Что такое сайлентблок и зачем он нужен

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.

При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Это интересно: Как поменять топливный фильтр своими силами?

В каких случаях требуется замена сайлентблоков

Любая деталь автомобиля имеет свой определенный период эксплуатации и сайлентблоки — не исключение. В связи с этим некоторые водители, в особенности новички, задаются вопросом, когда приходит время их замены? Как показывает практика, детали исправно служат при достижении автомобилем 100-130 тысяч километров пробега.

Но тут главным образом все зависит от состояния дорог, по которым в основном передвигается водитель. Бывают ситуации, когда автомобиль приходится эксплуатировать в разных условиях:

• манера езды водителя далека от аккуратности;
• состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего;
• возникает необходимость большую часть времени преодолевать расстояние по бездорожью;
• крайне тяжелые условия северных широт и прочие.

В этом случае срок службы сайлентблоков сокращается как минимум в два раза, если не более. Поэтому специалисты рекомендуют внимательно относиться к такому расходному материалу и проверять его техническое состояние через каждые 50 тысяч км пробега. Это позволит вовремя обнаружить неисправность.

Видео — типы сайлентблоков и их замена:

Основные признаки неисправности

На то, что пора наведаться в ближайшую станцию технического обслуживания может указывать поведение автомобиля на дороге. То есть на реагирование движений руля машине требуется больше времени. Другие признаки проявляются в следующем:

• при торможении машина немного теряет курсовую устойчивость;
• во время езды можно ощутить вибрацию кузова;
• также можно слышать скрипы со стороны передней подвески;
• сама система подвески стала более жесткой, чем раньше.

Все эти проявления не стоит пускать на самотек, дескать, само пройдет. При таком халатном отношении к автомобилю водитель ставит под угрозу не только собственную безопасность, но и жизнь пассажиров.

Видео — как правильно затянуть сайлентблоки после их замены:

Визуальный осмотр

Чтобы точно подтвердить диагноз неисправности сайлентблоков следует произвести визуальный осмотр автомобиля. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Для этого потребуется яма или подъемник и предварительно очистить осматриваемые узлы от грязи.

Прежде всего, стоит обратить внимание на состояние резиновой вставки каждой детали. Если на ней видны трещинки или разрывы, началось расслоение, вспучивание – это говорит о неисправности сайлентблока и его нужно менять как можно скорее. При разрыве резиновых вставок можно заметить кривое расположение рычагов подвески

При разрыве резиновых вставок можно заметить кривое расположение рычагов подвески.

Еще нужно проверить наличие люфта в элементах. Взяв монтировку, стоит раскачать все узлы с установленными шарнирами. При ощущении явных сдвигов вердикт только один – замена!

Где производить замену: в гараже или на СТО?

Если визуальный осмотр выявил неисправность сайлентблоков, следует немедленно произвести их замену. Желательно поручить эту работу специалистам автосервиса, поскольку у них все-таки большой опыт. Однако эту работу можно выполнить и самостоятельно. Правда, первый раз это сделать будет сложно, поэтому нужно пригласить помощника.

САЙЛЕНТБЛОК СТАБИЛИЗАТОРА, САЙЛЕНТБЛОК КАБИНЫ СКАНИЯ, ВОЛЬВО

Сайлентблоки для грузовиков

Сайлентблок или шарнир устанавливается, как в передней подвеске для укрепления рычагов разных типов, стойки стабилизатора поперечной устойчивости, так и для задней — с целью соединения элементов подвески автомобиля.

Компания «АТИ» уже более 20-ти лет успешно занимается поставками на отечественный рынок запасных частей и сопутствующих товаров для российских и зарубежных грузовых автомобилей. В настоящее время мы заслуженно пользуемся высокой репутацией надежного партнера и являемся лидерами в данной сфере деятельности

В широком ассортименте нашей продукции изделия каталога «Сайлентблоки для грузовиков» занимают важное место

Сайлентбок Скания, ДАФ, Вольво: общие правила эксплуатации

Кроме подвески сайлентблоки Скания применяются для крепления двигателя внутреннего сгорания и трансмиссии

Важно понимать, что на сайлентблоки приходится основная нагрузка среди всех элементов подвески, так как кроме колебаний и вибраций, данная деталь гасит все деформирующие движения нижней части кузова

