Схема подключения реле регулятора с контрольной лампой

Физические характеристики параметров работы

Оригинальный генератор ВАЗ 2101 поддерживает указанный параметр на отметке от 13 до 14 В. Это устройство используется только при широком диапазоне частот вращения ротора автомобиля. В качестве дополнительной линии обороны потребителей электричества 2106 или 01 применяется регулятор уровня напряжения бесконтактного типа — 121.3702. При необходимости он заменит РВ-380, и схема зарядки ВАЗ при этом не пострадает.

Дополнительный предохранитель удерживает напряжение на уровне от 13,5 до 14,6 В при широком диапазоне вращении ротора. Остальные технические характеристики выглядят следующим образом:

• диапазон рабочих температур: от -40 до +80°С;
• сопротивление дополнительного резистора: 5,5 Ом (25 Вт);
• резистор с функцией термической компенсации: 19 Ом (6 Вт);
• регулирование напряжения на I ступени: 0,7 В;
• регулирование напряжения на II ступени: от 14,2 до 14,5 В.

По структуре регулировка напряжения ВАЗ 2101 осуществляется при помощи изменяемого магнитного поля. В случае возникновения технической неисправности необходимо провести диагностику и замену, если таковая потребуется. Водители со стажем не рекомендуют эксплуатировать автомобиль, если генератор ВАЗ 2106 не балансирует скачки напряжения.

Как заменить реле лампы заряда аккумуляторной батареи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2106?

Снятие: В реле снятия нет ничего сложного, видите на фото ниже красными стрелками винты указаны, вот их выверните и под одним винтом ещё проводок находиться, его тоже аккуратно отсоедините после того как винты будут вывернуты и по необходимости, от ржавчины или же ещё от чего либо зачистите его аккуратно шкуркой, так же синими стрелками указаны провода которые подсоединяются к реле, самое главное запомните раз и на всегда, перед тем как начать отсоединять провода промаркируйте какой куда подходит при помощи маркера, или же всё на телефон снимите и в обратной последовательности каждый провод на своё место подсоедините, а иначе реле просто работать не будет и лампа постоянно у вас будет гореть.

Установка: Вся установка в обратном порядке происходит, кстати если провода у вас отсоединились довольно легко, то сдвиньте резиновые наконечники вдоль их и подожмите сами клеммы немного плоскогубцами, чтобы провода лучше держались.

Дополнительный видео-ролик: Если хотите узнать как разобрать это реле и как его проверить на исправность, тогда просмотрите видео-ролик который расположен ниже:

https://youtube.com/watch?v=yCuXwJtL5_Q

Неисправности электрической цепи сигнала:

1) проверить наличие приходящей массы или напряжения, на самом сигнале (на старых системах, «плюс» постоянный, а управлялся сигнал по «минусу»). При наличии плюса и появляющегося минуса, при нажатии на «клаксон», заменить сами сигналы (сигналы неразборные, и при выходе из строя подлежат замене);

2) Проверить питающее напряжение (предохранитель, реле, монтажный блок);

3) Кнопка включения на руле (контакты, регулировку переключателей и трехрычажника), наличие массы на рулевой колонке;

– сигнал хрипит или пропадает:

– звуковой сигнал появляется самопроизвольно, при поворачивании рулевого колеса:

1) Неправильная регулировка подрулевого переключателя (сильно «поджат» к рулевому колесу);

2) Замыкание массы на рулевой колонке (провод управления сигналом);

Код товара: 069.030.150

• Описание Характеристики

Характеристики

Внимание! Изображение товара, включая цвет, могут отличаться от действительного внешнего вида. Комплектация так же может быть изменена производителем без предварительного уведомления

Обращаем ваше внимание на то, что все приведённые выше характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара.

Замена реле контрольной лампы зарядки АКБ

Работу по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 следует проводить в следующей последовательности:

1. Отворачиваем 2 крепежа реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.
2. Помечаем маркером или фломастером подводящую электропроводку для контроля над корректностью обратного подключения обновленного изделия. При неправильном включении реле в сеть энергообеспечения автомобиля он перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого повышения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.
3. Рассоединяем проводную цепь, меняем реле на исправное изделие и проводим обратный монтаж.

