Датчик кислорода 1 блок 1 какое должно быть напряжение

Устройство лямбда-зонда

Чтобы понять принцип работы датчика кислорода, нужно знать его устройство. В лямбда-зонде установлены два электрода. Внешний электрод взаимодействует непосредственно с выхлопом, внутренний электрод взаимодействует с атмосферным воздухом. Между этими электродами располагается слой диоксида циркония. Существуют титановые зонды, которым не требуется контакта с атмосферой, но они встречаются очень редко и стоят дорого.

В результате взаимодействия с различными средами на электродах возникает разное напряжение, результирующее значение которого передается по проводу в ЭБУ. Из этих данных делается вывод о богатстве или бедности смеси. При значениях от 0,1 до 0,45 В – смесь обедненная, в диапазоне 0,45-0,9 В – смесь обогащенная. Идеальное соотношение воздушно-топливной смеси достигается при 0,45 В.

Первые модели датчиков кислорода работали только до 3000 оборотов двигателя, а после этого он переходил на усредненные параметры обогащения смеси. Но современные лямбда-зонды работают во всем диапазоне оборотов, что обеспечивает лучшую эффективность и экономичность.

Лучшие инструкторы по вождению:

Замена лямбда-зонда

В замене нет ничего сложного. Перед проведением работ поставьте машину на подъемник, а также купить новое устройство. Примерный алгоритм замены детали рассмотрен ниже.

Датчик крепится перед катализатором в выхлопном коллекторе автомобиля под капотом. Если в системе установлено два устройства, то первое крепится перед катализатором, а второе – после него. Современные коллекторы защищены с помощью металлической пластины – перед заменой ее необходимо снять, чтобы получить доступ к лямбда-зонду (одному или двум). Для демонтажа защитной пластины используйте шуруповерты.

Теперь прогрейте двигатель автомобиля до температуры 80-90 градусов. Так будет легче открутить старый датчик (на автомобиле он сидит плотно). При нагреве происходит небольшое расширение металла, что позволит легче открутить деталь. Долго прогревать двигатель не нужно. Оптимальный вариант – запустите движок и дождитесь температуры 80-90 градусов, несколько минут прогрейте двигатель и выключайте зажигание.

С помощью гаечного ключа отсоедините отрицательно заряженную клемму на аккумуляторе автомобиля. Гайки на электрических элементах не затягиваются сильно, поэтому с их отсоединением проблем быть не должно. Как ослабите гайку, отведите клемму в сторону, чтобы полностью обесточить электрические элементы автомобиля.

Найдите на выхлопной системе лямбда-элемент и аккуратно отсоедините электроразъем. В разъеме старый датчик кислорода сидит плотно, но не туго, поэтому Вы легко сможете отсоединить устройство с помощью нескольких движений руками. Разъем следует развести в сторону, чтобы они располагались друг от друга на расстоянии минимум 20-30 сантиметров.

Теперь выполняется самый сложный этап работ – фактический демонтаж прибора. Для проведения работ рекомендуется приобрести насадку с удлинителем, которая позволяют упростить работу. Присоедините насадку к лямбда-зонду, вращайте насадку против часовой стрелки, чтобы ослабить крепление. Возьмите гаечный ключ и ослабьте гайку на выхлопной трубе, а потом аккуратно вытащите кислородный датчик.

От старого устройства можете избавиться – оно Вам больше не понадобится. Полезных запчастей и деталей оно не содержит. Возьмите в руки новый лямбда-зонд и обработайте его резьбу с помощью любого хорошего смазочного материала (например, это может быть медная паста). Применение смазки позволяет упростить монтаж устройства, а также серьезно снизит риск повреждения резьбы на выхлопной трубе.

Теперь возьмите новый датчик в руки и закрепите его до упора в отверстие на трубе. Для монтажа можно не использовать насадку с удлинителем – установки от руки будет достато. С помощью ключа затяните гайку, чтобы надежно закрепить деталь в отверстие. Но не переусердствуйте! Если перестараетесь, то в будущем снимать лямбда-элемент будет сложно, что создаст много ненужных проблем.