В среднем современные сайлентблоки Скания могут эксплуатироваться до 150-200 тысяч километров пробега, однако принимая во внимание низкое качество дорожного полотна в таких постсоветских странах, таких как Россия, Беларусь и Украина, довольно часто данные элементы подвески выходят из строя на пробеге в 50-60 тысяч километров. Отметим, что не имеет значения, какого типа установлены сайлентблоки на автомобиль, поэтому их осмотр и проверку необходимо делать через каждые 40-50 тысяч километров пробега

Задавая запрос в браузере «Цена на сайлентблок кабины Скания», «Купить сайлентблоки стабилизатора для импортных грузовиков», «Сайлентблок кабины Вольво стоимость», «Сайлентблок кабины Мерседес недорого» или «Сайлентблок рессоры для европейского грузовика», вы обязательно на первой странице отклика увидите ссылку на интернет магазин ati-auto.ru. Это объективно указывает на высокую востребованность продукции ООО «АТИ».

У нас имеется широкий ассортимент оригинальной и аналоговой продукции от ведущих мировых производителей.

Каталог сформирован следующими брендами: Rostar, Mansons, HD-parts, LE.MA, Sampa, BPW, SEM LASTIK, DT Spare Parts, ERREVI, FEBI BILSTEIN, S&K, Auger, EMMERRE, Renault, LEO Trade, Stellox, Weweler, LYNX, CTR, DAF, TRUCKEXPERT, Auger, MAN, DAF, BSG, AYWIPARTS, PE Automotive, Meyle, HYUNDAI-KIA, BergKraft, LEMFORDER, BSG, Volvo, Iveco, ST-TEMPLIN, CEI, SETRA, Airkraft и другими.

Вся продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам качества.

Rapid и Polo, замена сайлентблоков в рычагах

Что такое сайлентблок?

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой

и просто резиновые втулки.

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять.

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

Не испугались? Тогда начинаем:

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

— отсоединить шаровую от рычага:

— обеспечить упор подрамника:

— открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

— открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

— приопустить подрамник на несколько сантиметров:

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

— открутить задние болты крепления рычагов:

— вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

Рычаги демонтированы:

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна — чуть меньше сайлентблока диаметром — для извлечения, и чуть больше – для запрессовки

Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир — выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

Впрочем, есть альтернатива — так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

Запомнили? Можно приступать:

— выпрессовать старый сайлентблок:

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

— установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

— установить рычаги в балку, вставить болты:

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя — все болты необходимо заменять после каждого снятия

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

Ну и последний штрих:

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто

Как провести замену сайлентблока переднего рычага

Для осуществления ремонтных работ сайлентблока потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки, поэтому не всегда сделать это в домашних условиях возможно. Если у вас мало опыта, велика вероятность повредить новые резинометаллические шарниры и рычаги подвески, поэтому будьте внимательны. Порядок действий при замене сайлентблока выглядит следующим образом.

1. Приподнимите автомобиль при помощи домкрата, либо, если это возможно, вывесите его на подъемнике. Затем снимите передние колеса, чтобы получить одновременный доступ к заменяемым деталям и ремонту подвески.
2. Снимите сайлентблок вместе с рычагом. Для этого снимите специальные болты, открутив гайки.
3. Произведите демонтаж рычага, сняв с него болты и вытянув на себя.
4. Теперь необходимо снять задние сайлентблоки передних рычагов. В сервисах используют специальное приспособление для выпрессовки деталей (оправки), но в домашних условиях можно обойтись обычной кувалдой с тисками. Беспокоиться о повреждении детали не нужно, она итак уже неисправна, главное — постараться не поломать сам рычаг. Если при выпрессовке деталь сидит плотно, можно воспользоваться специальной горелкой для нагревания шарнира.
5. После выбивания шарнира осмотрите это место и очистите от всевозможной пыли и грязи. Также проследите, чтобы на ее поверхности не было царапин, механических повреждений и острых краев.
6. Обработайте посадочное место смазкой или мыльным раствором.
7. Перед установкой нового сайлентблока внимательно осмотрите его со всех сторон. Необходимо удостовериться, что он полностью подходит для вашего конкретного случая (часто происходит, что с внешней стороны он подходит идеально, а с внутренней имеет другую форму).
8. Теперь необходимо запрессовать резинометаллический шарнир. Сделать это можно с помощью тисков. Можно также использовать молоток или кувалду, но тогда придется быть боле осторожным.
9. Установите рычаг на место, закрутите гайки с болтами, а затем установите колеса на местро и опустите автомобиль или снимите его с домкрата.
10. Теперь можно окончательно затянуть сайлентблоки, используя вес самого автомобиля.
11. Не забудьте восстановить развал-схождение колес.