При тестировании реле лампы зарядки категорически запрещается делать КЗ между выходными элементами цепи, т.к. это вызовет дефекты блока устройств выпрямления тока. Перед тестированием реле регулятора зарядки необходимо убедиться в оптимальной степени натяжки генераторного ремня. К электрической цепи генераторной обмотки возбуждения не следует подключать другие энергетические ресурсы, т.к. падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превысить оптимальные значения.

И так продолжается эпопея с бортовой сетью в прошлом году я поменял родной генератор на генератор 372.3701 55А от ВАЗ 2108(покупал б/у, www.drive2.ru/l/1322019/), родной давал впринципе нормальное напряжения но когда ночью ехал свет мерцал на ХХ напряжение падало и все тускнело, после замены на новый генератор все стало нормально но напряжение было низковато, до 14 не доходило без нагрузки но при этом АКБ заряжался и проблем не возникало, но хочется совершенства!

Приобрел я Трехуровневый регулятор напряжения производства Энергомаш (67.3702-01), прочитал о нем много хороших отзывов, в борьбе с низким напряжением, вот собственно и он:

немного теории о нем:Переключение уровней регулируемого напряжения производится встроенным в регулятор трехпозиционным тумблером в зависимости от следующих условий:Уровень «минимум» — 13,6 Вольта для эксплуатации автомобиля при температурах воздуха свыше +20 ºС, затяжных подъемах и др.;Уровень «норма» — 14,2 Вольта для эксплуатации автомобилей в температурном режиме 0 ºС — +20 ºС;Уровень «максимум» — 14,7 Вольта для эксплуатации автомобилей при отрицательных температурах воздуха; при включении многочисленных дополнительных потребителей тока; после долговременной стоянки; после значительной разрядки аккумулятора, вызванной подключением устройств (магнитола, телевизор, холодильник и др.) при неработающем двигателе.

более подробно тут______________________________________________________

ну и перейдем к установке, для начала я замерял напряжение со старым регуляторомпод нагрузкой и без нагрузки, на ХХ, как видим «не ахти»

далее снял генератор, хотел открутить на месте старый регулятор но болтики прикипели пришлось снимать, выкрутил старый регулятор с щетками и вкрутил щетки от нового

Казалось бы дело готово НО пи включении зажигания сразу затарахтело Реле которое шло на лампу зарядки (ведь система построена для 2108), почитав форумы нашел решение проблемы в 2х вариантах:

1. Сдёргиваем 2 провода (сдвоенный оранжевый и жёлтый) с реле зарядки и подключаем их к лампочке(12в 3-4W), эта лампочка так же будет выполнять роль контрольной лампы заряда аккума.

— НО при таком раскладе у меня на панели не будет работать индикатор а он окажется только под капотом, да и зачем мне индикатор под капотом)2. Второй вариант мне понравился больше! — Снимаем с Реле Желтый и Черный провод соедияем их вместе(я переобжал один провод с мамы на папу), и изолируем, далее снял Реле и убрал, заизолировал оранжевый провод и уложил их к жгуту проводов чтоб не болтались, тоесть соединил Черный и желтый а оранжевый спрятал(ничего необрезал так как вруг придется ставить родной)

П.С. покупал давно его но никак не доходило поставить, цена была около 90 грн, на данный момент цена регулятора около 140 грн.

FakeHeader

Comments 25

Это реле контроля зарядки. Простыми словами, это то что видит что зарядка на аккумулятор идет. Еще ставят РС 702, но он не подходит под генераторы «нового» образца, по этому 702 меняют на 527.

Скорей всего сдохла «шоколадка» родной регулятор напряжения на обмотке возбуждения, и кулибины решили заменить её релюшкой. Этот вариант наиболее логичен.

Ну не знаю, найти родную шоколадку не составляет никакого труда, а вот городить такую приблуду…

