Какое должно быть давление масла в двигателе 409 уаз

УАЗ 2206 «Помощник» › Бортжурнал › Про давление масла.

Наскучило на светофорах мне мигающую лампочку давления масла наблюдать, надо что-то делать, а то скоро откатаюсь. Давление должно быть, и оно у меня было, правда на холодную, пока масло не прогреется, а прогревалось оно минут через двадцать поездки, потом начинается цветомузыка. Замена масла и коренных и шатунных подшипников существенно ситуацию не изменило, а поскольку лампа давления мигала только на горячую, логично было вернуть двигателю масляный радиатор.С покупки УАЗа масляный радиатор у меня отсутствовал, точнее когда-то он был, и выводы под него были но самого радиатора не было, а выход и вход его были заглушены.Для начала я решил восстановить штатную систему, нужно было купить масляный радиатор. Где купить, конечно на известном сайте объявлений. Искал не очень долго, обошёлся он мне в 20 тыс, дороговато конечно, но зато в комплекте шёл шланг от радиатора к поддону двигателя, двигатель 409 с поддоном, два моста типа спайсер, и какой, никакой кузов на раме от УАЗа 31602. В общем решил брать радиатор…

Что там у нас по сценарию… А радиатор переставляем. Короче я его снял и прикрутил к своей буханке, шланг у меня был только один, зато целый, его я тоже прикрутил, он подошёл без проблем.

С верхним было немного сложнее, во первых его у меня не было, во вторых весь бюджет на масляный радиатор я уже растратил, так что пришлось собирать из того что было под рукой. Рецепт простой, берём какой-то шланг, что есть в наличии, с одной стороны где сам масляный радиатор он просто одевается и фиксируется хомутом, со стороны двигателя по идее должен быть штуцер с резьбой, на моём каком-то шланге его конечно не было, но зато в своих запасах удалось найти штуцер от пневматики с резьбой ¼ дюйма, и выходом «ёлочка» на 8 мм.

Далее всё стыкуем, фиксируем хомутами, заводим двигатель…………Фигня получилась, давление на холодную меньше единицы, производительности насоса явно не хватает. При таком раскладе всё фигово, на горячую на холостых вообще опа будет. Какие есть варианты, убрать всё нафиг, или увеличить производительность насоса. Насоса другого почти нет, с 409 двигателя сдёргивать неохота, так что решил уменьшить проток масла через радиатор.Берём проходной штуцер для шланга 8мм, нарезаем внутри резьбу, берём болт на 8, сверлим в нём отверстие, я выбрал диаметр 2мм, отрезаем резьбу от болта и вкручиваем в штуцер. В итоге получаем сокращение тока масла через масляный радиатор, но толк от радиатора остаться должен.

Врезаем наш штуцер в шланг, я выбрал верхний, кстати вроде как подача врезается в верхнее крепление радиатора, слив в нижний, таким образом масло само должно сливаться в поддон и например при замене можно не переживать про остатки масла в радиаторе.Заводим, ну и немножко радуемся, давление на холодную вернулось к значению 2, теперь нужно поездить и посмотреть на результат.………Покатался я несколько дней, накатал километров 500, в общем наверно работает, хотя особого толка нет, масло всё равно нагревается, и лампочка начинает мигать. По трассе примерно так же как было, может чуть лучше, при 60 км/ч давление примерно 2,5; при 100 около 3, быстрее не разгонялся. По городу, особенно по пробкам цветомузыка.В итоге решил убрать всю систему, так как толку заметного нет, а мест возможной утечки масла прибавилось.Как вариант решил поставить масляный фильтр большего объёма, по теории сопротивление на прокачку масла через большой фильтр должно уменьшиться, давление немного подрасти.

Источник

Вступление

Ульяновский автомобильный завод очень давно начал выпускать отличные внедорожники подходящие для российских дорог. Первые автомобили УАЗ были на карбюраторном двигателе, но автомобильная индустрия развивалась большими темпами и на смену карбюраторному двигателю в УАЗ пришел инжекторным с большим количеством датчиков отвечающих за работу двигателя. Но новое не всегда значит надежное, из-за большого количества датчиков и их взаимосвязи между особой порой бывает сложно определить какой из датчиков вышел из строя.