При замене салентблоков следует обратить внимание на материал их изготовления. Для любителей спокойной езды подойдет изделие из резины. Срок его службы не такой долгий, но и стоимость значительно ниже

Для сторонников экстримального вождения лучше приобрести сайлентблок из полиуретана. Они способны лучше заглушить шумы от ударов и вибрации, а также могут прослужить в 3-4 раза дольше

Срок его службы не такой долгий, но и стоимость значительно ниже. Для сторонников экстримального вождения лучше приобрести сайлентблок из полиуретана. Они способны лучше заглушить шумы от ударов и вибрации, а также могут прослужить в 3-4 раза дольше.

Замена сайлентблока

Эта деталь является расходной, да и стоимость она имеет небольшую. Поэтому ее ремонт практически никогда не проводится. Однако есть такие модели, которые могут легко разбираться. Такой вид при необходимости можно отремонтировать. Для замены потребуется домкрат и ключи. Обычно сам по себе процесс является простым, поэтому с ним легко справится большинство автолюбителей.

Если нет времени, всегда можно обратиться в СТО, где работы проведут более качественно. Самым сложным является запрессовка детали в посадочные крепления. Для этого потребуется специальный инструмент или оправки подходящего диметра. Последние можно заменить кусочком трубы. Обязательным также является машинное масло или другая мазка.

Если шарнир еще не выбит, эту процедуру придется проделать самостоятельно. После того как деталь снята, рычаги тщательно очищаются

Обратите внимание на то, что посадочное место не должно иметь механических повреждений и царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить у мастеров, поскольку эта манипуляция является достаточно сложной и требует профессиональных навыков

При замене детали в подвеске перед вами встанет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретановому. Последний вид прослужит намного дольше, но он является более дорогим. Правильно установленный резинометаллический шарнир поможет работать подвеске в предусмотренном режиме. Он отлично будет поглощать удары, снижать шум.

После монтажа нужно будет отрегулировать углы схождения и развала колес. Некоторые специалисты отдают предпочтение полиуретановым изделиям, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и могут выдержать значительные нагрузки.

Таким образом, если возникла необходимость провести диагностику или замену сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов. Правильный подбор детали позволит улучшить контроль над транспортным средством, сократить износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и не подвергаются при этом разрушениям, обладают прогрессивными характеристиками на сжатие и не производят химических выделений в воздух. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут поломаться другие сопряженные детали, а иногда это приводит и к повреждению кузова. Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому их приходится менять чаще.

Обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески является одной из основных сервисных операций, проведение которых абсолютно необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, другие динамические характеристики зависят от функционального состояния множества узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры — детали, применяемые в качестве упругих элементов крепления узлов ходовой части и деталей подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь — это гасить удары и вибрационные колебания, возникающие между элементами ходовой части и деталями подвески. Существует две разновидности сайлентблоков — передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторами, рычагами, амортизаторами), а вторые — на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, используются и в системе крепления двигателя и коробки передач.

Как заменить сайлентблоки?

Во вре­мя заме­ны неис­прав­но­го сай­лент­бло­ка, осо­бое вни­ма­ние нуж­но уде­лить каче­ству новой зап­ча­сти и нали­чию необ­хо­ди­мо­го инстру­мен­та. Для выпол­не­ния рабо­ты понадобятся:

• клю­чи для демон­та­жа бал­ки и рыча­гов подвески;
• моло­ток или кувалда;
• съем­ни­ки сайлентблоков.

После уста­нов­ки и надеж­но­го закреп­ле­ния на спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных подъ­ем­ных устрой­ствах, про­из­во­дит­ся раз­бор­ка сопут­ству­ю­щих элементов.