А не может быть это реле для отключения генератора на время пуска? Вот что есть в сети по этому поводу: «Во время запуска двигателя часть энергии аккумулятора расходуется на совершенно ненужные вещи. К примеру, на генератор. Во время пуска двигателя напряжение в бортовой сети уменьшается, и, как следствие реле — регулятор подключает обмотку возбуждения генератора, как говорится, на всю катушку. Таким образом, часть энергии уходит. Обмотка возбуждения в таком режиме сосет ток около 5 — 8 Ампер. Но это еще не все, ведь помимо электрической нагрузки генератор создает еще и большую механическую нагрузку, его ведь тоже надо крутить. А что может дать генератор при 100 — 300 оборотах? Да почти ничего, а вот сожрать энергию и затруднить пуск двигателя — пожалуйста. Отсюда вывод — на время пуска двигателя генератор необходимо отключить. Проще всего это сделать, разорвав цепь обмотки возбуждения генератора. При этом и ток в эту обмотку не потечет, и расходы энергии на раскручивание вала ротора генератора будут пренебрежительно малы. Сделать это проще всего при помощи обычного стандартного реле. Схема включения приведена на рисунке.» gaz31.com/tuning/rele.gif

А не может быть это реле для отключения генератора на время пуска? Вот что есть в сети по этому поводу: «Во время запуска двигателя часть энергии аккумулятора расходуется на совершенно ненужные вещи. К примеру, на генератор. Во время пуска двигателя напряжение в бортовой сети уменьшается, и, как следствие реле — регулятор подключает обмотку возбуждения генератора, как говорится, на всю катушку. Таким образом, часть энергии уходит. Обмотка возбуждения в таком режиме сосет ток около 5 — 8 Ампер. Но это еще не все, ведь помимо электрической нагрузки генератор создает еще и большую механическую нагрузку, его ведь тоже надо крутить. А что может дать генератор при 100 — 300 оборотах? Да почти ничего, а вот сожрать энергию и затруднить пуск двигателя — пожалуйста. Отсюда вывод — на время пуска двигателя генератор необходимо отключить. Проще всего это сделать, разорвав цепь обмотки возбуждения генератора. При этом и ток в эту обмотку не потечет, и расходы энергии на раскручивание вала ротора генератора будут пренебрежительно малы. Сделать это проще всего при помощи обычного стандартного реле. Схема включения приведена на рисунке.» gaz31.com/tuning/rele.gif

Плюсану, возможно и так.

падение напряжения в местах соединений, на генератор приходит меньше чем выходит, реле регулятор поднимает напряжение на выходе, если падение существенное, то на вполне исправной системе поднимается напряжение вплоть до 15 вольт и кипит аккумулятор.поставив такое реле, на его контактах падение заметно меньше, и если питание взято из того места где просто не может быть переходного сопротивления, то входное напряжение практически равно выходному.в итоге система работает так, как было задумано.лично я аналогично сделал.искать место переходного сопротивления небыло желания, и судя по отзывам большого смысла не имеет.поэтому поставил реле, и теперь вместо 14.8-15 вольт на выходе у меня не поднимается выше 14.3, говорят часто такая проблема на 41 встречается

Лада 2107 Сделано в СССР › Бортжурнал › Контрольная лампа зарядки аккумулятора

Так случилось что на моем автомобиле установлен генератор Г-222 (Они шли на автомобилях до 1988 года судя по документации, и некоторым сайтам). Генератор рабочий и нареканий на него нет только лампа контроля заряда АКБ никогда не горела. Дело в том что на генераторе есть вывод 15 который подключался к реле контроля зарядки РС702 Которое и коммутировало роботу лампочки контроля. Менять из за этого генератор на новый очень не хотелось, тем более что старый полностью справляется со своей роботой, а лампочка все го лишь причина не правильной коммутации. Лампочка для автомобиля очень важна, по ней можно быстро определить обрыв ремня или выход из строя генератора поэтому вопрос ее работы меня очень волновал. Когда-то я уже пытался востановить роботу лампочки но не хватило или настойчивости или знаний или хорошего совета. Думаю многие с этим столкнуться попав на сайт который ввел в заблуждение и меня. Сайт достаточно известный www.autoprospect.ru и я не раз находил на нем нужную мне информацию но в тот раз попался. В чем же дело спросите вы?! Рассказываю на сайте предлагают две схемы подключения с генератором 37.3701 и прочих модификаций (Нас особо не интересует) Схема включения генератора 37.3701 И схема включения генератора Г-222 которая мне и была нужна.