В данной статье речь пойдет о всех датчиках, которые устанавливаются на УАЗ. Подробно рассказывается о их назначении, месте установке и признаках неисправности каждого из датчиков. Изучив эту статью Вы с легкостью сможете определить неисправность конкретного датчика без специальной диагностики.

Датчики давления масла системы смазки ЗМЗ-40905, 40911, диагностика

Контроль за давлением масла в системе смазки двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 осуществляется датчиком давления, показания которого выводятся на стрелочный указатель или индикатор расположенный на приборной панели.

Кроме того, система смазки снабжена датчиком аварийного давления масла и сигнализатором аварийного давления масла на приборной панели.

Датчик указателя давления масла 23.3829000.

Датчик 23.3829 представляет собой реостат, изменяющий свое сопротивление в зависимости от давления в системе смазки двигателя, относится к неремонтопригодным изделиям. Возможные неисправности датчика указателя давления масла двигателя, и их способы проверки указаны ниже.

При неработающем двигателе стрелка указателя находится в конце шкалы или показывает давление больше нуля.

Если при включенном зажигания и неработающем двигателе, при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна гореть, стрелка указателя находится в конце шкалы или показывает давление больше 0 кгс/см2, то возможно датчик вышел из строя или произошло замыкание на массу в цепи от него до указателя. Для установления причины следует отсоединить провод от датчика. Если неисправен датчик и нет замыкания на массу, стрелка должна вернуться в начало шкалы.

При работающем двигателе стрелка указателя находится в начале шкалы.

Если стрелка указателя после запуска и при работе двигателя постоянно находится в начале шкалы, при этом контрольная лампа аварийного давления масла не горит, то возможно датчик вышел из строя или произошел обрыв в цепи от него до указателя. Для проверки следует отсоединить провод от датчика и замкнуть его на массу. Если неисправен датчик, стрелка должна переместится в правый конец шкалы.

Для жидкокристаллического индикатора приборной панели Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-40905.

Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Сопротивление исправно работающего датчика 23.3829000 должно соответствовать следующим значениям :

1. При давлении масла 0 кгс/см2 сопротивление датчика : исправного — 290-330 Ом, предельно изношенного — 270-350 Ом. 2. При давлении масла 1.5 кгс/см2 сопротивление датчика : исправного — 171-200 Ом, предельно изношенного — 156-215 Ом. 3. При давлении масла 4.5 кгс/см2 сопротивление датчика : исправного — 51-79 Ом, предельно изношенного — 37-93 Ом.

При выходе сопротивления датчика за предельные значения он подлежит замене. Следует учитывать, что на правильность показаний указателя давления масла также оказывает влияние повышенное сопротивление контактов вследствие их окисления, в этом случае показания указателя уменьшаются.

Датчик аварийного давления масла 6002.3829.

Датчик контактного типа, относится к неремонтопригодным изделиям. При снижении давления масла в системе смазки до величины срабатывания датчика, внутри него происходит замыкание контактов и подача напряжения на контрольную лампу сигнализатора аварийного давления масла панели приборов.

Если лампа аварийного давления масла не горит при включении зажигания.

Лампа аварийного давления масла должна загораться каждый раз при включении зажигания и неработающем двигателе. Если лампа не загорается, при этом указатель давления должен показывать 0 кгс/см2, то возможно вышел из строя датчик или произошел обрыв в цепи от него до сигнализатора. Для проверки надо отсоединить провод от датчика и замкнуть его на массу. Если цепь исправна и неисправен датчик, контрольная лампа на панели приборов должна загореться.

Если лампа аварийного давления масла горит постоянно при работающем двигателе.

Постоянное горение лампы сигнализатора при работе двигателя, стрелка указателя давления или контрольный манометр показывают при этом давление масла выше 1 кгс/см2, может быть следствием неисправности датчика и замыкания на массу в цепи от него до лампы сигнализатора. В данном случае следует отсоединить провод от датчика. Если нет замыкания на массу и сам датчик неисправен, то контрольная лампа на панели приборов должна погаснуть.

Правильно работающий исправный датчик должен срабатывать при понижении давления в системе смазки до 0.4-0.8 кгс/см2. При снижении давления срабатывания ниже 0,32 кгс/см2 или повышении выше 0,96 кгс/см2 датчик подлежит замене.

auto.kombat.com.ua

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Проблема может быть исключительно в «бочонке». Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.

Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.

И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.

Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.

