Кузовной ремонт эпоксидной смолой и стеклотканью

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ

Для снятия изделия из стеклопластика с макетами вынимания его из матрицы необходим разделительный слой, иначе изделие накрепко склеится с макетом или матрицей. Чтобы такого не случилось, применяется раствор поливинилового спирта, который наносится на поверхность с помощью кисти и высыхает через 2—3 часа, образуя тонкую пленку.

Раствор состоит из 5—7% поливинилового спирта, 65% спирта-ратификата (для сушки) и 30% дистиллированной или кипяченой воды.

Готовится этот раствор следующим образом. В малый объем холодной воды всыпается весь (5—7%) поливиниловый спирт (белый порошок) и размешивается до однородной массы. Постепенно добавляется вода (до указанного объема — 30%). Смесь надо поставить на закрытый огонь и, непрерывно помешивая, довести до температуры 80°С. У вас должна получиться однородная прозрачная масса, похожая на заваренный крахмал.

После остывания до комнатной температуры вводится спирт-ратификат (или технический). Макет (или матрица) должен быть хорошо промыт и обезжирен, иначе поливинил ложится плохо.

В качестве разделительного слоя применяются также смазки водных растворов казеина, метилцеллюлозы, восковые эмульсии, солидол.

Полироль из эпоксидки

Эпоксидную смолу используют не только в ремонтных, но и в профилактических работах. Всем автомобилистам хорошо известно, что лакокрасочное покрытие со временем мутнеет и покрывается мелкими царапинами. От него зависит весь эстетический вид машины, поэтому многие стараются тонкий слой лака всячески защитить. На основе эпоксидки создаются специальные полироли, которые надежно оберегают краску кузова от солнечных лучей и от мелких частиц, вызывающих сколы. Кроме этого, смола придает дополнительный блеск поверхности кузова. Примером подобных полиролей служат составы таких марок, как Wurth или Cilajet.

Производители заверяют, что защитный слой будет выполнять свою функцию на протяжении 1,5 лет, однако практика показывает, что уже через несколько месяцев требуется повторная обработка деталей. Надежность эпоксидного слоя, как и его долговечность, зависит от соблюдения технологии нанесения. Но следует также учитывать и характер эксплуатации автомобиля. В инструкции по применению указаны основные требования, необходимые для обязательного выполнения.

• Полироль после нанесения должна полностью высохнуть. Для этого может потребоваться около суток времени.
• При проведении работ необходимо соблюдать температурный режим. Температура должна быть не ниже 15°C и не выше 25°C градусов.
• Нельзя полировать кузов автомобиля в жаркую солнечную погоду. При возможности, автомобиль загоняют в чистый бокс.
• Поверхность кузовных деталей, на которые накладывается слой эпоксидки, должна быть подготовленной. Не допускается наличие пыли, грязи, неровностей или царапин.
• Автомобили старше одного года перед полировкой проходят дополнительную обработку абразивными материалами.
• Слой смолы накладывается на обезжиренную поверхность.

Наносятся полироли специальными салфетками, которые поставляются в комплекте с основным составом. Материал наносится на поверхность детали и растирается салфеткой ровным слоем. В инструкции указано, что необходимо успеть положить слой за 10-15 минут. Необходимо учесть, что при повышенной температуре сокращается время полимеризации смолы.

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

• прочное соединение, почти как у сварки;
• значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
• возможность заделки отверстий значительных размеров;
• простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

https://youtube.com/watch?v=R1pUv0bIQNI

Audi 100 › Бортжурнал › Ремонт кузова с помощью стекловолокна — 2 часть

На другом крыле для перехода не было места, надо было малярный скотч клеить до молдинга, тогда не было бы видно перехода, сразу не догадался

. Получилось так

2. Полировал поролоновым кругом с дрелью, намазывал на крыло и растирал кругом, потом протирал сырой тряпкой, потом сухой и снова намазывал и т.д.

Белые полоски это шпаклёвка или грунт, был небольшой переход и вот так получилось не очень.

На другом крыле переход заметен, я его хорошо

шлифовал, но появились точечки грунтовки и я побоялся шлифовать больше.Вывод над переходами краски надо заранее озадачится, а то как то так

3. Покрыл лаком из баллончика, 2 слоя с перерывом 10 минут. В итоге:

Восстановление деталей каменной пастой

До недавнего времени единственным способом устранения трещин в выпускных трубах двигателей была газовая сварка с общим нагревом. С появлением электродов на основе меди и никеля дефект начали устранять электродуговой сваркой капельно-порционным методом. Существует еще один весьма простой и достаточно эффективный способ заделки трещин в этих деталях — каменной пастой. Этот материал представляет собой смесь трех компонентов: наполнителя, ускорителя и разбавителя.

В качестве наполнителя могут быть использованы порошки горных пород вулканического происхождения: андезита, базальта, диабаза, тешенита, бештащита и др. Для приготовления каменной пасты целесообразнее использовать тонкоизмельченный андезит, диабаз или базальт, так как порошки этих пород обладают большей адсорбирующей способностью.

В качестве ускорителя затвердевания пасты применяют 93%-ный технический кремнефтористый натрий. В качестве разбавителя применяют растворимое натриевое жидкое стекло плотностью 1,48.

Применяемые порошки должны быть чистыми и сухими. Их влажность не должна превышать: 2% — для порошков наполнителя, 1% — для кремнефтористого натрия. В случае превышения указанных величин влажности порошки необходимо перед применением просушить в нагревательной камере 2-3 ч при температуре 60-80°С. После сушки порошки необходимо просеять через сито с 800-900 отв/см2.

