Для чего нужны ручные рычажные лебедки

Цена на лебедку

Наиболее дешёвой и самой распространенной является рычажная лебедка. Сегодня ее можно приобрести по стоимости до 5000 руб. Конечно, есть варианты и подороже, но в быту вполне подойдет лебедка от 3 до 5 тыс, рублей. Разновидность подороже представляет собой электрическую модификацию.

Она может работать как в бытовой сети, от 220 вольт, так и в промышленной, 380 и более, в зависимости от модификации. Есть разновидности, которые при небольшом обновлении автомобиля, вполне могут быть установлены в машине и питаться от бортовой сети. Такая разновидность обойдётся по стоимости от 5 до 10 тыс руб., включительно.

Ещё можно выделить один тип лебёдки, которая имеет бензиновый привод. Она считается стационарным устройством, поскольку позволяет работать даже вдали от цивилизации. Среди бензиновых, выделяют модификации с червячным приводом, которые по стоимости обойдутся в промежутке от 5 до 10 тыс.

Разновидность подешевле имеет барабанный привод. Такие лебедки могут стоить от 2, до 4 тысяч, включительно. Барабанные применяются для простых задач, червячные, напротив, там, где требуется больше усилий. В больших масштабах принимаются грузовая лебедка, гаражная, а также маневровые разновидности.

Большим спросом пользуются элеваторные механизмы. Они предназначены для подъема людей на специальных элеваторах, откуда и пошло это название. Сегодня их применяют на объектах строительной направленности, в шахтах для подъема людей на лифтах, для выгрузки отработанной породы, а также в других местах, где требуется высокая грузоподъемность. Такие механизмы сложны, поэтому они стоят от 150 000 руб.

В продаже есть специальные лебедки с модификацией для автомобиля. Сегодня эти механизмы применяются непосредственно в работе с машинами, что позволяет их применять для самоэвакуации, а также доставать машины из труднодоступных ситуаций в отсутствии помощи большегрузов.

Такие лебёдки стоят от 8000 рублей, но хороший механизм, который справится с нужным вам весом, обойдется по стоимости в 30.000 рублей. С такой лебедкой будет совсем не страшно ездить по бездорожью. Разновидностью можно считать специальную мотолебедку, которая устанавливается на прицепное оборудование. Она стоит порядка 19 000 рублей за устройство.

Для судоходства есть свои лебёдки. Да, их направленность узкая, но они вполне продаются на отечественном и мировом рынке. Это якорная лебёдка, которая используется для того, чтобы поднимать якорь на катерах и яхтах.

Их стоимость невысока. Они стоят 6000 руб., имеют влагостойкий корпус, мощный металлический трос, который не разлагается под действием влаги. У них есть возможность подключаться к бортовой цепи питания самой лодки.

Среди лодочных разновидностей, хотелось бы выделить те, которые служат для пришвартовываний. В таком случае, когда канаты опущены в воду, их прицепляют к лебёдке, и вы сможете двигаться в направлении берега с выбранной скоростью. Это удобно, особенно если есть сильное течение.

Параметры ручных рычажных лебёдок

Эксплуатационными параметрами данных механизмов считаются:

• Способ закрепления крюка (обычно – за неподвижное основание);
• Количество ветвей троса в полиспасте (от двух до трёх);
• Длина троса (3…20 м);
• Грузоподъёмность (от 0,5 т до 5 т и более).

Необходимо отметить, что из всех разновидностей ручных лебёдок, рычажные обладают наименьшей производительностью. Поэтому их ценят в основном за максимальную компактность, удобство оперативного применения (не требуется фиксировать лебёдку за какой-либо неподвижный предмет) и лёгкость, поскольку корпус механизма изготавливается из высокопрочного алюминиевого сплава. Максимальное усилие на рукоятке таких лебёдок не превышает 35…40 кг. Ряд производителей комплектует устройства дополнительными монтажными блоками и крюками, что расширяет технологические возможности грузоподъёмного механизма. Рычажные лебёдки с уменьшенной, против обычного, длиной троса (до 2…2,5 м) рекомендуются для использования в гаражах.

