъемный Fiat Albea базируется на переднеприводном шасси с поперечно размещенным силовым агрегатом. На автомобиле применена независимая подвеска со стойками МакФерсон спереди и полунезависимая архитектура с торсионной балкой сзади.

Рулевое управление «итальянца» выражено реечным механизмом с гидравлическим усилителем. Передние колеса вмещают вентилируемые диски тормозной системы, задние колеса – устройства барабанного типа.

В «топовом» исполнении четырехдверка «щеголяет» системой ABS с функцией распределения тормозных усилий (в «базе» таких фишек нет).

В 2018 году на вторичном рынке России продается большое количество Fiat Albea, стоимость которых варьируется от 150 000 до 300 000 рублей (в зависимости от состояния автомобиля).

К положительным особенностям седана относятся: эргономичный интерьер, сбалансированная и «всеядная» подвеска, низкая цена обслуживания, большой багажник, высокий клиренс и хорошее качество исполнения.

Среди отрицательных моментов числятся: шумный двигатель, плохая звукоизоляция, слабая динамика и выраженная парусность.

Отзывы

Это интересно: На рестайлинговую модель Ferrari FF будут устанавливать прежний двигатель — передаем суть

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ.

   Для проведения данной операции необходимо установить распределительный и коленчатый валы в определенное положение, чтобы не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Потому как заводом-изготовителем не предусмотрены какие-либо установочные метки на шкивах распределительного и коленчатого валов соответственно. Установка распределительного и коленчатого валов производится при помощи следующих приспособлений: деталь 1 – 2000004500 для фиксации коленчатого вала; деталь 2 – 2000004400 для фиксации распределительного вала; деталь 3 – 2000004200 для фиксации шкива распредвала.

Фото приспособлений.

Собственно сам процесс!

Снимаем правое колесо.
Фото 1,2,3:Откручиваем 3 самореза (отмечены цифрами), крепящие подкрылок к крылу

Фото 4:Вытаскиваем подкрылок из бампера и подгибаем его к стойке

Фото 5,6,7,8:Откручиваем 3 болта (головкой на крепящих защитный кожух шкива ремней навесного оборудования к арке колеса и вытаскиваем сам кожух

Фото 9,10:Вытаскиваем воздуховод из корпуса воздушного фильтра

Фото 11:Отсоединяем фишку жгута проводов двигателя от клапана регулятора фаз ГРМ

Фото 12:Обжав с двух сторон стопоры, вытаскиваем из верхнего кожуха ГРМ держатель жгута

Фото 13,14,15,16:откручиваем 3 болта (ключ на 10),крепящих верхний кожух ГРМ к двигателю

Фото 17,18:Вытаскиваем жгут из короба в верхнем кожухе ГРМ и вытаскиваем сам кожух

Фото 19:Откручиваем сначала контргайку (на 2-3 оборота), а затем болт (гайка и болт-ключ на 13), регулирующий натяжку ремня ГУР

Фото 20:Отсоединяем фишки от датчиков коленвала и давления масла

Фото 21:Шестигранником на 8 ослабляем затяжку нижнего и верхнего болта крепления насоса ГУР.

Фото 22:Тянем ремень насоса ГУР вниз, тем самым ослабляя его натяжку, до тех пор, пока не появится возможность снять ремень со шкивов (на фото немного по другому, не обращайте внимание, так получилось) Снимаем ремень

Фото 23:Берём кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов

Фото 24,25,26:Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя. Теперь можно спокойно снять ремень агрегатов (генератор, компрессор)

Для владельце в автомобиля в комплектации «база», чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.

Фото 27,28:Откручиваем шкив ремней агрегатов (ключ на 13)

Фото 29:Откручиваем болт на 10, крепящий жгут проводов к кронштейну крепления насоса ГУР

Фото 30,31:Откручиваем болт крепления нижнего кожуха ГРМ (ключ на 10) к двигателю и вытаскиваем вниз кожух со жгутом. Вытаскиваем жгут из короба в нижнем кожухе ГРМ. Убираем кожух.

Фото 32:Вид на ремень ГРМ

Фото 33,34,35:Устанавливаем приспособу для коленвала (штифт слева, не забываем!!!!!) прикрутив её к шестерне КВ болтами на 13 (от шкива подходят), затем ключом на 15 ловим (крутя болт, крепящий шестерню КВ) положение, когда отверстие на приспособе и отверстие под болт крепления нижнего кожуха ГРМ совпадут. Вкручиваем болт от кожуха туда!