Подсоедините новую запчасть к электроразъему, ведущему к двигателю. Возьмите в руку “вилочный” конец лямбда-зонда, обработайте его с помощью спрея для зачистки электроники и вставьте в электроразъем мотора. Получившуюся конструкцию рекомендуется зафиксировать с помощью хомутов. Также можете положить их на специальную “полочку”, выполненную в виде свисающих крючков-опор (они есть на всех современных автомобилях).

На завершающем этапе установите обратно металлическую пластину, подключите минусовую клемму к аккумулятору. Сбросьте настройки или обновить память на электронном блоке, который управляет работой двигателя. Обнулить настройки можно на управляющей панели или с помощью программы на смартфоне, если Ваш ЭБУ поддерживает такую функцию. Чтобы активировать датчик, снимите машину с эстакады и проедьте на ней несколько десятков километров. После этого устройство начнет функционировать в обычном режиме.

Зачем нужен лямбда-зонд

Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо разобраться в физике сгорания горючего в моторе. Для эффективного сгорания топлива в двигателе требуется наличие двух компонентов – топливо и кислород. Топливо попадает в активную зону с помощью форсунок, подключенных к топливному баку. Уровень кислорода контролируется ДМРВ-устройством.

Физические эксперименты показывают – оптимальный уровень сгорания топлива достигается при наличии в активной зоне 14,7 частей воздуха и 1 части топлива. Это соотношение называют лямбда-соотношением, а обозначают его греческой буквой λ. Если в активной зоне кислород по отношению к топливу находится в пропорции ровно 14,7 к 1, то показатель λ приравнивают к единице.

Сценарии сгорания топлива в зависимости от того, достигается ли там оптимальное соотношение топлива/кислорода:

• λ меньше 1. В активной зоне наблюдается недостаток кислорода. Часть топлива не сгорает (недостает кислорода), что приводит к увеличение расходов топлива.
• λ равен 1. Это оптимальный сценарий. Топливо полностью сгорает в активной зоне, а мотор работает стабильно, без рывков.
• λ больше 1. В активной зоне топливо сгорает быстро, поскольку наблюдается его недостаток (тогда как кислорода наоборот много). Двигатель начинает работать рывками, что ухудшит функционирование машины.

Механика работы лямбда-зонда:

1. При работе двигателя внутреннего сгорания через форсунки происходит впрыскивание топлива (бензина, дизеля) в активную зону двигателя. При сгорании образуются газы, которые поступают в выпускной коллектор, имеющий форму трубы. Часть газов попадает на активную зону лямбда-зонда.
2. Устройство определяет количество кислорода в выхлопных газах и сравнивает его с нормативными показателями. Если кислорода содержится оптимальное количество (14,7 к 1), то ничего не происходит и устройство не подает сигнал на управляющий блок двигателя. Газы поступают в фильтрационную камеру (обычно это катализатор).
3. Если лямбда-зонд установил отклонение от нормативных показателей (в большую или меньшую сторону), то он подаст электрический сигнал на ЭБУ мотора. Потом блок подает сигнал на форсунки, что приводит к уменьшению или увеличению количества впрыскиваемого топлива. Теперь топливо сгорает и попадает на активную зону лямбда-зонда и цикл повторяется заново.
4. На многих современных машинах устанавливается не один, а два лямбда-зонда. Второе устройство ставится сразу после катализатора. Второй лямбда-зонд выполняет иную функцию – он позволяет определить качество очистки газов в катализаторе, чтобы при необходимости изменить его режим работы. Также он может подать знак водителю, что с устройством что-то не так.

Бедная смесь (инжектор), признаки и последствия

Настройка смеси

Во время движения автомобиля конвертер Pilot записывает работу датчика кислорода и датчика расхода воздуха . При этом можно видеть в реальном времени какая смесь – бедная или богатая.

