Задиры в цилиндрах «киа спортейдж» 3 и 4 поколения: причины и способы их устранения

Причины задиров на поршне и цилиндре

Основные проблемы, приводящие к появлению задиров в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания:

Как правило, задиры на поршнях и цилиндрах появляются в моторах с большим пробегом (более 300 тысяч километров) и при ухудшении условий смазки или охлаждения. В рассматриваемых силовых агрегатах эта проблема появляется гораздо раньше. Почему? Будем искать ответ.

Попадание твердых частиц в двигатель

Некоторые автомобилисты приводят эту причину как основную при появлении задиров в КИА «Спортейдж» или других корейских автомобилях. Аргументируют эту точку зрения тем, что на катализаторы гарантия всего 1000 км. пробега. По их мнению, керамические соты нейтрализаторов разрушаются, и обратной тягой их забрасывает в «движок».

Недостаток или отсутствие смазки

При недостатке смазки на внутренней поверхности цилиндра образуется слишком тонкая масляная пленка, на ней появляются разрывы. Такая ситуация возможна при запуске холодного мотора. При перекладке в нижней мертвой точке юбка поршня соприкасается с внутренними стенками цилиндра на сухую.

Трение металлических поверхностей без достаточной масляной пленки приводит к износу стенок цилиндра. По мере выработки амплитуда движения поршня увеличивается, стук становится сильней. Со временем шумы слышны при любой температуре работающего двигателя, а не только на «холодном».

Возможно ли, что масляное голодание провоцирует задиры в КИА и двигателях других корейских «стальных коней»? Да, весьма вероятно. Дело в недостатках конструкции силового агрегата G4KD. По мнению специалистов масляный насос у «корейцев», действительно, слабый. На холостом ходу помпа едва создает 0.5 атмосферы. А еще отсутствуют масляные форсунки (на двигателях до 2017 г).

Представим ситуацию: городской цикл езды с бесконечными остановками и разгонами, а у водителя агрессивный стиль. Как будет вести себя система смазки? Плохо. Почему? Разберем ситуацию, возникающую почти у каждого светофора, по этапам. От момента, когда автомобиль остановился на красный свет, до момента, когда зажегся зеленый.

На холостых оборотах масляный насос не обеспечивает достаточное давление. Смазки на стенках цилиндра мало. Когда загорается зеленый сигнал светофора, водитель стремительно рвет с места. Двигатель работает с большой нагрузкой, а масла на стенках цилиндра недостаточно. Так появляются задиры при агрессивной езде.

Иногда водители провоцируют задиры у «Хендай» и КИА (неосознанно) другим путем. Они заливают слишком вязкое масло. В спецификации черным по белому написано, что для Theta 2 рекомендована смазывающая жидкость класса 5W20. Между тем даже официальные дилеры заливают более густое масло 5W30 или даже 5W40. Привозят проблему на ровном месте.

При запуске холодного «движка» вязкость масла всегда выше. Если в систему охлаждения вместо 5W20 залито 5W30, насос не способен прокачивать смазку в нужном объеме. Некоторое время (пока масло в картере не прогреется) двигатель работает в режиме масляного голодания. Это тоже приводит к повреждению зеркала цилиндра и юбки поршня.

Износ в результате перегрева

Если тепло вовремя не отводится от какой-либо детали, она, перегреваясь, расширяется. Это еще одна причина появления задиров на поршне и цилиндре. Именно эту причину многие эксперты указывают как основную для моторов G4KD.

Все дело в том, что на этих силовых установках в угоду экономии или по другим причинам не предусмотрены форсунки для орошения дна поршня маслом. Почему принято такое решение? Вопрос надо задать разработчикам из Страны Утренней Свежести.

Объясняем возможность задиров на цилиндре и поршне из-за отсутствия форсунок, что называется «на пальцах». Theta 2 – высокофорсированный двигатель с облеченными поршнями. Из этого следует:

Картина следующая: в относительно небольшом и легком двигателе сгорает много топлива. Это провоцирует сильный нагрев. Цилиндр охлаждается антифризом, поэтому меньше подвержен перегреву. Поршень, из-за отсутствия форсунок не получающий достаточное количество масла (читай – охлаждения), перегревается.

Поршневой стакан перегревается больше всего в нижней части юбки. Значит, что в этом месте деталь больше всего расширяется. При достижении критической температуры зазор исчезает, и поршень начинает раздирать зеркало.