Фото 36,37,38,39:Вкручиваем приспособу для распредвала в отверстие под шестерней распредвала (но не обязательно, можно маркером сделать метки на шестерне и на головке или крышке, а лучше и там и там-я так делаю)

Фото 40,41:Ослабляем болт крепления натяжного ролика ГРМ (ключ на 13) и снимаем ремень ГРМ. Иногда при снятии натяжной ролик упирается в переднее крепление двигателя, которое не даёт его вытащить. Для это необходимо приподнять двигатель вверх за опорную чашку передней подушки (фото 41/1).

Фото 42,43,44:Помощник берёт ремень и накидывает его на шестерню коленчатого вала (и так держит до полной установки ремня)

Фото 45:Вы накидываете ремень на шкив помпы и тянете его (ремень) вверх

Фото 46:И накидываете на шестерню распредвала

Фото 47:А затем и на ролик

Фото 48,49:Пассатижами для стопорных колец делаем так, как на фото, поворачивая их по часовой, совместив вилки так, как показано на фото, и затягиваем гайку ролика ГРМ

Фото 50:Я натягиваю без пассатижей, большой отвёрткой, так удобней.

Фото 51:Но для этого надо запомнить натяжку старого ремня (кстати, обратите внимание, натянутой при установленных приспособах должна быть эта ветвь ремня)

ВСЁ!!!! СОБИРАЕМ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ!!!

Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя 350А.1000 FIAT

   Указатель температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения. На первый взгляд он живёт своей жизнью, при прогреве двигателя ещё как-то движется, а после прогрева замирает на среднем делении. Так что же он нам показывает и почему на нём нет ни каких цифр?

Отсутствие цифр на шкале это веяние времени, и многие производители (не только FIAT) не наносят на шкалу какие-либо цифры. А объясняется это тем, что производители считают: водителю не нужно отвлекаться от управления транспортным средством на всякие мелочи. Об неисправности в системе охлаждения (перегрев) водителя оповестит аварийная сигнальная лампа.

Показания индикатора температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения расшифровать можно следующим образом, см. фото.

   Через 2 секунды после включения зажигания, индикатор отображает информацию о температуре охлаждающей жидкости двигателя.
Указанием, соответствующим  началу «опасной зоне»  красного цвета, и присущие ей светом производится  красным светодиодом, расположенным в графическом индикаторе. В начале красной зоны индикатор калиброван с высокой точностью.

Поведение стрелки указателя:

1.  Если температура 50° С указатель помещается в первый паз / градация шкалы.
2. Для температур между 80- 115° С (нормальной работе), указатель остается в стабильном положении на средине шкалы;
3.  Для температур от 115-124° С (повышение) и между 120-115° С (понижение) указатель движется в линейном порядке.
4.  Для температур 124° С (повышение), указатель остается в начале красной  зоны опасности шкалы   (124° С -130° С).
5.  Для температур 124° С  включается индикатор макс. температуры охлаждающей жидкости двигателя в то время как указатель  выходит  на  полную шкалу.

Вентилятор охлаждения заработал с сильной вибрацией. Что делать?

Такая проблема: сегодня стоя в пробке заработал вентилятор охлаждения с сильной вибрацией. Остановился, посмотрел, может что открутилось или люфт подшипника электродвижка…нет, всё крепко держится. Несколько раз стоя проверял, таже фигня. Может подобное у кого-нибудь было? Из-за чего может быть?

Либо грязь, налипшая на вентилятор, засохла и не отлетела. Либо слетела балансировочная скоба (грузик) с крыльчатки вентилятора.

Еще пару неисправностей системы охлаждения встречающиеся на а/м Fiat Albea и появляются они в основном в холодное время года (зима).

   1. Автомобиль стоит работает на холостых оборотах, двигатель прогрет до рабочей температуры. Затем происходит резкое падение стрелки по показаниям индикатора температуры на панели приборов, загорается лампа неисправности двигателя (мясорубка, Джеки Чан, чек энджин), а так же запускается вентилятор обдува радиатора системы охлаждения. При повторном запуске ошибка двигателя гаснет (либо гаснет через какой-то небольшой промежуток времени), вентилятор охлаждения перестаёт работать, а показания температуры охлаждающей жидкости значительно отличаются (в меньшую сторону) от показаний до повторного пуска. Всё это симптомы завоздушивания системы охлаждения.