Включение генератора Г-222 Не доверять именитому сайту причин не было (как оказалось зря). Вызвонил проводки, взял реле, подключил согласно схеме, а воз и ныне там… Лампочка контроля как не горела так и не горит. И я застопорился. Но потом меня надоумило поискать схемы включения на других автомобилях и я нашел схему включения генераторов старого и нового образца на автомобилях 2105-04.Схема включения генератора 2105Схема включения генератора Г-222 на 2105 На первый взгляд как и на схемах 2107 отличие только в реле контрольной лампы. Коричнево-белый в первом случае на генератор а во втором на реле РС-702. Но давайте взглянем повнимательней. На схеме включения нового генератора лампочка контроля с комбинированного прибора уходит оранжевым проводом на назад в блок предохранителей как и в случае с обеими схемами для 2107

А вот на второй схеме так же приходит бело-коричневый но с лампочки уходит уже не коричневый а бело-черный провод причем очень важно что уходит он на землю. Вот в том и есть весь нюанс и ошибка на схеме для 2107 и генератора Г-222

Думаю проблема вся в том что тот кто рисовал рисунки для сайта в электрике полный ноль увидел два одинаковых на первый взгляд рисунки, нашел отличия как для него казалось только в присутствии реле РС-702 а все остальное банальный «Copy-Paste», что потом привело к головной боли. Когда это осознаешь ошибка становится видна не вооруженным глазом. Если еще раз посмотреть на неверную схему приведенную на сайте то видно что при срабатывании реле РС-702 у нас получается кольцо (показано красной линией) и лампочка в цепи просто не может гореть так как через нее нет цепи у нее по обеим сторонам одинаковые +12 от включенного зажигания.

Правильная схема выглядит вот так

правильная схема Нужно оторвать второй провод от лампы который идет на +12 при зажигании и посадить его на землю чем я и занялся.

Провод на приборке идет не очень удобно, после него оранжевый еще подается на лампочку недостаточного уровня тормозной жидкости и мне пришлось разрезать дорожки.

и сделать перемычки

Маленькое лирическое отступление. Зная теперь где у меня +12 от включенного зажигания я убрал сопли от подсветки приборки которые у меня шли к желто-синему проводу кнопки от печки печки

и запаялся подсветкой прямо в приборку

Места своего вмешательства замазал цапонлаком от греха и окисления подальше.

Ну и результат ради того для чего все то затевалось поворачиваем ключ зажигания и наслаждаемся

лампочка как ей и положено горит, потом заводим двигатель и она по естественных причинах тухнет

Диагностика и устранение неисправностей генератора ВАЗ 2101

Существует ряд признаков и сигналов, по которым можно определить, что неисправен именно генератор.

Загорается контрольная лампа зарядки

На приборной панели ВАЗ 2101 есть индикатор зарядки АКБ. Он загорается, если заряд аккумулятора близок к нулю. Это, как правило, происходит при неисправном генераторе, когда питание электроприборов осуществляется от АКБ. Наиболее часто лампочка загорается по следующим причинам:

1. Проскальзывание клиновидного ремня на шкиве генератора. Рекомендуется проверить натяжение ремня, а при сильном износе заменить его на новый.
2. Выход из строя реле индикатора зарядки АКБ. Следует проверить исправность реле с помощью мультиметра.
3. Обрыв в обмотке статора. Необходимо разобрать генератор и зачистить все его элементы.
4. Сильный износ щёток. Потребуется замена всех щёток в держателе, даже если изношена только одна из них.
5. Короткое замыкание в схеме диодного моста. Следует заменить перегоревший диод или полностью весь мост.

Аккумулятор не заряжается

Одной из задач генератора является подзарядка аккумулятора во время движения

Если этого не происходит, следует обратить внимание на следующие моменты

1. Провисание клиновидного ремня. Необходимо отрегулировать его натяжение или заменить.
2. Ослабление креплений наконечников проводов, соединяющих генератор с аккумулятором. Следует зачистить все контакты или заменить повреждённые наконечники.
3. Выход из строя аккумулятора. Проверяется и устраняется установкой новой АКБ.
4. Повреждения регулятора напряжения. Рекомендуется зачистить все контакты регулятора и проверить целостность проводов.

Аккумулятор выкипает

Если АКБ начала выкипать, то, как правило, её срок службы подходит к концу. Чтобы не рисковать новым аккумулятором, рекомендуется точно выявить причину выкипания. Это может быть:

1. Отсутствие постоянного контакта между корпусом регулятора напряжения генератора и массой. Рекомендуется зачистить контакты, а при необходимости заменить их.
2. Замыкание в регуляторе. Необходимо заменить регулятор напряжения.
3. Выход из строя АКБ. Следует установить новый аккумулятор.