Именно поэтому задиры образуются в нижней части цилиндра. Когда разбирают застучавший мотор Sportage, как правило, наблюдают такую картину. Часто задиры настолько глубокие, что устранить их расточкой даже на 0.5 мм невозможно.

Все проблемы Porsche Cayenne — Автоподбор Порше

Даже глухие слышали, что болезни Porsche Cayenne очень дорого обойдутся в ремонте, и вообще Порше только для очень богатых людей. Нельзя сказать, что в этих словах совсем нет правды, но и утверждать, что болячки Кайена разденут любого до исподнего — не совсем верно. Чтобы окончательно разобраться в вопросах надежности и предоставить читателю материал, который бы мог быть отправной точкой в подборе Porsche Cayenne, редакция “Лаборатории Диагностики” решила пролить свет на все самые затратные проблемы Porsche Cayenne 955/957/958 всех годов выпуска.

Важно! Хотим обратить внимание, что в статье представлены все самые дорогостоящие из возможных проблем, однако обилие возможных вариантов поломок не означает, что они все обязательно случатся. Напротив, при грамотном выборе, эксплуатации и обслуживании — этот автомобиль практически не беспокоит кошелек и нервы. Поэтому относитесь к этой статье как к справочным материалам, а не заказ-наряду на ремонт

Поэтому относитесь к этой статье как к справочным материалам, а не заказ-наряду на ремонт.

Репутация и бабло — однозначное решение

Я не особо вникая в проблему по-быстрому ставлю новую поршневую и с видом гуру вручаю клиенту двигатель. На следующий день клиент звонит и возмущенным голосом заявляет, что двигатель опять стучит и клинит… Я начинаю строить догадки на счет наличия масла в картере агрессивной езды — клиент все отрицает и утверждает, что масло только что залили и со двора даже никуда не выезжал. Успел только завести, прогреть как история с стуком клином начала повторяться.

Тут уже не отмажешься — косяк в любом случае мой. Грю: привози опять — буду смотреть. На том мы с ним и порешили.

Не буду я вдаваться во все тонкости скажу лишь, что причина клина заключалась в забитом всякой гадостью масляном фильтре. Из которого я вытащил и листья с деревьев и шерсть собачью и герметик и даже семена растений…

Теперь о главном: новая поршневая по моей вине из-за вновь образовавшегося задира — на вынос. Коленчатый вал, но уже не по моей вине тоже на вынос так же как и набор прокладок, цепь масляного насоса, масло и прочие издержки. На счет коленчатого вала — трудно, что либо о нем говорить, так как он скорей всего уже до моего вмешательства был в плохом состоянии, а точнее — клинил через оборот, а вот поршневая — да. Это мой косяк, поэтому мы сошлись с клиентом на том, что я попробую ее восстановить, то есть устранить задиры и если двигатель не будет жрать масло и валить как положено, то значит клиент ничего не теряет кроме времени. А если двигатель будет жрать масло, дохнуть, плохо заводиться, то я куплю за свои деньги новую поршневую и поменяю ее бесплатно.

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ)

Это механизм, в котором происходит преобразование поступательного движения (движения поршня при четырёх тактах – впуске-сжатии-сгорании-выпуске) во вращательное (колёса же надо крутить, а не толкать).

Схема кривошипно-шатунного механизма. Именно здесь происходит преобразование поступательного движения во вращательное.

Коленчатый вал (8) установлен в блоке цилиндров и вращается на подшипниках скольжения (10, это называется коренные вкладыши). Гладкие поверхности шеек коленвала (10) и коренные вкладыши, установленные в блоке цилиндров, образуют пару трения. Масло между ними снижает коэффициент трения до минимально возможного.Частота вращения коленчатого вала (коленвала) – это и есть обороты двигателя, то есть то, что мы видим на тахометре. За два полных оборота коленвала каждый цилиндр делает 4 такта.К коленвалу на таком при помощи такого же подшипника скольжения (1, это называется шатунный вкладыш) крепятся шатуны (7). Это ещё одна пара трения.Сверху в шатун вставлена втулка (2) и уже в неё, сквозь поршень (4) вставляется поршневой палец. Внутри этой пары так же два подшипника скольжения.Этот узел двигателя чувствителен к стабильности подачи масла и его качеству. В случае нарушения подачи масла или сильном снижении давления происходит контакт металла с металлом («сухое трение»), который приводит к нарушению гладкости трущихся поверхностей. В итоге, даже после восстановления давления, повреждённые поверхности не восстанавливаются и коэффициент трения в этих парах будет выше, чем заложенный заводом-изготовителем. Зазоры между деталями тоже изменятся, а значит изменится и толщина масляного клина – он станет неравномерным.