Безопасность применения ручной рычажной лебёдки во многом зависит от правил её текущей эксплуатации. Они сводятся к следующим:

1. Периодической проверки правильности запасовки стального каната.
2. Очистки внутренних частей механизма от грязи водной струёй (с этой целью на корпусе предусматриваются одно или два отверстия).
3. Осмотра троса, который не должен иметь внешних повреждений, а также следов коррозии.
4. Осмотра всех узлов устройства, которые не должны быть деформированными, с трещинами и иными нарушениями целостности.
5. Состояния укладки троса на оси: перед началом применения устройства количество свободных витков троса должно быть не менее трёх.
6. Подвижные части всех узлов лебёдки должны быть смазаны.
7. Ручную рычажную лебёдку запрещается использовать для подъёма людей.

Стандартная маркировка механизмов следующая: ЛР-Х, где вместо литеры Х указывается предельная грузоподъёмность устройства в тоннах.

Цена данных устройств определяется грузоподъёмностью, удобством компоновки рукоятки, диаметром используемого троса, а также длиной каната. Цена ручных рычажных лебёдок с грузоподъёмностью до 2 т составляет 1000…2000 руб., от 2 т до 4 т – 3000…4500 руб., более мощных исполнений, с двойным храповым механизмом – до 6000 руб.

Как сделать из бензопилы болгарку?

Влагоотделитель для компрессора. Подготовка сжатого воздуха

Рычажная

Для эксплуатации в подвешенном состоянии в домашних условиях может быть изготовлена рычажная ручная лебёдка своими руками. Она имеет простую конструкцию, при эксплуатации её не нужно крепить к основанию. Устройство работает на основе храпового механизма. Последний приводится в действие качательными движениями рычага.

Храповой механизм преобразует вращательно-возвратное движение в однонаправленное вращательное. Узел можно снять с различных инструментов и механизмов, к примеру, с домкрата. В качестве рычага можно воспользоваться трубой, ломом или черенком от лопаты.

На ось необходимо надеть часть трубы подходящего размера (в зависимости от потребностей и габаритов механизма), на которой зафиксировать трос. Рычаг устанавливается под нижним витком. Чтобы переместить груз, необходимо раскачивать рычаг.

Какую лебедку лучше купить

Сегодня не составит труда купить подходящую модель на рынке, но действительно важно то, чтобы она удовлетворяла требования владельца. Так как тяговый механизм вещь важная, а в экстремальных ситуациях крайне необходимая, то рекомендации помогут сделать правильный выбор

Среди моделей, вошедших в рейтинг, эксперты сделали акцент на таких номинантах:

• Зубр «Профессионал» – самый мощный агрегат с тяговой нагрузкой 4 тонны. Лучшее соотношение качество/цена.
• Sparta – хороший выбор для работ в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскости.
• Mirax – выбор покупателя. Недорого и качественно. Усиленная рама, двойной храповик, крюки из закаленной стали.
• Ермак TRT 1301Cl – утолщенный диаметр металлического троса 7 мм, выдерживает двойную нагрузку.
• Tundra – надежная работа в течении всего срока эксплуатации.
• Falco – компактный барабан небольшого веса легко закрепляется, работает из любого положения.
• Калибр ЛБ-540 – малогабаритная модель с двусторонним храповым механизмом, безотказная работа из трех положений.
• Tor SQ-01 1140455 – лучшая устойчивость к продолжительным нагрузкам.
• T-Max Atw Pro 2500 – максимально укомплектованная электролебедка с износостойким кевларовым тросом, пультом управления, крепежными стропами, сумкой для транспортировки.
• Comeup DV-6s Carry On 12В – мощный мотор, высокая защита корпуса по стандарту IP Не боится воды, работает на глубине более 1 метра.

Экспертная оценка не является руководством к покупке той или иной модели. Чтобы сделать самостоятельный и правильный выбор достаточно ознакомиться с характеристиками, достоинствами и недостатками каждой модели.