Сильный шум во время движения

Генератор ВАЗ 2101 обычно работает довольно шумно. Причина шума — наличие в конструкции генератора соприкасающихся и трущихся элементов. Если же этот шум стал нестандартно громким, появились стуки, свист и грохот, необходимо выявить причину подобной ситуации. Обычно это связано со следующими неполадками.

1. Ослабление фиксирующей гайки на шкиве генератора. Следует затянуть гайку и проверить все стыки креплений.
2. Выход из строя подшипников. Потребуется разобрать генератор и заменить подшипники.
3. Короткое замыкание в обмотке статора. Необходима замена статора в сборе.
4. Скрип щёток. Рекомендуется зачистить контакты и поверхности щёток.

Рс 527 реле для чего

Переключатель не заедает Двигатели ВАЗ отличаются почти бесшумной работой. Поэтому неопытные или рассеянные водители, не обращая внимания на лампы-индикаторы, иногда пытаются пустить работающий на малых оборотах мотор, полагая, что он заглох. При этом возможны повреждения стартера или его привода.

Предлагаем достаточно простое добавление в электрооборудование, которое исключает повторное включение стартера при работающем двигателе. Для этого нужно ввести в схему стандартное реле РС-527 (включения фар BA3-2103) или реле стартера PC-502, используемое на «Запорожцах», «Москвичах-408» и др. Как подключить реле РС-527, ясно из схемы. Если вы возьмете вместо него реле стартера РС-502, то соответственно вместо клеммы «87» на схеме подключается клемма с индексом «Б», а вместо 30/51— «С». Реле удобно установить на правой стороне моторного отсека возле реле контроля зарядки РС-702 (рис. 163).

красный (к клемм зо

клемме 30 замка, зажигания)

черный (клампе контроля

У «Жигулей» со временем может заедать рычаг переключателя указателей поворота. Это грозит его поломкой.

Причина чаще всего в том, что в результате износа кромок у неподвижных контактов 1 и 5 переключателя (рис. 164) пластина 2 подвижного контакта западала в образовавшееся углубление. Почти полностью ликвидировать его можно установкой дополнительного кольца 6, выточенного из текстолита (можно из любой подходящей пластмассы на центральный контакт).

Рис. 164. Контактная группа переключателя; 1,3,5 — левый, средний и правый контакты; 2 — пластина подвижного контакта; 4 — место износа контакта; 6 — дополнительное кольцо * * *

Если у «Жигулей» стал плохо работать звуковой сигнал, причина может быть в

www.drive2.ru/l/7843079/ здесь я уже упомянул про реле, но не всё. В этой же теме пойдёт краткое описание принципа действия реле. Электросхемы не прилагаются.

В автомобиле Москвич-2140-117 используются реле: РС527, РС528 и РС702.

РС527 отвечает за ближний и дальний свет фар, РС528 — за звуковой сигнал, а РС702 — за лампу контроля заряда АкБ.

РС527 включает в работу потребитель только в том случае, если через клеммы 85 и 86 даётся электричество. А вот РС702 при подаче тока через эти клеммы отключает потребитель. Скажем так, работает наоборот. РС528 включает в работу потребитель, когда через клеммы 1 и 3 проходит электричество. Грубо говоря, обмотка возбуждает спрятанный в ней сердечник и он притягивает упругую пластину, тем самым замыкая или размыкая цепь к потребителю.

Местоположение: Челябинск

Реле включения фар и электродвигателя системы охлаждения РС-527, РС-702 сделано в СССР

Электромагнитные реле РС527, назначение. Применяются для включения фар, переключения с ближнего света на дальний и наоборот, а также приводного электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ-2106. Устройство и принцип действия реле такие же, как реле 113.3747.

Электромагнитные реле типа РС702, назначение. Устанавливались до 1985 года и служили для включения контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов в случае, когда напряжение генератора недостаточно для заряда аккумуляторной батареи. Реле РС702 размещено в моторном отсеке на правом брызговике. Обмотка реле при работающем генераторе находится под выпрямленным фазным напряжением генератора. На автомобилях ВАЗ-2107 с генератором 37.3701, реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи не устанавливается.