Шатунный вкладыш BMW M5 e60 с пробегом 12 000 км после неправильной обкатки.

Обычно, именно в этом месте происходит заклинивание двигателя. То, что в простонародии называется «клина словил». То есть, масло кончилось и металлы прикипают друг к другу. Вращение становится невозможным.И именно из-за зазоров и притирки этих пар трения в КШМ двигатели рекомендуется сначала обкатывать, прежде чем использовать на полную мощность.Сложность диагностики такого вида задиров в том, что их можно диагностировать либо при полном разборе двигателя, либо по косвенным признакам – например, по состоянию отработанного масла и содержанию масляного фильтра (появится металлическая стружка).В некоторых случаях такие задиры появляются на двигателях с непосредственным впрыском (TFSI) при износе топливного насоса высокого давления (ТНВД). По мере износа ТНВД пропускает топливо через шток, который приводит его в действие. Таким образом бензин попадает в масло и качество смазки сильно теряется. То есть, если из масляной системы доносится резкий запах бензина, следует быть готовым не только к замене насоса, но и к капитальному ремонту.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

Итак, вам потребуется компрессометр. Он представляет собой, по сути, обычный манометр, только с установленными на нем удлинителями и переходниками для свечей различных размеров. Учтите, что для дизельного и бензинового авто компрессометры бывают разные, поскольку в дизельном моторе уровень давления намного выше, чем в бензиновом. На сегодняшний день стоимость одного компрессора может варьироваться от 25 до 50 долларов. Это около 250 — 1 300 гривен (800 — 5 000 рублей).

Проверка при помощи компрессометра

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр

Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто

Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Проверка компрессии при помощи масла

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Почему появляются задиры в двигателе и как предотвратить неисправность?

Как показывает опыт многих мастерских, задиры в цилиндропоршневой группе происходят по разным причинам, в числе которых:

• неисправность масляного насоса (прибор может не выходить из строя, однако плохо перекачивать масло по системе, тем самым создавая дефицит смазки деталей в моторе);
• использование масла, марка которого не подходит для двигателя G4KD;
• длительная езда на чрезмерно высоких скоростях;
• некорректное вмешательство в устройство двигателя со стороны непрофессиональных механиков (часто любители забывают закрутить нужные болты, заменяют составные части мотора на некачественные детали и т. д.).

Товар по теме:

Как правило, на первых порах посторонний шум слышен при работе холодного мотора. Когда двигатель прогреется, стук исчезает. Со временем, если не принимать мер, шум не будет исчезать даже при достижении силовым агрегатом оптимальной температуры. При незначительных задирах снижается компрессия, увеличивается расход топлива и масла на угар. Дальнейшие ухудшения показателей и появление стуков таковы, что эксплуатация становится невозможной.

1. На каких корейских двигателях могут возникать задиры и провороты вкладышей

На сегодняшний день корейские автомобили оснащаются целой гаммой различных по объему двигателей, начиная 1.0-ых и заканчивая 2.4 литра. Причем не все моторы атмосферные, есть также турбированные, как дизельные, так и бензиновые агрегаты. Сразу отметим, что дизельные моторы с топливной системой Common Rail и аббревиатурой CRDI мы даже и не будем рассматривать, так как они в принципе без проблемные. 

Что касается самых распространенных корейских двигателей с объемами 1.4 и 1.6, которые массово устанавливаются на Киа Рио и Хендай Солярис, то эти моторы в принципе “не убиваемые”. Ярким показателем надежности этих силовых установок служит тот факт, то машины с такими моторами в основном используются в городских такси и пробеги у автомобилей порой доходят до 400-500 тысяч километров.

Таким образом, двигатели с объемами 1.4 и 1.6 литра, как таковой “не задиристые” и с вкладышами коленвала у них также все в порядке. Но что касается моторов с объемами в 2.0 и 2.4 литра с системой газораспределения DOHC, то вот они к сожалению уронили рейтинг корейцев благодаря задирам в цилиндрах и проворотам вкладышей. Вот их то мы и будем рассматривать, почему же возникают проблемы с самыми мощными установками в линейке корейского двигателестроения.