   Для восстановления нормальной работоспособности, необходимо произвести развоздушивание системы охлаждения. Процесс развоздушивания можно производить как на холодном так и на горячем двигателе. Для удаления воздуха из системы необходимо произвести следующие операции:

Остановить двигатель если запущен. Открутить крышку расширительного бачка. Далее по порядку отвернуть расположенную на шланге отопителя спускную пробку. После прекращения выхода из клапана воздуха и появления чистой жидкости без пузырьков воздуха заверните пробку.

Затем отвернуть спускную пробку на основном радиаторе системы охлаждения. После прекращения выхода из клапана воздуха и появления чистой жидкости без пузырьков воздуха заверните пробку.

Заворачиваем пробку расширительного бачка на место, запускаем двигатель. Всё должно работать корректно, если имеются какие-то отклонения, процедуру развоздушивания произвести ещё раз.

   2. Ещё одна особенность. С понижением температуры воздуха окружающей среды до +3 и ниже, при движении автомобиля на шоссе накатом на скости 60 км/час и выше, при трогании со светофора, при остановке и работе автомобиля на оборотах холостого хода, скорость вентилятора отопителя при этом включена в положение 2 и выше, регулятор температуры подачи воздуха в салон установлен на максимум. Стрелка указателя температуры двигателя на приборной панели откланяется на 1-2 деления в низ от своего рабочего деления. Всё это симптомы неисправности термостата. И неисправность эта не свидетельствует об 100% отказе термостата. По каким-то непонятным причинам порог открытия термостата сдвигается в сторону уменьшения; вместо положенных 88°С начало открытия наступает на 82°С (Возможно это связано с потерей упругости упорной пружины).

Решений проблемы как оказалось есть несколько:

1. Замена термостата на новый. Но, как показала практика и новый буквально через два сезона выходит на такие же параметры работы как и родной (штатный). Т.е. начало открытия у него 82°С вместо положенных 88°С.

2. Можно провести несложную модернизацию родного термостата. Как это сделать своими руками можно скачать здесь.

Общие сведения об автомобиле

Премьера автомобиля Fiat Albea состоялась в апреле 1996 года под названиями Fiat Siena и Fiat Palio. В 1999 году была проведена первая модернизация автомобиля, а в апреле 2005 года — вторая модернизация и рестайлинг. Производят автомобиль в Польше (г. Тихи), под маркой Fiat Albea в Турции (г. Бурса), а с декабря 2006 года и в России на предприятии группы SOLLERS ОАО «ЗМА» в Набережных Челнах.

Для российского рынка автомобили, собранные в Турции и Набережных Челнах, поставляют с двигателем объемом 1,4 л (77 л.с.) и механической пятиступенчатой коробкой передач.

На данном сайте описан автомобиль российского производства как преобладающий в объеме российского рынка этой модели.

Автомобили Fiat Albea изготавливают только с кузовом седан в трех базовых комплектациях:

• Base (иммобилайзер, регулируемое по высоте рулевое колесо, гидроусилитель рулевого управления, обогрев заднего стекла, центральный замок, полноразмерное запасное колесо, подушка безопасности водителя, регулируемые по высоте подголовники, система предотвращения возгорания, корректор фар, аудиоподготовка, бамперы, окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей и накладки порогов, устройство Follow me home);
• Classic (по сравнению с комплектацией Base дополнительно включает в себя зеркала заднего вида с электроприводом, окрашенные в цвет кузова, обивку дверей «Люкс», передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/ 60, кондиционер, противотуманные фары);
• Comfort (дополнительно к оснащению комплектации Classic включено регулируемое по высоте и поясничному подпору сиденье водителя, ABS + EBD, подушка безопасности переднего пассажира).

Кузов

Кузов автомобиля Fiat Albea несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с навесными передними крыльями, дверьми, капотом и крышкой багажника. Ветровое и заднее стекла вклеенные. Сиденье водителя в комплектациях Base и Classic можно регулировать в продольном направлении и по наклону спинки, а в комплектации Comfort — дополнительно по высоте и поясничному подпору спинки, сиденье переднего пассажира — в продольном направлении и по наклону спинки. Передние сиденья и сиденья для задних боковых пассажиров оборудованы регулируемыми по высоте подголовниками. Спинку заднего сиденья в комплектациях Classic и Comfort можно откинуть вперед по частям в пропорции 40:60.

Трансмиссия

Трансмиссия выполнена по переднеприводной схеме с приводами передних колес, оснащенными шарнирами равных угловых скоростей. Все автомобили оснащены пятиступенчатой механической коробкой передач.