Разновидности автолебёдок

По своему характеру действия автолебёдка может быть нескольких видов:

• ручная;
• механическая;
• электрическая;
• гидравлическая.

Ручной вариант лебёдки для автомобиля

Самый старый вид автомобильной лебёдки — это, несомненно, ручная. Естественно, вытащить машину из грязи или снега с помощью даже ручного приспособления гораздо легче, нежели это делать «голыми» руками или вовсе искать того, кто поможет вытолкнуть авто. При использовании ручной лебёдки нужно применить немалую силу, так как практически вручную нужно вытягивать автомобиль. Поэтому резонно использовать подобный вид лебёдок в том случае, если общий вес автомобиля не превышает одной тонны, а также если лебёдка будет нужна не настолько часто. Есть только один плюс в подобном устройстве — его невысокая стоимость.

Механический вариант автолебёдки

Использование механической автолебёдки можно встретить гораздо чаще, нежели ручной. Это, конечно, не совсем современный вид механизма. В ней нет собственного движущего узла, поэтому приходится её подключать к двигателю. Естественно, это не совсем удобно, потому что по конструкционным особенностям это себе позволить может далеко не каждое авто. Именно поэтому такой вид лебёдок не пользуется таким спросом, как более современные.

Лебёдка на гидравлике

Небольшая часть автолюбителей используют для экстремальных поездок гидравлические автомобильные лебёдки. Откровенно говоря, это очень рискованно, ведь гидравлика настолько непредсказуемая вещь, что в самый неподходящий момент может не сработать. Именно поэтому такой вид считается самым нестабильным. Помимо нестабильности, эти устройства являются ещё и самыми дорогими. Пусть даже они и работают плавно и бесшумно, главное в наше время — надёжность.

Электрическая автолебёдка

Именно электрическая автолебёдка является наиболее популярным видом из подобных устройств. Для корректной работы её нужно подключить к аккумуляторной батарее, и, по сути, всё. Можно только наслаждаться её использованием, так как лебёдка всё сделает сама, вытащив автомобиль из препятствия. Этот вид тягового устройства имеет самое большое тяговое усилие относительно всех остальных. Поэтому на её работу времени тратится значительно меньше.

Комментарий специалиста

Денис Загарин, руководитель Центра испытаний НАМИ

Денис Загарин, руководитель Центра испытаний НАМИ

Стандарты и требования для проушин как у нас, так и в рамках Женевского соглашения 1958 года отсутствуют. Имеются требования только к сцепным устройствам, описанные в Правиле № 55. Соответственно, прочность и удобство пользования буксировочными проушинами отданы на откуп автопроизводителям

Но обратите внимание на название. Буксировка — это перемещение автомобиля тягачом, причем масса буксируемого не должна превышать массу тягача

Вдобавок перемещение в нормальных условиях, то есть на дорогах с соответствующим покрытием и соответствующей категории. Безусловно, автопроизводитель закладывает определенный запас прочности, в том числе достаточный для вытаскивания слегка застрявших автомобилей. Но не севших на брюхо или утонувших в болоте.

Счастливого пути по любым дорогам!

Тест самых популярных ручных лебедок

Устройство лебедок

На практике, лебёдка может иметь разную конструкцию, выглядеть по-разному, совершенно по-разному работать. Но, какой бы тип лебёдки вы не выбрали, у неё всегда будут общие конструктивные элементы. Это, например, металлический трос, который рассчитан на определенный вес, имеет длину от 10 до 50 метров. Трос, в каком-то моменте, задаёт область эксплуатации механизма.

Трос наматывается на барабан. Здесь он укладывается специальным образом, не запутывается, что облегчает повторный процесс эксплуатации. За наматывание на трос отвечает втулка, которая подключена к двигателю. Двигатель, в зависимости от его мощности, задаёт область работы инструмента.

Чем мощнее лебедка барабанная, тем на больший вес она рассчитана. Что касается двигателя, то он возвращает барабан либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Все это зависит от того, какая задача стоит перед инструментом, опускать или поднимать груз. Последнему соответствует крутящий момент двигателя.