Техническая характеристика

Номинальное напряжение, В — ; 12

Напряжение размыкания контактов при температуре 25+5° С, В — 5,3+0,4

Напряжение замыкания контактов при температуре 25+5° С, В- 0,2-1,5

Номинальная сила тока прерывания, А — 0,35

Число витков обмотки — 1500

Марка провода — ПЭСВ-1, 0 22 мм

Сопротивление обмотки при 20° С, Ом . 29+2

Цена за 1 шт. Покупаете 2 шт., то предоставляем скидку. При покупке 1 шт. указывайте марку реле в переписке.

Осталось только РС702, РС527 продана на др. торговой площадке.

Электронные реле контрольной лампы.

Также кроме электромагнитных реле электронные реле. Безусловно эти реле на много надёжнее. Они получили широкое применение в иностранных автомобилях 80-х годов выпуска. Принцип этих реле заключается в контроле напряжения бортовой сети. Если напряжение меньше номинала, то происходит включение контрольной лампы по средствам электромагнитного реле или встроенного транзистора. На отечественных автомобилях такой принцип встречается на Нивах с карбюраторным двигателем и импортной панелью приборов, а также на других моделях с импортными панелями приборов. В качестве контрольной лампы, в таких панелях применялся светодиод управление которым производит блок встроенный в панель. Такие автомобили были выпущены ограниченной серией.

«КОПЕЕЧНЫЙ» АПГРЕЙД

VAZ 2101 как идеальный вариант первой машины

для рукодельного человека.

Феликс КАСАТКИН, Санкт-Петербург

Свою «автомобильную карьеру» я начал с ZAZ 968. Проездив на нем полтора года, приобрел незыблемую уверенность, что любая машина способна более-менее послушно перемещаться во времени и пространстве не более пяти дней подряд. Да и то при условии, что последующие два выходных будут полностью отданы ей, любимой.

Желание ездить на машине без еженедельных парко-хозяйственных дней спровоцировало покупку летом 1994 года «копейки» 1977 года издания за $1750. Пробег у нее был 70 тыс. км: предыдущий хозяин-пенсионер ездил лишь на дачу — с дачи. Поэтому состояние было на удивление хорошим. Некоторое время я просто КАТАЛСЯ и радовался: дескать, какую замечательную машину придумали итальянцы. Но как-то раз все-таки пренебрег поговоркой «от добра добра не ищут». Это и стало началом апгрейда* моей «копейки».

Первым шагом была установка блока электронного зажигания «Искра-2М». Эта тиристорная система, достаточно популярная в советские времена, давно уже не выпускалась серийно. Но я смог приобрести ее из старых запасов прямо на за 10 тыс. руб. (около $3,5 на то время). Установив систему, сначала был несколько разочарован, не почувствовав «снижения расхода бензина, увеличения мощности двигателя и уменьшения выброса СО». Но с течением времени оценил: электронное зажигание позволило забыть о существовании в машине трамблера. За три с половиной года ни разу не возникало необходимости чистить контакты прерывателя и регулировать УЗСК.

Следующий шаг апгрейда был вынужденным. В реле-регуляторе традиционно слиплись контакты, и бедный аккумулятор выкипел до самого дна.

На знакомом мне посчастливилось приобрести реле-регулятор РН-6, имеющий две особенности. Во-первых, у него есть специальный измерительный вывод, подключаемый прямо к плюсовой клемме аккумулятора. Теперь напряжение генератора зафиксировалось на уровне 14,2 В при любых оборотах и нагрузках двигателя. Установленный тогда же новый аккумулятор (снова тюменский 6СТ55 ПМА) ни разу за последующие три года не потребовал подзарядки и долива воды. Во-вторых, у реле есть провод, подключаемый к датчику аварийного давления масла. При остановленном двигателе и включенном зажигании обмотка возбуждения генератора отключается, не перегреваясь и не сажая аккумулятор.

Чтобы контролировать работу системы энергоснабжения, собрал индикатор напряжения, использующий штатную лампочку. Она загорается при напряжении ниже 13,2 В, сигнализируя о разряде аккумулятора. А при напряжении выше 14,8 В лампочка моргает, показывая перезарядку. Освободившееся при установке индикатора реле РС-702 было использовано как реле блокировки стартера после пуска двигателя. А для сохранения контактов реле и замка зажигания я применил диод (Д-242), гасящий ЭДС самоиндукции обмотки втягивающего реле.