Плохая компрессия в двигателе

Поведение автомобиля изменилось. Двигатель запускается не с первой прокрутки стартером или требует продолжительного вращения, а при минусовой температуре окружающей среды может вообще не запуститься. Если вывернуть свечи зажигания и осмотреть их визуально, то причина отказа в запуске становится ясной — свечи «мокрые» от переизбытка топлива, поступающего в цилиндры. Это симптомы плохой компрессии в двигателе.

Признаки

• двигатель завелся, после прогрева работает ровно на холостом ходу, но при движении ощущается потеря мощности;
• провалы при разгоне и увеличился расход топлива;
• работает с пропусками воспламенения — «троит».

Что делать, если выявлены вышеперечисленные признаки

Во избежание дальнейшего и скорого износа необходимо в кратчайшие сроки установить причины и выявить узлы, подлежащие ремонту.

По результатам замера компрессии возможны следующие показатели:

• высокая — больше 15;
• низкая — меньше 12;
• нет — 0.

Повышение компрессии в моторе видно по выхлопным газам — цвет становится сизо-белым и увеличивается расход масла. При разгоне появляется звон поршневых пальцев. Большая компрессия вызывает увеличение нагара на тарелках клапанов и направляющих, а на стенках камеры сгорания образуется слой кокса, уменьшающий объем камеры и соответственно изменяющий степень сжатия цилиндров.

Высокая компрессия постепенно вызывает детонационные стуки двигателя, разрушающие шатунно-поршневую группу.

Причина завышенной компрессии

Анализ ревизии двигателя показывает, что причина не одна. В таблице приведены причины повышенной компрессии в моторе:

Причина низкой компрессии

Слабая компрессия выявляется при его запуске, особенно в холодную погоду, а также признаки обнаруживаются в потере динамики и увеличению расхода топлива.

Низкая компрессия увеличивает скорость износа двигателя, а если дефект в одном цилиндре, то холостой ход неустойчив, машина часто глохнет или занижает обороты холостого хода.

В таблице приведены основные причины:

Если нет компрессии в одном или более цилиндров, то двигатель очень плохо заводится, а заведенный тут же начинает работать несбалансированно, с сильными вибрациями и тряской.

Если же пропала компрессия одновременно во всех цилиндрах — двигатель не заведется. Одной из причин может быть обрыв ремня ГРМ на заведенном двигателе и столкновение поршня с клапанами. После удара клапана гнутся. Система газораспределения теряет герметичность, и сжимаемая топливовоздушная смесь с большой скоростью направляется в впускной и выпускной коллекторы.

Также пропадает компрессия в одном из цилиндров из-за сильного прожига тарелки клапана. Есть примеры, когда от 40 до 50% площади тарелки клапана оплавлено и компрессия равна нулю. Это легко определить и без компрессометра. Достаточно завернуть в этот цилиндр свечу и при прокрутке стартером коленчатый вал будет вращаться легко и однородно, не выделяя такты сжатия.

При замере компрессии желательно наблюдать за стрелкой измерителя давления (манометра) и следить за динамикой его нарастания. По скорости нарастания компрессии можно косвенно определить в какой группе деталей сильный износ. Если на первом такте манометр показывает низкую компрессию (3-5 атм), а при последующих тактах скорость нарастания давления увеличивается, то с большой вероятностью можно установить, что изношены поршневые кольца. В качестве перепроверки показаний можно применить метод искусственного создания масляной пленки на стенке цилиндров, добавив через свечное отверстие 5-10 мл масла. Если с добавленным маслом компрессия резко увеличится на первом же такте и установится номинальной, то можно уже конкретно утверждать об износе копрессионных колец. В случае измерения в двух соседних цилиндрах и получении низкого результата без масла и с маслом, можно сделать заключение о дефекте в прокладке головки блока цилиндров.

Возможен и другой вариант, когда достигается на первом такте 6-9 атм и на последующих тактах стрелка манометра зависает в этом же положении. При такой ситуации предполагается отсутствие герметичности клапана или прокладки ГБЦ. Более точно установить причину можно другими диагностическими приборами, такие как пневмотестер или электронный осциллограф.