В зависимости от конфигурации инструмента, лебедка должна иметь корпус, состоящий из металла. Этот корпус должен быть надежно зафиксирован к неподвижной поверхности, которая в то же время, является еще и тяжелой. Если лебедка имеет подвесной принцип монтажа, то она крепится к металлической или деревянной балке.

За облегчение крутящего момента двигателя отвечает зубчатая передача. Она позволяет передавать нагрузку от поднимаемого веса, снимая её с двигателя и передавая на зубчатый механизм.

Все перечисленные компоненты, так или иначе, отвечают за конфигурацию работы системы. Современный рынок предлагает множество различных вариантов, в том числе есть и те, которые способны выдерживать более 10 тонн, некоторые даже более 15.

Выбирая лебёдку, смотрите на принцип ее установки, учитывайте максимально возможный подъемный вес, отдавайте предпочтение производителям, которые проверены временем, поскольку их тросы гарантированно выдержат указанную нагрузку.

Как сделать ручную лебедку из подручного материала

Вес предметов бывает таким, что одному, а то и впятером, сдвинуть их с места вручную не получается, а надо. В таких случаях пригодится самодельное приспособление для подъема тяжестей или их перемещения. Ручная лебедка — самое востребованное устройство в таком деле. Для гаража ручную лебёдку своими руками сделать совсем нетрудно даже в домашних условиях. Но сначала нужен расчет и чертеж механизма.

Общим у блочка для подъема груза и строительного крана является использование идеи увеличения силы – правила рычага. Для того чтобы уравновесить груз на короткой стороне рычага, нужно приложить к длинной его стороне усилие меньше настолько, насколько короткое плечо меньше длинного. Соотношение сил на концах рычага называется передаточным числом.

Использование закона Архимеда воплощается в разные подъемные механизмы, а как — зависит от назначения подъемника. Конструкции различаются по передаточному числу, принципу передачи усилия, мобильности, прочности, используемой энергии. Самые востребованные для самостоятельного изготовления виды:

• полиспасты;
• барабанные конструкции;
• рычажный механизм.

Чтобы выбрать вид устройства, необходимого для конкретных работ, стоит ознакомиться с их возможностями и ограничениями.

Проще этого устройства для перемещения тяжелых предметов есть только металлический лом. Главный элемент – колесо с фаской по середине внешней поверхности, ось которого закреплена на потолочной балке.

Через него можно перекинуть таль, и подъемник с передаточным числом 1 к 1 готов.

Для увеличения рычага пропустим таль еще через одно незакрепленное колесо, ось которого соединена с грузом, а таль закрепим наверху конструкции.

  Виды абразивной наждачки по зернистости и обозначению

Наиболее компактны конструкции с одноосным расположением колес. В конструкции таких устройств две обоймы колес. Изучив чертежи полиспаста, своими руками собрать его не составит труда. Потребуются две обоймы:

1. траверса;
2. скоба для переноски;
3. щека для монтажа деталей;
4. колесо (блок);
5. упор;
6. подшипник;
7. втулка;
8. ось;
9. держатель оси;
10. масленка для подшипников;
11. ограничитель тали;
12. гайка;
13. подшипник;
14. щека.

Конец тали закрепляется на одной из обойм.

Кроме того, для сгибания троса на каждом колесе тратится сила, снижая КПД устройства. Можно снизить эти потери, увеличив диаметр колес, но одновременно произойдет увеличение веса и габаритов полиспаста.

Этих недостатков нет у другого вида подъемников.

  Какой термопистолет выбрать для домашнего использования

Принцип работы лебедок напоминает простейший рычаг, закрепленный в точке опоры.

Если короткое плечо рычага будет поверхностью цилиндра, а груз будет прикреплен к нему тросом, получится лебедка с передаточным числом, равным соотношению длины рычага и радиуса цилиндра.

Однако, для большого передаточного числа системы потребуется очень длинная рукоять, а это неудобно. Выход найден в двух разновидностях барабанных лебедок, увеличивающих передаточное число при помощи шестеренок или червячной передачи.