Рас­смот­рим про­цесс заме­ны сай­лент­бло­ка зад­ней балки:

• демон­таж бал­ки подвески;
• осво­бож­де­ние от креп­ле­ния тро­са ручника;
• сня­тие ско­бы креп­ле­ния шлан­гов тор­моз­ной систе­мы, уста­нов­лен­ной на кронштейнах;
• демон­таж ста­ро­го сай­лент­бло­ка балки;
• очист­ка места посад­ки от загрязнений;
• нане­се­ние смаз­ки из гра­фи­та на поса­доч­ное место;
• уста­нов­ка новой зап­ча­сти, при этом мон­таж выпол­ня­ет­ся без зазо­ров и дыр, а запрес­сов­ка осу­ществ­ля­ет­ся точ­ны­ми уда­ра­ми молотка;
• мон­таж балок в обрат­ном порядке.

После заме­ны сай­лент­бло­ков, транс­порт­ным сред­ством мож­но сра­зу же поль­зо­вать­ся. Во вре­мя сбор­ки необ­хо­ди­мо кон­тро­ли­ро­вать надеж­ность выпол­нен­но­го мон­та­жа каж­дой зап­ча­сти и толь­ко после это­го начи­нать уста­нав­ли­вать следующую.

Заме­на сай­лент­бло­ков перед­ней бал­ки осу­ществ­ля­ет­ся по тому же принципу:

• ста­рый рези­но­вый ком­плект сни­ма­ют 3–4 силь­ны­ми уда­ра­ми кувал­дой. Они долж­ны быть чет­ко в центр зап­ча­сти, не откло­ня­ясь в бок от цен­тра оси;
• заги­ба­ние края обой­мы про­ис­хо­дит зуби­лом для даль­ней­ше­го облег­че­ния демонтажа;
• сня­тие ста­ро­го сай­лент­бло­ка перед­ней бал­ки. Для выпрес­сов­ки поль­зу­ют­ся отрез­ком труб­ки, при этом её диа­метр дол­жен быть мень­ше, чем место посад­ки. Труб­ку уста­нав­ли­ва­ют до каса­ния к дета­ли и нано­сят уда­ры молот­ком. Выпол­нив несколь­ко уда­ров, демон­ти­ру­е­мая зап­часть снимается;
• после сня­тия сай­лент­бло­ка перед­ней бал­ки, выпол­ня­ют про­вер­ку места посад­ки на пред­мет нали­чия ско­лов и тре­щин. Если они обна­ру­жи­ва­ют­ся, деталь под­ле­жит замене.

Если сай­лент­блок при­кру­чи­ва­ет­ся бол­та­ми, а не запрес­со­вы­ва­ет­ся, про­цесс демон­та­жа выпол­ня­ет­ся не удар­ным спо­со­бом, а откру­чи­ва­ни­ем. Его мон­таж, соот­вет­ствен­но, будет выпол­нять­ся при помо­щи креп­ле­ния бол­та­ми. Утяж­ка бол­тов под­вес­ки с соеди­не­ни­я­ми через сай­лент­блок, осу­ществ­ля­ет­ся исклю­чи­тель­но тогда, когда авто­мо­биль сто­ит коле­са­ми на зем­ле, для созда­ния усло­вий при­ня­тия рабо­че­го поло­же­ния подвески.

При мон­та­же сто­ит обра­тить вни­ма­ние на пра­виль­ность поло­же­ния сай­лент­бло­ка, так как не все рези­но­ме­тал­ли­че­ские шар­ни­ры мож­но уста­но­вить про­из­воль­но. Если деталь име­ет пере­го­род­ки, у нее стро­го долж­но быть обо­зна­че­но рабо­чее поло­же­ние. В слу­чае игно­ри­ро­ва­ния это­го фак­та, нагруз­ка сил на пере­го­род­ки будет пре­дель­но боль­шая и сай­лент­блок вско­ре ока­жет­ся в неис­прав­ном состоянии.

По сво­им раз­ме­рам сай­лен­бло­ки явля­ют­ся очень ком­пакт­ны­ми дета­ля­ми. Несмот­ря на это, они выпол­ня­ют в транс­порт­ном сред­стве важ­ные функ­ции и явля­ют­ся зна­чи­мым эле­мен­том под­вес­ки. Сай­лен­бло­ки обес­пе­чи­ва­ют тре­бу­е­мый уро­вень ком­фор­та и без­опас­но­сти авто­мо­би­ля в про­цес­се дви­же­ния. Поэто­му к выбо­ру и замене этих дета­лей нуж­но отно­сить­ся вни­ма­тель­но и ответ­ствен­но. Авто­мо­би­ли­стам реко­мен­до­ва­но обра­щать­ся толь­ко к про­ве­рен­ным про­дав­цам авто­зап­ча­стей, что­бы не купить подделку.