Передняя подвеска типа Мак-ферсон, независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторными стойками. Задняя подвеска полунезависимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, вентилируемые с плавающей скобой, задних — барабанные, с устройством автоматической регулировки зазоров между тормозными колодками и барабанами. Тормозная система оснащена вакуумным усилителем. На автомобили в комплектациях Base и Classic устанавливают регулятор тормозных сил в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Автомобили в комплектации Comfort оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS) с подсистемой распределения тормозного усилия (EBD).

Рулевое управление

Рулевое управление травмобезопасное, с рулевым механизмом типа шестерня-рейка и рулевой колонкой, регулируемой по углу наклона. Все автомобили оснащают гидравлическим усилителем. В ступице рулевого колеса расположена фронтальная подушка безопасности.

На все автомобили установлены инерционные диагональные ремни безопасности для водителя, переднего пассажира и крайних пассажиров на заднем сиденье. Для среднего пассажира на заднем сиденье предусмотрен поясной неинерционный ремень.

Замена передних стоек и пружин Фиата Albea. Пошаговая инструкция

Для замены передних стоек и пружин понадобится следующий инструмент:

• накидной ключ на 13 (верхнее крепление стойки),
• накидной на 19, стяжки пружин,
• шестигранник на 6 (открутить верхнюю гайку на 19 опоры),
• рожковый ключ на 17 (сжимать пружины).

 Перед заменой старых (убитых) стоек необходимо тщательно продиагностировать в каком состоянии выше перечисленные элементы. Чтобы потом не было печально когда Вы снимите стойку и разберёте её на составляющие, поймёте что для ремонта не хватает новых элементов, так как старые ставить назад не имеет смысла.

  При выходе из строя передних амортизационных стоек рабочая жидкость (масло) попадает на защитный резиновый пыльник, тем самым разъедая его и приводя его в негодность. Также нередки выходы из строя передних опор амортизационных стоек. Вообщем для замены передних стоек, кроме самих стоек могут понадобиться:

1. — Демпферы (отбойники);
2. — Защитный чехол (пыльник);
3. — Верхние опоры амортизаторов;
4. — Пружины.

Перед заменой передних стоек необходимо произвести нехитрые измерения как показано на фото ниже.

И если измеренные Вами размеры совпадают и размер от края крыла до центра оси колеса на стоящем авто равен 373 мм (фото 1) или меньше, то необходимо заменить так же и передние пружины. Потому как в этом случае вес автомобиля не подпружинен, а лежит полиуретановым отбойником на стойке и подвеска авто не работает. Для тех у кого остались сомнения в правильности расчёта, могут произвести расчёты самостоятельно. На фото 2 имеется размер полного вылета штока из стойки, фото 3 установленный на своём месте отбойник (высота нашего отбойника составляет 93 мм). 435 мм — это размер от края крыла до средины колеса при вывешенном на домкрате переднем колесе.

Оптимальный размер от края крыла до середины колеса, установленном без нагрузки на земле автомобиле, для качественной работы передней подвески составляет — 385-390 мм .

И так для замены передних стоек и пружин Вам понадобится следующий инструмент: накидной ключ на 13 (верхнее крепление стойки), накидной на 19, стяжки пружин, шестигранник на 6 (открутить верхнюю гайку на 19 опоры), рожковый ключ на 17 (сжимать пружины).

Для своего ремонта я выбрал:

• Передние стойки AM-4134 (без АБС) — (Conson Турция).
• Пружины передние Kilen 12161

Сравнение старых (стоковых) и новых пружин.

Высота пружин 380 мм и толщина прутка 12 мм абсолютно идентичны пружинам установленным на заводе изготовителе.
Как показала практика, передние пружины Kilen 12161 при всех внешних атрибутах на поверку оказались не очень хорошего качества. Просели буквально в первые же месяцы эксплуатации. Поэтому не рекомендую данные пружины к установке на автомобиль, результат будет один: зря потраченные деньги!

Пружины передние Taksim FT-3034 Имеют следующие размеры Высота 400 мм и диаметр прутка 12 мм. Разница в длине составляет 20 мм, да и собственно по фотографиям видно более растянутый способ навивки. Такие пружины, судя по каталогам предназначены для установки на автомобили оборудованные дизельным двигателем объёмом 1,9 л. Такие пружины соответственно рассчитаны на большую нагрузку.