1. С гораздо меньшим трением работает редуктор из шестеренок. При использовании принципа передачи силы парой шестеренок разного диаметра ручную барабанную лебедку своими руками проще всего сделать так:

  Как своими руками сделать коптильню горячего копчения

Рычажные подъемники

Самое популярное применение рычажных подъемных механизмов — это автомобильный домкрат. В качестве универсального устройства его применяют реже, так как высота подъема невелика и ограничена.

В домашних условиях можно использовать подручные материалы и готовые передаточные узлы. Например, трещетка, используемая в автомобиле КАМАЗ для выравнивания тормозного усилия — это готовый червячный передаточный механизм.

Можно надолго избавиться от ручного поднятия тяжестей, если для работы один раз собрать систему мотолебедки своими руками. Для этого надо поставить на ось привода лебедки шестерню, соединив ее цепью с ведущей звездочкой бензопилы на жесткой конструкции корпуса.

Сочетая блоковые механизмы с барабанными лебедками, можно работать, компенсировав недостатки каждого вида подъемников. Например, в полиспастах не предусматривают фиксатор, исключающий обратное движение тали, а барабанные лебеди устраняют это очень просто. Зато угол между вектором подъемной силы и вектором веса у полиспаста может быть практически любым, чем не могут похвастать лебедки.

Приступаем к выбору

Конечно же, такие модели как ЛР-15, МТМ 1,6 т или устройства производства Зубр являются прекрасным выбором для автомобилиста. Однако не спешите с выводами или поиском соответствующих объявлений на Авито.

Поверьте, Москва и Спб предлагают достаточно большой ассортимент подержанных и новеньких лебедок. Я неоднократно прошерстил различные рынки в поисках идеального устройства на все случаи жизни? И знаете, что я понял? А то, что случаи бывают разные, а универсальная лебедка-это сугубо индивидуальное понятие.

Другими словами, вам следует выбирать «выручалочку» под себя

Что для этого нужно? На личном опыте скажу, что обращать внимание следует на несколько основных параметров

1. Конструкция. Автомобильная лебедка обязана быть качественной, надежной и крепкой. Сомнительное качество сборки, заржавевшие болты или любой посторонний люфт должны вызывать только одну реакцию — скорейший побег из такого магазина. Вы ведь не хотите купить лебедку, которая не вытащит авто, да еще и травмирует вас? Ответ очевиден.
2. Ремень или трос. Автомобилист сам для себя должен решить, что ему использовать. С точки зрения надежности и практичности лучше, конечно, трос. Но укладывать его сложнее. Ремень менее долговечный. Хотя давайте откровенно, вы ведь не будете каждый день вытягивать свой автомобиль из грязи? Или будете? Где же вы живете и чем занимаются дорожные службы в вашем регионе? Ну все это шутки. Идем дальше.

Как видите, именно рычажные агрегаты могут стать тем самым оптимальным решением, которое спасет вас от грязи, обочин и прочих неприятных сюрпризов на дороге. Могу лишь пожелать вам удачи в пути и как можно реже оказываться «в плену» наших великолепных сообщений между населенными пунктами или за их пределами.

Конечно, не забывайте подписываться и рассказывать о нас своим друзьям! Автомобилисты, как большая и крепкая семья, должны держаться вместе.

(14 оценок, среднее: 4,50 из 5)

Изготовление системы с универсальным приводом

Система с ручным приводом проста в изготовлении. Из особых навыков от мастера требуется только владение сварочным аппаратом. Для работы подойдёт любой металл. Внешний вид устройства не столь важен, главное — это работоспособность и устойчивость к большой нагрузке. Рама не должна деформироваться.

Материалы и инструменты:

• Прямоугольная труба для рамы.
• Вал для барабана, можно использовать трубку круглого сечения.
• Лист металла толщиной не менее 3 мм для изготовления дисков барабана.
• Шпильки с резьбой М10-М12 длиной 24 см – 6 штук, гайки.
• Трубка диаметров 14 мм – 6 одинаковых отрезков 20 см.
• Звёздочки — большая и малая. Цепь.
• Ступицы, чтобы закрепить барабан на валу, а вал закрепить на раме.
• Рычаг для привода.
• Трос с карабином.
• Сварка и электроды.
• Болгарка и шлифовальный диск к ней.
• Краска и грунтовка.
• Гаечные ключи в наборе.