Поэтому падение давления масла в двигателе «по приборам», если оно не сопровождается включением аварийной красной лампы, на которую уже выдает показания отдельный датчик аварийного давления масла 30.3829 (6012.3829, 6202.3829, ММ111Д) срабатывающий при давлении 0.4-0.8 кгс/см2 и ниже, особых опасений вызывать не должно.

Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.

Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :

— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2, — для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.

Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.

Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.

В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?

В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.

В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.

Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.

Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.

Внезапно пропало давление масла в ЗМЗ 406.

Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:

Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.

Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.

Выглядит привод вот так:

Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.

Давление масла в двигателе пропадало постепенно.

Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….

Самая частая причина – масляный фильтр.

Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!

Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо

Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.

Третья причина — износ.

Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.

• Основное место где теряется давление – промежуточный вал. Многие не меняют опорные втулки промежуточного вала даже при капитальном ремонте, но именно в этих втулках и теряется большая часть давления.
• Второе по популярности место – изношенные гидронатяжители цепей.
• Третье место – износ ГБЦ и износ распределительных валов.. Дело в том что на 406 двигателе постели распределительных валов расположены в теле ГБЦ и при малейшем «уводе» плоскости износ постели увеличивается в разы – итог потеря давления. При износе самого вала увеличивается зазор в паре трения и так же теряется давление.
• Четвертое место – износ масляного насоса. При износе насос не будет нагнетать достаточно масла в систему смазки двигателя и давления масла не будет. Бороться с этим можно переборкой насоса с выводом его плоскостей или заменой маслонасоса в сборе на маслонасос от ЗМЗ 514 (он для дизеля и имеет увеличенную производительность).
• Пятое место – гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, компенсаторов в ГБЦ 16 (по числу клапанов) и при больших пробегах их постели так же подвержены износу, но срок службы постелей компенсаторов, как правило, превышает срок службы ГБЦ.

Четвертая причина — пружины масляного перепускного клапана.

На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.

Про масляный радиатор.

На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).

Пути повышения давления масла в двигателе ЗМЗ 406 при эксплуатации.

• Более частая замена масляного фильтра.
• Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
• Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
• Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
• Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана

Пути повышения давления масла при капитальном ремонте.

Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.

Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.

Установите жиклеры в системе смазки.

Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.

Итак, вот эти места и варианты их жиклирования:

Отверстие для смазки вала масляного насоса

Гидронатяжители цепей (верхней и нижней)

На этом у меня все. Я надеюсь, что проблема пропавшего давления масла в 406 двигателе больше никогда вас не потревожит.

УАЗ Patriot TDi Karakatizza › Бортжурнал › Датчик давления масла

Как известно, в последних выпусках двигателя ЗМЗ 51432 убрали датчик индикатора давления масла и оставили только аварийный. При этом провод, висящий на моторной косе, намекал, что проводка датчика на месте и приборка может отображать давление. Но по факту, провод под капотом то есть, а вот в разъеме, который подключается к приборке, пин отсутствует.Но показометр масла сделать хотелось, поэтому был приобретен датчик 2312.3829.

С помощью проводов подключил к приборке и при втором нажатии на кнопку появились нулевые показания давления. Значит, функционал в приборке сохранен и можно ставить датчик на двигатель.Тут возникают вопросы — штатно датчик устанавливается с правой стороны двигателя за ТНВД, при этом он не вкручивается напрямую, а ставится через угловой штуцер. Беглый поиск штуцера и его болта, привели к пониманию, что цена за небольшой кусок латуни и болт получается в районе 1000р, что как то выходит за рамки бюджета данной доработки.

Тройник же, с 409го двигателя, стоит в 3-4 раза дешевле.

Но на 51432 резко ограничено место и возможно требуется снятие компрессора кондиционера для установки.Решаю идти этим путем, с установкой тройника от 409го двигателя.

Тройник получилось вкрутить не снимая компрессор. Чтобы вкрутить аварийный датчик провернул тройник чуть чуть дальше, так чтобы закрутить датчик, просунув головку на 22 между двигателем и шлангом термостата.

Провод протянул отдельный, точнее, протянул его раньше, когда прокладывал дублирующий провод аварийного датчика (он у меня где то перетерся года полтора назад, и лампочка тлела).На заглушенном показания были 0.5, поэтому полез проверять сопротивление датчика. Оказалось 260-270, хотя должно быть около 300 Ом. Поэтому докинул резистор на 40 Ом примерно (набрал из тех, что были), он в черной термоусадке над датчиком. Стало показывать на заглушенном 0, а на полностью прогретом 1.3.