Бедная смесь признаки – глохнущий мотор, воздуха больше, чем 14.7 г , быстрее воспламеняется и сопровождается лишним нагревом.. Такая смесь склонна к детонации, на маленьких оборотах это не страшно. На полной нагрузке смесь 14 уже считается опасной. Делать всю систему на смеси 14.7 не разумно. На низких оборотах этого будет не достаточно для разгона, а на верхних вы просто поймаете детонацию.

Бедная смесь последствия – на высоких оборотах, с полной нагрузкой, уровень детонации достигает катастрофических последствий. Прогорание или сплавления поршня, выгорание клапанов или свечей зажигания. Повышение температуры и потеря мощности это самое простое что может случится с двигателем при детонации. Обычно это заклинивший и перегретый мотор.

Расход упал на 10 литров! На VAF’е расход был примерно литров 25 л по городу, а на конвертере, нормально настроенном, 15 л по городу , вот и считай выгоду. Конвертер Pilot + BLUETOOTH – настройка смеси Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

Настройка смеси

Богатая смесь признаки

• Резко вырос расход горючего.
• Выхлопные газы черного или серого цвета.
• Воздуха меньше, чем 14.7 г , безопаснее и надежнее для двигателя.

Богатая смесь последствия – длительная работа двигателя на богатой смеси может привести к поломке поршней и выходу из строя свечей.

Во время движения автомобиля конвертер Pilot записывает работу датчика кислорода и датчика расхода воздуха . При этом можно видеть в реальном времени какая смесь – бедная или богатая.

От подарка не убежишь! В итоге хочу поблагодарить ребят, кто занимается этим проектом надеюсь их штука послужит мне долгое время. Кстати эта версия подходит как для механики так и для акпп, у меня коробка автомат так что для меня это подарок судьбы я бы сказал! ДПДЗ Pilot бесконтактный Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

Причины образования богатой смеси инжекторного двигателя

• форсунки подают слишком большое количество топлива
• загрязнение воздушного фильтра
• плохая работа дроссельной заслонки
• неисправность регулятора давления топлива
• неисправность датчика расхода воздуха
• неисправность системы улавливания паров бензина
• некорректная работа экономайзера.

Мощный инструмент! Два канала обработки ! Работает на авто, на которых не работают народные методы типа проставок под лямбда-зонды и схемки типа конденсатор+резистор. Электронный эмулятор Лямбда зонда Катализатора 2-х канальный Pilot .. Для двигатели с двумя катализаторами и двумя дополнительными датчиками кислорода — надо купить один эмулятор. Поддержка лямбда зондов со смещенной сигнальной землей. Элект ронная обманка Pilot + BLUETOOTH. Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

Лямбда-датчик

Показания лямбда-датчика – это отношение текущей смеси к идеальной.

Пример: текущая смесь- воздуха 12.8 г. Показания лямбда-датчика 0.87=12.8 / 14.7

ЭБУ учитывает показания лямбда-датчика только при равномерном движении.

При ускорении, торможении и прогреве ЭБУ не учитывает показания лямбда-датчика и работает по программе.

При настройке, необходимо поймать переход от бедной смеси в богатую. От этой точки сделать чуть побогаче.

Показания лямбда-датчика при этом скачут от 0 до 1. Точка перехода, примерно, 0.45.

Для остальных режимов работы двигателя применяют широкополосый датчик.

Он мне не соперник по динамике! Достигнутая максималка – около 200-210 км/ч динамику не замерял, но в тестовом заезде как-то пересеклись с Е39 М50Б20 ну и по зажигали – оказалось что он мне не соперник по динамике ни с низу, ни на трехзначных скоростях. Реальный расход колеблется около 11л 92-го. Замена расходомера на неродной без прошивки! + настройка смеси Конвертер Pilot + BLUETOOTH Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

Воздух – главным в оптимальном образовании топливо-воздушной смеси является ДМРВ

• гладкими стенками воздуховода
• плавными поворотами воздуховода (1- 2)
• отсутствием пульсаций и завихрений (убрать из потока все, что приводит к этому, особенно фильтр «нулевик»)

Каких видов бывают лямбда зонды?