Как заме­нить сайлентблоки

Виды

В зависимости от используемых материалов, сайлентблоки бывают полиуретановыми и резиновыми. При делении с поправкой на конструктивные особенности различают:

• конструкции с одной втулкой. Это классический неразборный элемент;
• с двумя втулками;
• с технологическими отверстиями в резине для вращения. Это необходимо для работы рычагов на скручивание.
• с крепёжными внутренними проушинами под болт. Такие детали несимметричны;
• из резины без металлических деталей. В этом случае деталь крепится при помощи клея к элементам подвески;
• плавающие сайлентблоки. Они не шарнирные, а шаровые. Их плюс в способности обеспечивать плавность хода, скоростное преимущество, динамику разгона, торможение и повышении управляемости транспортного средства. А минус – это ускоренный износ внутренней пластмассовой втулки. Эти сайлентблоки устанавливают в поворотных кулаках задней подвески.

Какие бывают сайлентблоки в зависимости от жёсткости крепления:

• обеспечивающими допустимое колебание подвески;
• допускающими большой диапазон движений.

Основным фактором, на который стоит обращать внимание при выборе детали является материал изготовления. Именно он обеспечивает качество детали и позволяет дать оценку по основным критериям: качество, долгий срок службы, надёжность

При выборе сайлентблока надо учитывать характер и интенсивность эксплуатации автомобиля.

Несмотря на перечисленные рекомендации, мастера советуют рассматривать именно полиуретановые сайлентблоки. Единственный недостаток, выявляемый при их сравнении с резиновыми – высокая стоимость. Но она компенсируется сниженным износом.

Резиновые

Только в последние 10 лет автовладельцы озадачились вопросом, какие сайлентблоки лучше, резиновые или полиуретановые. До этого момента использовался только один материал — резина, и существенных проблем не было.

Резина, по сравнению с полиуретаном, имеет ряд преимуществ:

• стоимость примерно в 2-3 раза ниже, чем у полиуретана;
• не требуется обслуживания и смазки;
• мягкость – резина оптимальна для любителей размеренной и комфортной езды.

Тем не менее, для отдельных регионов России резиновые сайлентблоки не являются лучшим выбором. Резина плохо реагирует на колебание температурных отметок и может растрескиваться на морозе.

Ключевой недостаток сайлентблоков из данного материала – пониженная безопасность. Уровень этого показателя напрямую зависит от жёсткости материала — эластомера. Если она высокая, управляемость возрастает. Также резиновый упругий элемент может поскрипывать и быстро изнашивается. Чтобы уменьшить износ, не следует перегружать машину, ездить менее агрессивно, исключить попадание масла и химических материалов.

Полиуретановые

Мастера-ремонтники часто рекомендуют своим клиентам замену резиновых сайлентблоков полиуретановыми. Это улучшит работу подвески и управляемость машины. Такая популярность этих упругих деталей обусловлена следующими преимуществами:

• продлённый срок службы по сравнении с резиной в 5 раз и более (примерно 200 тыс. км пробега). Отмечу, что возможно это просто рекламный ход, так как это никто не проверял, но они точно прослужат в 2 раза дольше;
• лучше себя «ведут» на плохом дорожном покрытии;
• отсутствие реакции на контакт маслом и химией, которой поливают дороги зимой;
• возможность повышения жёсткости подвески;
• при правильной установке лучше поглощаются удары и вибрации, снижается шум;
• нет эффекта «выжимания», который присутствует в резиновых деталях.
• долговечность, надёжность и безопасность.

Но, материал назвать идеальным нельзя. Часто в процессе эксплуатации автовладельцы выявляют некоторые недостатки:

• существенное увеличение показателей жёсткости;
• плохое прилегание к втулкам;
• отслаивание полиуретана;
• высокая стоимость.

Наличие перечисленных недостатков не позволяет назвать полимерный материал идеальным для изготовления сайлентблоков. По некоторым критериям он уступает проверенной временем резине, по отдельным – превосходит её.