Некоторые материалы лучше приобрести — например, трубки для шпилек и вала. Остальное можно подобрать со старых механизмов — автомобилей или мотоциклов. Металл сгодится любой, даже бывший в употреблении.

Порядок изготовления:

Набрасывают чертёж, поскольку так будет проще ориентироваться при сборке — не нужно будет стоять в догадках над полуготовым изделием и думать о том, как поступить дальше.
Вырезают детали рамы из трубы сечением 2 на 2 см. Соединяют между собой части рамы строго перпендикулярно. Срез на заготовках выполняют под углом в 45 градусов.
Укладывают заготовки рамы на ровной поверхности. Места соединений точечно прихватывают сваркой, после чего проверяют, правильно ли всё установлено. Углы соединений должны быть строго 90 градусов. При отсутствии точности делают поправки, а затем приваривают детали.
Окалину удаляют болгаркой со шлифовальным кругом. Готовую раму зашкуривают, а затем покрывают грунтовкой. После высыхания последней металл красят эмалью в 2 слоя. Можно использовать обычную краску. Цель — защитить металл от коррозии, поскольку условия эксплуатации будут непростыми, с грязью и влагой.
Создание барабана. Берут лист металла и вырезают 2 круга, их диаметр около 30 см. На каждом круге необходимо делать 7 отверстий:Одно в центре. Диаметр должен соответствовать размеру вала.
6 отверстий на расстоянии 7 см.
Скрепляют диски между собой при помощи шпилек. Шпильку просовывают в отверстие одного диска в вертикальном положении. На шпильки надевают трубки диаметром 14 см, а на них устанавливают второй диск. Шпильки необходимо не просто закрепить гайками, а дополнительно усилить контргайками — для надёжности соединений.
Барабан готов, теперь монтируют вал. Его делают из металлической трубы, но можно взять готовое изделие от любого механизма. Последний вариант предпочтительнее: поскольку точность заводской детали выше, вибрации барабана будут маленькими или отсутствовать вовсе.
С внешней стороны барабана на вал монтируют звёздочку большого диаметра. Подойдёт звёздочка из КПП мотоцикла. Чтобы закрепить барабан на раме, внешние стороны вала должны быть со ступицами.
Барабан в сборе с валом монтируют через ступицы на раму. Закрепляют конструкцию болтами. Перед монтажом барабана следует подготовить на раме площадку. На неё будет установлен привод — ручной или электрический. При использовании электропривода на площадку ставят двигатель, на валу которого закреплена малая звёздочка.
Часто ставят универсальный привод: с обратной стороны выходного вала электромотора ставят рукоятку

При отсутствии электричества лебёдку можно будет крутить вручную.
Важно правильно натянуть цепь. Провисать она не должна, но и сильное натяжение недопустимо — так звёздочки будут быстрее изнашиваться, а возможен и разрыв цепи

Проверяют натяжение цепи прокруткой барабана — цепь не должна сдерживать его вращение, когда разматывают трос.
Закрепляют конец троса на валу и наматывают его на барабан. На другой, свободный конец троса, вешают карабин.
На один из концов рамы крепят хвостовик. С его помощью лебёдку закрепляют на раме автомобиля.

Лебёдка создаётся за день. Поскольку она будет установлена на внедорожник, то и условия эксплуатации будут соответствующие. Чтобы на барабан не попала грязь и осадки, его закрывают кожухом. Так механизм дольше прослужит, а трос не будет изнашиваться.

Конструкция простая, надёжная, её легко сделать самостоятельно. Да, в ней отсутствует возможность изменения передаточного числа, нет реверса и иных дополнительных функций. Созданная своими руками электролебёдка способна перетащить тяжёлый груз по местности, будь то автомобиль или иная тяжесть.