Это совпадает с показаниями механического манометра, ездил специально в УАЗ 61 померить. У них же и тройник купил бэушный. В движении поднимается почти до 3х, а вот на сбросе газа падает иногда и до 0.9.Сегодня завтра отгоню опять в УАЗ 61, скинут поддон, посмотрят пробки коленвала и вкладыши.Ну и в комплекте проблема долго гаснущей лампы давления масла — по показаниям приборки все совпадает, давление набирается несколько секунд после старта. И такая ситуация уже довольно давно, меняю масло, меняю фильтр, первые пару стартов гаснет сразу, потом по нескольку секунд. Все фильтры отстойные или проблема в моторе?

UPD. Не написал сразу, куда идет сигнал с датчика на приборку. Исправляюсь. Разъем XP1, 9й контакт.И еще — показания очень сильно зависят от напряжения бортсети и гуляют в зависимости от него на 0.3-0.4 бара.

Источник

Инструкция по замене указателя

Если диагностика показала, что устройство подлежит замене, у вас есть два варианта — либо поменять его с помощью специалистов, либо сделать это самостоятельно. Второй вариант более предпочтительный, поскольку в целом в замене датчика нет ничего сложного, выполнить эту процедуру можно своими руками буквально за пять минут. Для замены девайса вам потребуется стандартный слесарный набор, включающий в себя комплект гаечных ключей (вам потребуются ключи на 17 и 22), а также отвертку.

Итак, для этого, чтобы произвести замену, выполните следующие действия:

1. Для начала откройте капот и найдите сам контроллер. Выше мы уже сказали, где он находится.
2. Когда устройство будет найдено, вам нужно будет ослабить болты, которые фиксируют разъем провода на самом девайсе. Сделав это, кабель можно отвести в сторону, чтобы он не мешал.
3. Затем из посадочного места выкручивается сам контроллер.
4. Когда устройство будет демонтировано, нужно произвести установку нового датчика давления, при этом соблюдая аналогичный порядок действий, только в обратной последовательности.

На этом процедуру замены можно считать завершенной. Как видите, она осуществляется всего в несколько этапов и в ней нет ничего трудного. Пожалуй, самый ответственный момент в этом процессе — это точно определить, когда устройство сломалось и нуждается в замене.

Фотогалерея «Самостоятельная замена ДДМ»

1. Ослабьте болт, фиксирующий провод, и отсоедините его от ДДМ.

2. Выкрутите регулятор из посадочного места с помощью гаечного ключа.

На хх моргает лампа давления масла и гремит цепь.

На хх моргает лампа давления масла и гремит цепь.

Сообщение 219 » Пн янв 14, 2013 09:28

Сообщение ZamPoteh » Вт янв 15, 2013 18:50

Молодец. А перед тем как поставить, затяжку крышки у нового проверил?

Брал как то ГОНовские новые, так у обоих крышки не были затянуты.

Сообщение Gorunuch » Вт янв 15, 2013 18:55

Сообщение alexxB02 » Вт янв 15, 2013 19:03

Сообщение Stason232 » Вт янв 15, 2013 19:14

Сообщение 219 » Ср янв 16, 2013 09:19

ZamPoteh писал(а): Молодец. А перед тем как поставить, затяжку крышки у нового проверил?

Брал как то ГОНовские новые, так у обоих крышки не были затянуты.

Сообщение vinnipux1982 » Чт мар 14, 2013 16:22

Сообщение SSV86 » Вт июл 30, 2013 21:44

Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 22:49

Сообщение vinnipux1982 » Ср июл 31, 2013 04:01

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 07:29

Сообщение vinnipux1982 » Ср июл 31, 2013 07:45

ваще когда собираешь деталюху, дрючишься устанавливаешь, еще и поранишься, а потом оказывается деталюха бракованная. появляется сильное желание снять и уеб@ть этой деталькой производителя и главного инженера завода )))))

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 07:50

Китайского? Их там миллиард, всех не .

2 ZamPoteh Ты у нас тут самый умный. Чем отличаются натяжители для двухрядной цепи и однорядной? Внешне абсолютно одинаковы. В индексе отличие «61» или «51». Усилие пружины?

Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 09:50

2 ZamPoteh Ты у нас тут самый умный. Чем отличаются натяжители для двухрядной цепи и однорядной? Внешне абсолютно одинаковы. В индексе отличие «61» или «51». Усилие пружины?

Ну, не самый умный. Но мы не об этом.

Про отличия индексов «61» и «51» — вроде как правильно. 100% не даю, ибо глубоко не вникал (не надо было).

А что вы паритесь, у вас в Нижнем фирма «Прогрес» под боком. У них гидронатяжители нормальные (в отличии от Кено и ГОН).

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 10:04

Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 10:07

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 10:21

Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 10:50

Сообщение Симбир53 » Ср июл 31, 2013 11:27

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 11:30

Сообщение Симбир53 » Ср июл 31, 2013 19:20

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Источник

Оценка работоспособности датчиков

Детальная ревизия датчиков давления автомобилей УАЗ без специального оборудования невозможна. Но если есть сомнения в исправности, приблизительная оценка работоспособности приборов не вызывает затруднений.

УАЗ

https://www.uaz.ru/company/75/yakutiya

Оценка аварийного датчика

В корпусе аварийного датчика находится мембрана, разрывающая под действием давления нормально замкнутые контакты в цепи питания сигнальной лампы. Она гаснет, когда давление превышает значение 0,4–0,8 кгс/см2.

Характерные неисправности устройства:

• лампа не загорается при низком давлении;
• лампа горит при нормальном давлении;
• нарушение герметичности (течь масла).

Оценка работоспособности без снятия с двигателя

Когда сигнальная лампочка не загорается одновременно с включением зажигания, работоспособность датчика без демонтажа проверяют следующим образом:

1. Выключите зажигание автомобиля.
2. Отключите датчик от проводки.
3. Проверьте тестером сопротивление между контактом датчика и корпусом двигателя. У исправного датчика сопротивление близко к нолю. Если тестер показывает обрыв или большое сопротивление, датчик подлежит замене.
4. При отсутствии тестера проверьте работоспособность датчика с помощью лампочки с проводами. Один провод соедините с положительной клеммой аккумулятора, другим коснитесь контакта датчика. Если лампочка загорелась, значит, датчик условно исправен. Причина неисправности в другом.
5. В крайнем случае работоспособность датчика можно оценить с помощью штатной сигнальной лампы панели приборов. Снимите с контакта датчика провод и замкните его на корпус.

Когда лампа на панели загорается с включением зажигания, но не гаснет после запуска мотора, а индикаторный прибор при этом демонстрирует наличие давления, работоспособность датчика, не демонтируя, проверяют следующим образом:

1. Заглушите двигатель, и выключите зажигание.
2. Отсоедините провод от датчика.
3. Включите зажигание. Свечение сигнальной лампы давления масла на панели свидетельствует, что датчик, скорее всего, исправен. Вероятная причина неисправности сигнализации — замыкание проводки.

Оценка работоспособности демонтированного датчика

Работоспособность демонтированного датчика оценивают с помощью тестера и насоса. Когда нет тестера, пользуются лампой с проводом или электронным индикатором контакта (замыкания).

1. Проверьте сопротивление между контактом и корпусом датчика тестером. При отсутствии цепи — отсутствии показаний измерительного прибора — датчик неисправен и однозначно подлежит замене.

Нарушение герметичности работающего датчика можно определить по потёкам масла под ним. Для проверки снятого с автомобиля прибора его обмазывают мыльной пеной и создают давление с помощью насоса. Утечка воздуха будет заметна по обильным пузырькам.

Видео: проверка на работоспособность датчика давления

Следует учесть, что аварийный датчик — контрольный прибор с регламентируемыми параметрами. С помощью приведённых выше советов можно примерно оценить его работоспособность, но не полную исправность и соответствие заданным техническим характеристикам.

Контрольный датчик устроен таким образом, что его сопротивление электрическому току изменяется в зависимости от измеряемого давления. Чем ниже оно, тем выше сопротивление датчика.