Независимо от того, как работает датчик кислорода и в какой части системы он установлен, для получения электрического сигнала о составе выброса внутри предусмотрен твердый электролитический элемент. В зависимости от типа этого компонента различают следующие виды зондов:

• циркониево-оксидные, способные определить количество воздуха в топливе в относительной величине (больше/меньше);
• датчики с высокой чувствительностью, способные точно определить соотношение компонентов топливной смеси (Denso);
• титановые, которые работают без доступа атмосферного кислорода.

На автомобили устанавливают датчики, предназначенные для конкретной марки или модели, а также изделия универсальной конструкции. Последние не комплектуют оригинальным разъемом — его, увы, приходится искать отдельно.

Информацию о составе выхлопа на контроллер подают и датчики других видов, которые отличаются количеством контактов (1- 6), способом установки (резьба/фланец), а также узко- или широкополосные модели по диапазону измерения (до коэффициента 1,6). Все варианты подключаются и работают по аналогичной схеме с передачей сигнала в ЭБУ для корректировки состава топливовоздушной смеси и объема впрыска топлива.

Диагностика

Проверку лямбда-зонда осуществляют, не снимая его с автомобиля. Для этого берется специальное приспособление и присоединяется к эклектической системе, после заводится двигатель. Чтобы датчик начал работать, его нужно разогреть до 300 градусов, а титановый зонд – до 700.

Значения напряжения на устройстве должны меняться в диапазоне от 0,1 до 0,9 В примерно 8 раз в 10 секунд. Это означает, что датчик работает правильно и никаких проблем с ним не возникает. Если частота смены показателей уменьшается, зонд не работает нормально и скоро выйдет из строя. При полном выходе из строя на экране диагностического аппарата высвечивается одно значение.

Описание товара: Лямбда зонд Bosch — четырехпроводной, универсальный

Объем поставки универсального

лямбда-зонда Bosch: – 1 универсальный лямбда-зонд Bosch – 1 черный разъем (большой) – 1 черный колпачок разъема (маленький) – 4 серых кабельных соединителя – 8 желтых кабельных уплотнений – 2 хомута для стягивания

Этап 1 Демонтируйте лямбда-зонд из выпускной системы Вашего автомобиля. Проследите при этом за креплениями кабеля. Они будут использоваться позже.

Этап 2 Измерьте длину кабеля снятого лямбда-зонда от основания до конца разъема . Если на кабеле разьемы не совпадают , то перейдите к этапу 3. Если разьемы совпадают и если а) кабель короче 75 см, перейдите к этапу 4 б) кабель длиннее 75 см, перейдите к этапу 5

Этап 3 | Кабель с креплениями Разрежьте кабель снятого зонда минимум 13 см и максимум 60 см за выходом кабеля. Все крепления кабе- ля должны остаться на оригинальном кабеле. Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Укоротите кабель универсального лямбда-зонда Bosch на длину снятого зонда. Теперь перейдите к этапу 6.

Этап 4 | Кабель короче 75 см Разрежьте кабель снятого зонда при- мерно 10 см перед соединительным разъемом . Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Укоротите кабель универсального лямбда-зонда Bosch на длину снятого зонда. Теперь перейдите к этапу 6.

Этап 5 | Кабель длиннее 75 см Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Разрежьте кабель снятого зонда так, чтобы он был точно такой же длины, как и кабель универсального лямбда- зонда Bosch . Снимите хомут с кабелей универсального лямбда- зонда Bosch. Теперь перейдите к этапу 6.