Как избежать появления задиров

Прежде всего – регулярно менять масло и следить за уровнем. Перед заменой масла следует проверять нет ли запаха бензина под крышкой маслозаливной горловины. Если же бензином пахнет, необходимо срочно менять топливный насос высокого давления. При проведении ТО и компьютерной диагностике необходимо проверить герметична ли топливная система.В некоторых случаях запах бензина может появиться ещё и из-за поломки системы вентиляции картерных газов (ВКГ)

Это характерно для автомобилей марки Mercedes-Benz.Также важно использовать только качественное высокооктановое топливо и избегать тех моторов, где инженеры допустили конструктивный просчет. Это, например, касается моторов V6 от Ауди с компрессором 290, 300 лошадиных сил

В меньшей степени это касается двигателей с мощностью 310 и 333 л.с..

Технические характеристики

Гильзовка блока цилиндров

Метод гильзовки& блока цилиндров широко востребован среди владельцев автомобилей с двигателем G4KD. Заключается в прессовке новых гильз в старый блок цилиндров. Поршневая группа при этом также подлежит замене. Применяться для ремонта следующих видов двигателей G4KD:

• абсолютно новых, которые ещё не разбирались;
• после капремонта и растачивания цилиндров;
• после гильзования (Для этого перед началом монтажа новой детали, необходимо выбить из блока старые при помощи специального инструмента).

Процесс гильзования отнимает у механиков меньше времени, чем шлифовка и является не менее эффективным методом борьбы с задирами. Некоторые механики советуют на завершающих этапах гильзовки устанавливать в охлаждающем блоке масляные форсунки. Эти детали призваны поливать поршень и цилиндр маслом в моменты сильного давления в блоке. Масло позволяет не только смазать детали, но и охладить их. Таким образом, предотвращается расширение поршня и появление задиров в цилиндре (не доказано). На нашей практике некоторые автомобили с двигателями после гильзовки уже проехали более 200 тысяч км. и повторных обращений не было.

Среди автомехаников находятся скептики, которые не признают эффективность форсунок и уверены, что любые кардинальные изменения стандартного устройства двигателя могут привести к пагубным последствиям. При этом, давно не инновационная идея активно используется во многих мастерских.

Задиры поршня от работы без смазки

Задиры от работы всухую могут возникнуть всегда, т, е. и при достаточном зазоре между цилиндром и поршнем. При этом масляная пленка прерывается часто лишь в отдельных местах_; из-за высокой температуры или переполнения топливом. В этих местах появляется трение несмазанных поверхностей поршня, поршневых колец и рабочей поверхности цилиндра, что за очень короткое время может привести к задирам с сильно потертой поверхностью. Аналогичные явления имеются при недостаточной смазке маслом, т. е., если вообще не имеется больше смазочной пленки между поршнем и цилиндром.

Обобщенно можно привести следующие характерные признаки заедания от работы без смазки:

а) при полностью разрушенной масляной пленке: без перехода возникают узко ограниченные задиры в основном на юбке поршня, поверхность которых стерта и имеет темный цвет, В начальной стадии на противоположной стороне поршня задиров нет.

b) при нехватке масла:

признаки идентичны вышеописанным задирам от работы без смазки за исключением цвета поверхности. Поверхность задиров почти металлиически чиста и без темного цвета. Поскольку нехватка масла касается всей поверхности цилиндра, в начальной стадии часто наблюдаются задиры как на нагруженной стороне, так и на ненагруженной стороне.

Как правильно замерить компрессию

Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи (зажигания или накала) установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

При измерениях компрессии надо соблюдать важные правила. Во-первых, двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры. Во-вторых, необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером. В-третьих, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления – это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, – это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

Самым распространенным прибором для проверки компрессии является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки. Ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала

Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей

Недостаток измерения мотор-тестером заключается в том, что получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Почему современные двигатели склонны к образованию задиров на цилиндрах. Как просто продлить ресурс двигателя.

Двигатели современных автомобилей склонны к образованию задиров. Если сделать эндоскопию, то есть вставить в свечное отверстие небольшую камеру и посмотреть на цилиндры, то в большинстве случаев можно увидеть задиры на их поверхности. Представляют они из себя не большие потертости, образовавшиеся на той стороне цилиндра, которая воспринимает большие нагрузки от поршня.

В двигателях, которые производились ранее, это наблюдалось в меньшей степени. Объясняется это тем, что тенденция развития современных моторов направлена в первую очередь на снижение веса движущихся частей и на уменьшение выброса вредных веществ, которые образуются в результате сгорания смеси. Если сравнить поршень, который сейчас используется и поршень, который устанавливался ранее, то можно понять, что вес и размеры у них отличаются. Юбка у современных поршней более короткая и вес его меньше. Сделано это для того, что бы снизить трение в цилиндропоршневой группе. Ведь поршень с меньшим весом и с боле короткой юбкой, будет меньшим усилием давить на цилиндр, именно это и снизит трение. В результате этого снизятся потери мощности.