Конструкция

Конструкция устройства определения давления масла на внедорожнике УАЗ Патриот не представляет собой особой сложности и является примитивной. Изделие имеет вид стального основания, внутри которого имеется поплавок, перемещающийся по специальной трубке. Этот поплавок оснащен магнитом, а в трубке имеется специальный электрический контакт, управляемый этим магнитом. Когда давление в системе падает, то магнит замыкает контакт, подавая питание на панель приборов. В результате обнаруживается загорание индикатора на панели приборов. Вместе с индикатором нередко загорается надпись «Check Engine», которая часто пугает водителей. Эта надпись говорит о том, что дальнейшее движение автомобиля нежелательно, пока не будет устранена неисправность. На внедорожнике УАЗ Патриот Евро 3 имеется два датчика, один из которых представляет собой вышеописанный элемент. Второй же элемент отвечает за подачу сигнала на бортовой компьютер. Представляет он собой большой бочонок с резистором переменного сопротивления. Этот бочонок передает информацию на бортовой компьютер о давлении масла в системе двигателя. Таким образом, первый элемент является аварийным, а второй информационным.

Что касаемо расположения самого агрегата, так об этом автомобилисты узнают только тогда, когда загорается сигнальный индикатор. При этом начинается поиск инструкции по ремонту автомобиля, но найти датчик не так уж сложно, особенно, если знать его конструкцию. Представляет собой датчик давления на внедорожнике УАЗ Патриот следующую конструкцию, показанную на фото ниже. Стоимость такого агрегата составляет около 500 рублей, а замена требуется тогда, когда он выходит из строя. Располагается элемент на внедорожнике УАЗ Патриот справа и сверху на блоке цилиндров. От данного устройства отходит провод, который собственно и передает электрический сигнал о срабатывании агрегата. На внедорожнике УАЗ Патриот Евро 3 имеется два элемента:

1. Аварийный, который подает сигнал на приборную панель: «часы-вольт-давление»
2. Основной, подающий питание на контрольную лампу.

В ходе эксплуатации данное устройство иногда приходит в негодность, поэтому требуется его замена. Что же представляет собой замена изделия на внедорожнике УАЗ Патриот, рассмотрим далее.

Замена агрегатов

Замена устройств определения давления на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 не представляет собой особой сложности и выполняется своими руками. Для этого потребуется запастись следующим инструментом:

Давление масла в системе смазки — важный эксплуатационный показатель любого автомобиля, в том числе УАЗа

Недостаточное внимание к показаниям датчика контроля чревато серьёзными неисправностями и дорогим ремонтом

Двигатель УМЗ 421

Двигатель УМЗ-421 пришёл на смену 417-му мотору, который зарекомендовал себя как надёжный и простой двигатель. На 421-м применена оригинальная конструкция алюминиевого остова, в котором залиты сухие гильзы с тонкими, чугунными стенками. Это позволило увеличить сечение камер до 100 мм и оставить прежний размер между цилиндрами 116 мм. Решение положительно сказалось на ресурсе, поскольку увеличилась жёсткость и уменьшилась склонность цилиндров к «овальности» в процессе работы. Изначально в двигателе первой версии 4218.10 антифриз проникал сквозь поры алюминиевого литья блока цилиндров в масло. Протечка была неустранимой, не помогала замена прокладки ГБЦ, поэтому изготовителем была использована пропитка блока смолой по технологии авиастроения, изменена форма впускного тракта, мотор назван 421.10.

Технические характеристики

90

Производство	УМЗ
Марка двигателя	УМЗ-421
Годы выпуска	1993-наши дни
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	карбюратор/инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2
Ход поршня, мм	92
Диаметр цилиндра, мм	100
Степень сжатия	8.2 7* 8.8**
Объем двигателя, куб.см	2890
Мощность двигателя, л.с./об.мин	98-125/4000
Крутящий момент, Нм/об.мин	220/2500
Топливо	92 76*
Экологические нормы	Евро-4
Вес двигателя, кг	170
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан.	— 10.0 11.0
Расход масла, гр./1000 км	до 100
Масло в двигатель	5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 15W-40 / 20W-40
Сколько масла в двигателе, л	5.8
При замене лить, л	5
Замена масла проводится, км	10000
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	250 250+

* — для двигателей УМЗ-4218.10, УМЗ-421.10, УМЗ-4215.10-10 ** — для двигателей УМЗ-4216.10, УМЗ-42161.10, УМЗ-42164.10, УМЗ-421647.10, УМЗ-42167.10

Регламент обслуживания УМЗ-421

Заявленный пробег в 250 000 км двигатель сможет пройти только при соблюдении сроков замены расходных материалов и деталей (для бензиновых двигателей):

Источник