Этап 6 Снимите со всех концов кабелей примерно 1 см (важно!) изоляции кабеля

Внимание: не повредите жилы

Этап 7 С помощью таблицы соотнесите цвета кабелей снятого лямбда-зонда (столбцы A) с цветами кабелей универсального лямбда-зонда Bosch (столбец B)

Важно: необходимо точно соотнести цвета кабелей (опасность повреж- дения!). Затем наденьте большой корпус разъема на кабели универсального лямбда-зонда Bosch и маленький колпачок разъема на кабели снятого лямбда-зонда. Этап 8 Наденьте желтые кабельные уплотнения на каждый конец кабеля так, чтобы узкие концы уплотнений смотрели в направлении из корпуса разъема

Этап 8 Наденьте желтые кабельные уплотнения на каждый конец кабеля так, чтобы узкие концы уплотнений смотрели в направлении из корпуса разъема .

Этап 9 Вставьте концы кабелей со снятой изоляцией универсального лямбда- зонда Bosch в серые кабельные соединители. Затем свинтите средние части кабельного соединителя друг с другом . Проконтролируйте прочность крепления проводов в кабельном соединителе.

Этап 10 Выполните соединения со жгутом проводов автомобиля . Проконтролируйте еще раз правильность соотношения кабелей в соответствии с этапом 7

Внимание: кабели не должны быть запутаны! Втяните кабельные соеди- нения в корпус разъема. Проведите проверку натяжением

Зачем нужен кислородный датчик

Этот конструктивный элемент появился в 1976 году, и первые лямбда-зонды были выпущены немецким концерном Bosch. Его появление было вызвано тем, что в середине 70-х годов прошлого века случился резкий скачок цен на нефть, поэтому большинство автовладельцев задумались об экономичности своих машин. Благодаря датчику удалось достигнуть ощутимой экономии топлива без снижения мощности.

Датчик лямбда-зонд анализирует количество несгоревшего в выхлопе кислорода. Если его много, то подаваемая в цилиндры смесь – бедная, когда его мало – воздушно-топливная смесь слишком обогащена. Благодаря этим данным электронный блок управления регулирует соотношение воздуха и горючего в смеси, что позволяет достигнуть максимально эффективности при работе, а это приводит к экономии топлива. Идеальный показатель – на сгорание 1 кг топлива должно потребляться 14,7 кг воздуха. Стандартный кислородный датчик находится в выпускном коллекторе.

С 90-х годов на автомобили стали устанавливать два лямбда-зонда – верхний кислородный датчик непосредственно на выходе из двигателя, а нижний датчик после катализатора

Первый зонд контролирует качество подаваемой топливной смеси, а второй – следит за состоянием катализатора, что важно для соблюдения экологических норм

Из-за плохого качества топлива и других проблем нижний датчик кислорода часто выходит из строя. Решать эту проблему пытаются разными способами, один из них – программное отключение, другой – механическая обманка лямбда-зонда. Такая обманка датчика кислорода работает очень просто – в ней делается дополнительное отверстие или устанавливается сеточка для доступа воздуха извне. В результате концентрация выхлопа и вредных веществ в нем снижается и зонд считает, что с экологией все нормально. Более надежный вариант — перепрошивка ЭБУ.

Неисправен лямбда-зонд: причины и ремонт

Лямбда-зонд выходит из строя по различным причинам. Это высокие нагрузки на выхлопную систему машины, повреждение электрической проводки, использование низкокачественного бензина и другие. Ниже рассмотрим основные сценарии возникновения неисправностей, а также узнаем, как эти проблемы с лямбда-зондом разрешаются.

Образование нагара

Одной из популярных причин выхода из строя лямбда-зонда – образование слоя нагара в области активной зоны запчасти. Если двигатель заводить слишком резко, то небольшие порции бензина попадают в выхлопную систему машины и оседают там на поверхности лямбда-зонда. Нагар образуется и по другим причинам – использование низкокачественного топлива, неправильное включение двигателя.