Пыльники и отбойники

   Пыльники универсальные с отбойниками, японского производства код 04-020, где 020 обозначает диаметр штока нашей стойки 20 мм и длина 98 мм. Длину отбойника пришлось укоротить на одно кольцо, т.е. под размер 84 мм (размер штатного отбойника 93 мм). Установив пыльники с отбойниками данной марки мы решаем одновременно и ещё одну детскую болезнь нашего авто — это стук пластикового отбойника об металлическую опорную чашку.

Другой вариант комплекта

   Стойки ASG8824 (с АБС) — (Automotor Франция) + пыльник Birth 51560 (слева новый) с права старый разбухший от масла. Новый ни чем не отличается от оригинального.

Пошаговый процесс замены стоек с фотографиями

1. Чтобы подобраться к задним амортизаторам необходимо откинуть спинки сидений и снять обшивку. Это прекрасно видно на фотографии. Тут понадобился шестигранник на “6”, ключи на 17 и 19. Поднимаем машину на домкрате, откручиваем колесо.

2. Откручиваем гайку на штоке амортизатора из салона, откручиваем его крепления снизу… Вынимаем амортизатор… Еще немного поднимаем автомобиль на домкрате, давим на барабан тормозной вниз и достаем пружину. Также запихиваем новую, прикручиваем амортизатор.

3. Далее необходимо снять заднее колесо

4. Теперь снимаем тормозную колодку и суппорт.

5. Снимаем старый амортизатор и на его место ставим новый.

6. Собираем все в обратной последовательности.

Проделываем этот порядок с другой стороны автомобиля.

Индикатор уровня топлива FIAT Albea

Индикация изготавливалась с расчетом на начинающего пользователя автомобиля Fiat Albea, авто, имеющего своеобразные стилизованные шкалы приборов в ретро стиле с частыми рисками делений. Помогают на первых порах оперативно вычислять цифровые значения по положению стрелки указателей. Нарисованы вручную, точно копируя пропорции. При необходимости, можно распечатать на бумаге, вырезать и держать под рукой в автомашине.

Регулятор давления топлива (РДТ) настроен на давление 350 кРа (3,5 кгс/см2).

Регулятор давления топлива установлен в топливном модуле.

   Исключительно, вместо штатного регулятора давления подходит на 100% регулятор давления топлива РДТ-380 от автомобиля Лада Калина, ВАЗ 2112 фото выше.

I- Вариант: См. фото выше. Модуль с овальной верхней крышкой, имеет дополнительный топливный фильтр установленный на бензобаке. Фильтр закреплён на правом переднем углу топливного бака и закрыт пластиковым кожухом, крепящимся на 2-х гайках и 3-х саморезах под головку на 8.

II- Вариант: Модуль с круглой верхней крышкой.

III- Вариант:Модуль с круглой верхней крышкой.

Самое трудное при разборке насоса III- варианта — вытащить «начинку» из колбы (3 штырька в колбе,на них насажена «начинка») я, признаюсь, сломал при этом все 3 штырька. А это значит-колба в утиль(хотя она уже до меня была сломана кем-то так-что не обидно), а второе-«приваренные» провода к контактам (можно тупо откусить и припаять обычно, оловом)

   Вариант топливного модуля II и III внешнего фильтра не имеют, фильтр расположен в корпусе топливного модуля.

ОЕМ коды запасных частей системы питания топливом.

5421306 – электробензонасос;
51709819 – топливный модуль;
51802835 – бак топливный (бензобак);
51808700 – бак топливный (бензобак);
51782425 – уплотнительная резинка под топливный модуль (круглый).

Топливные фильтры:

Оригинальный код — 46416684;
Аналоги топливного фильтра:

Hengst  H115WK;
Alko SP-2125;
UFI  xu-3174000;
FRAM 27371 15.01А;
Filtron PS921;
Alko SP-2125.

   Симптомы отказа топливного насоса — с наступлением теплой погоды и продолжительной езды появляются провалы в тяге, при трогании на светофорах и в движении. Чем дальше, тем процесс отказа насоса только усугублялся, пока не возможно тронуться с места, двигатель работает на х.х., на педаль акселератора не откликается. При разгоне на 2-3-4 передаче свыше 4000 об. машину как будто придерживают, летом вообще может просто глохнуть, особенно в пробках, и при равномерном движении по шоссе чувствуются рывки. Помогает только остановка двигателя на 10 мин, потом некоторое время можно ехать.