Но более короткие поршня, могут перекашиваться в цилиндре, это ухудшает теплоотвод и эффективность маслосъемных колец. В результате поршень при работе двигателя может перегреваться из-за худшего контакта колец с цилиндром. Для того, что бы снизить перекос поршня, уменьшают зазор между поршнем и цилиндром. Но из-за того, что в современных поршнях нет вставки, которая уменьшает расширение поршня при нагреве, зазор даже при незначительном перегреве может уменьшиться на столько, что произойдет контакт поршня с цилиндром, в результате чего образуется задир.

К перекосу поршней в цилиндрах приводит езда на малых оборотах с большими нагрузками. То есть, что бы этого избежать, нужно придерживаться правила, чем больше нагрузка на двигатель, тем большие обороты нужно ему давать. Самое главное стараться не ездить на повышенных передачах с малыми оборотами двигателя.

Еще одной причиной, из-за которой могут образовываться задиры это работа системы снижение токсичности отработанных газов.

Клапан рециркуляции отработанных газов. Нужен он для того, что бы снижать температуру горения в цилиндре.

Оксид азота образуется при температуре выше 650 градусов. Он является токсичным компонентом. Для того, что бы снизить его образование нужно понизить температуру горения смеси. Сделать это можно, если вернуть в цилиндр часть отработанных газов. На такте впуска часть отработанных газов через клапан поступает в цилиндр. Но вмести ними, в цилиндр могут попасть частицы нагара или керамическая пыль, которая образуется в результате разрушения катализатора. Все это оседает на стенках цилиндра и действует как абразив. В результате образуются продольные царапины, которые приводят к увеличению расхода масла. Но в некоторых случаях с появлением задиров расход масла может быть не сильно увеличен.

Поэтому по истечении определенного пробега нужно глушить клапан рециркуляции и убирать катализатор.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Задиры поршней: что это такое и почему они появляются

Водителей-новичков при выборе автомобиля б/у часто пугают разными страшилками: «Не покупай эту модель, у нее часто задиры в двигателе часто случаются.» Насколько оправданы такие «страхи», и что вообще значит выражение «задиры в цилиндре» ? Эта статья будет полезна, в первую очередь, молодым водителям, а опытные автомобилисты, возможно, в чем-то меня поправят или дополнят.

Задир в цилиндре возникает, если между поршнем и цилиндром пропадает масляная прослойка. Иными словами, имеет место быть длительное масляное голодание двигателя. Когда поршень и цилиндр трутся «на сухую», резко повышается температура. А как все мы знаем из курса физики за седьмой класс, тела при нагревании расширяются. Таким образом зазор между цилиндром и поршнем и вовсе пропадает, из-за чего двигатель заклинивает.

Одна из основных причин задиров цилиндров — езда на высоких оборотах на непрогретом двигателе. Когда двигатель авто еще не прогрет, на поверхностях трущихся деталей не образуется масляной пленки, так необходимой для качественной смазки. Двигатель работает в режиме масляного голодания. А если все эти манипуляции проводить еще и, скажем, на необкатанном двигателе, риск возникновения задиров особенно возрастает, ведь детали ЦПГ еще не притерлись друг к другу.

Еще одна частая причина задиров в цилиндрах — это перегрев двигателя. При чересчур высокой температуре масло утрачивает свои свойства, поэтому детали опять же трутся практически без масляной прослойки. Ну, и еще один вариант — это банально поддельное масло низкого качества. Оно по своим физическим свойствам не может обеспечивать нормальную работу двигателя даже в штатных условиях. Здесь просто стоит быть более внимательным при покупке и не покупать масла у непроверенных дилеров.

Заключение

Остается добавить, что, если двигатель исправен сейчас – это не значит, что его не «задерет» в процессе эксплуатации. Однако, если в двигателе есть какие-то риски, но он при этом исправно работает (равномерно и все показатели в норме), то скорее всего это к задирам не относится. Сейчас есть много «экспертов», которые выкладывают ролики с диагностикой на YouTube. Будьте осторожны – в большинстве случаев, к «задирам» это не имеет никакого отношения.

Данный материал подготовлен компанией Mint Condition и является собственностью компании. Любое копирование или размещение данного материала без согласования с владельцем запрещено.