Устанавливается поломка по следующим признакам:

1. Двигатель работает небольшими рывками.
2. Часто пропадает зажигание.
3. Периодически мигает индикатор “Check Engine”.

Статья по теме: Горит Check Engine (ошибка двигателя): причины и лучшие решения проблемы

Чтобы исправить эту проблему, рекомендуется демонтировать старый и поставить новый лямбда-зонд. Также можно попытаться очистить наконечник самостоятельно. Делается это так:

1. Демонтируйте устройство, аккуратно снимите защитный колпачок.
2. Налейте в емкость 80-100 мл ортофосфорной кислоты.
3. Поместите в емкость колпачок, чтобы его край остался снаружи (например, привяжите к чему-либо).
4. Спустя 20-30 минут достаньте датчик, промойте водой и высушите его.
5. Установите обратно наконечник, нанесите защитную пасту и приварите конструкцию (например, методом аргонной сварки).

Перегрев устройства

Лямбда-зонд может временно выходить из строя из-за перегрева выхлопной системы. Ключевое слово здесь “временно” – при повышенной нагрузке начинает мигать кнопка “Check Engine”. Тогда как при нормальной езде такая проблема не наблюдается. Связано это с тем, что на автомобили устанавливаются датчики на циркониевой основе, а такие лямбда-зонды не могут работать при высоких температурах. Это и приводит к выходу из строя прибора.

Устанавливается перегрев по таким признакам:

• Проблема возникает только при высоких нагрузках (езда на высокой скорости, подъем в гору).
• Серьезно растут расходы топлива.
• Ухудшается работа системы разгона и торможения.

Чтобы устранить эту неполадку, рекомендуется демонтировать циркониевый и поставить титановый лямбда-зонд. Иногда это не помогает – например, если автомобильная система в целом не справляется с высокими нагрузками (а не только лямбда-зонд). В таком случае просто снизьте уровень нагрузки, чтобы устранить неполадку (например, ездите более медленно).

Повреждение электропроводки

Еще одной популярной причиной выхода из строя лямбда-зонда является повреждение проводки. Каждое устройство оборудовано электрическими проводами (от 2 до 4), которые передают сигнал на блок управления мотором. В случае повреждения проводки сигнал становится нестабильным, что приводит к разбалансировке работы мотора. Повреждение проводов часто имеет механическую природу (например, водитель попал в ДТП).

Повреждение электрической проводки устанавливается по таким признакам:

• Двигатель работает с перебоями, возможны проблем с зажиганием.
• Заметное увеличение расходов топлива.
• Периодически загорается индикатор “Check Engine”, но потом потухает.

В случае повреждения проводов рекомендуется поставить новый лямбда-зонд. Можно выполнить замену поврежденного участка цепи, если у Вас завалялись провода от старого зонда. Для ремонта старый кислородный датчик демонтируется из системы, потом срезается старый поврежденный элемент (с соединительной вилкой или без). На ее место устанавливается неповрежденная электропроводка от старого лямбда-зонда.

Выход из строя нагревателя

Еще одна причина выхода из строя лямбда-зонда – поломка нагревательного элемента. Поломка нагревателя не всегда выводит из строя ведь зонд. Этот дефект обычно не дает о себе знать при низких нагрузках, однако при средних и высоких нагрузках он проявляет себя. Основные признаки поломки нагревателя:

• При повышенных нагрузках движок начинает глохнуть.
• Повышаются расходы топлива при подъеме на гору или во время быстрой езды.
• Запчасть была куплена давно (примерный пробег – 30-50 тысяч километров).

Нагревательный элемент крепится внутри лямбда-зонда прочно, поэтому разобрать запчасть и достать поврежденный нагреватель сложно. Если у Вас возникла такая проблема, купите новый зонд и поставите его взамен старого. Если не планируете ездить при высоких нагрузках, то замену можно не производить. То есть на поврежденном лямбда-зонде можно ездить до полного выхода из строя.