Жидкое стекло должно быть чистым, светлым, незагустевшим, без посторонних примесей. Нельзя для составления каменной пасты применять калиевое стекло (в отличие от натриевого оно имеет темный цвет). Чтобы жидкое стекло не покрывалось пленкой, его следует хранить в плотно закрытой посуде.

Каменную пасту приготавливают по следующей рецептуре: на каждые 100 г наполнителя берут 3 г кремнефтористого натрия и 50 г жидкого стекла.

Приготавливают пасту следующим образом. Отвешивают в указанных пропорциях необходимое количество каждого составляющего и смешивают между собой сначала порошки наполнителя и кремнефтористого натрия. Смесь этих порошков может храниться длительное время без существенного изменения свойств, поэтому ее можно приготавливать впрок на несколько месяцев вперед. Для получения пасты, пригодной к применению, в смесь порошков наполнителя и кремнефтористого натрия вводят и тщательно перемешивают жидкое стекло. Масса должна получиться однородной и сметанообразной по вязкости.

Каменная паста, в которую введено жидкое стекло, сохраняет свои свойства 10-30 мин. По истечении этого времени на поверхности состава начинает появляться обволакивающая пленка, свидетельствующая о полимеризации пасты. Такую пасту применять не следует. Исходя из этого свойства пасты окончательное ее приготовление следует производить непосредственно перед нанесением пасты на деталь. Количество приготавливаемой пасты определяют из расчета ее использования в течение 10 мин. При этом исходят из того, что для заделки трещины длиной 10 мм требуется около 10 г пасты.

Перед нанесением пасты восстанавливаемая поверхность должна быть соответствующим образом подготовлена: зачищена до металлического блеска и обезжирена. Технология подготовки поверхности вокруг трещины не отличается от подобной операции при восстановлении деталей эпоксидной композицией.

Каменную пасту наносят на трещину и близлежащую поверхность деревянным или металлическим шпателем, тщательно втирая ее в поверхность до полного смачивания. Высота слоя (толщина) должна быть не более 2 мм, ширина — 20-25 мм. Нанесение более толстого слоя приводит к появлению в пасте газовых пузырей, которые, растрескиваясь, нарушают монолитность состава и ослабляют прочность сцепления пасты с поверхностью.

Затвердевание каменной пасты происходит самопроизвольно при комнатной температуре в течение 24-30 ч. При необходимости процесс затвердевания пасты можно ускорить нагревом детали в термокамере. Так, при 90°С паста затвердевает в течение 4-5 ч, при 50°С — за 8-12 ч.

Для ускорения затвердевания пасты нельзя применять открытый огонь (пламя паяльной лампы, газовой горелки и т.п.) так как паста в этом случае разрушается. После затвердевания каменной пасты последующая обработка поверхности не требуется.

Кузовной ремонт эпоксидной смолой и стеклотканью

Одним из самых трудоемких и кропотливых видов авторемонта по праву можно считать кузовной ремонт. Если при проведении технических операций по ремонту ходовой или подкапотной части допустимы те или иные отклонения, предусмотренные самой конструкцией автомобиля, то при осуществлении ремонта кузова работа должна выполняться строго в соответствии с выбранной технологией. Иначе проведение ремонта кузова будет попросту нецелесообразно. Сегодня кузовной ремонт эпоксидкой смолой и стеклотканью делают, в основном, гаражные умельцы или сами автовладельцы, желающие немного сэкономить на услугах специалиста. Эпоксидная смола и стекловолокно (стеклоткань) стоят дешево, поэтому использование этих материалов при самостоятельном проведении кузовного ремонта может значительно сэкономить бюджет семьи

К тому же (что тоже немаловажно) эта работа под силу даже неопытному человеку, так как отличается особой простотой

Однако надо отметить, что восстановление кузова с применением эпоксидки и стеклоткани возможно только при наличии мелких, локальных, повреждений. Если кузов поврежден сильно, то восстановить его с помощью стекловолокна будет невозможно.

Иногда данная процедура может отличаться выбором состава смолы. В нее для придания особых свойств добавляют асбест, тальк, стальной порошок. Так же активно используются и эпоксидные композиции — составы на основе эпоксидной смолы, пластификатора и наполнителя, которые считаются наиболее долговечными.

Специфика использования эпоксидной смолы и стеклоткани позволяет устранить практически все виды повреждений кузова — как вмятины, так и рахрывы или глубокие царапины.

Кузовной ремонт стеклотканью

Кузовной ремонт стеклотканью с использованием эпоксидной смолы ( или смесей на ее основе) должен осуществляться по особой технологии:

• подготовительный этап должен быть проведен со всей тщательностью: участок кузова, подлежащий ремонту, очищается от старого лакокрасочного покрытия и коррозии, далее осуществляется зачистка при помощи шлифовальной машинки или шкурки до придания металлу блеска;
• после этого всю поверхность участка необходимо промазать эпоксидной смолой с ответвителем в пропорциях, согласно инструкции на упаковке;
• как только состав начнет застывать, необходимо приступить к выравниванию поверхности участка кузова. Заделка неровностей или вмятин происходит стеклотканью и смолой;
• наложение каждого куска стеклоткани сопровождается смазкой эпоксидной смолой;
• для того, чтобы ремонт кузова стекловолокном прошел успешно, нужно добиться максимальной гладкости и ровности поверхности;
• после этого наносится шпаклевка;
• далее, после застывания, необходимо провести лакокрасочные работы.

Таким образом, использование эпоксидной смолы и стеклоткани при самостоятельном проведении кузовного ремонта не вызывает каких-либо трудностей. Самое главное — соблюдать рекомендованные пропорции, указанные на банках со смолой, иначе состав может полимеризироваться слишком быстро или, наоборот, очень медленно, что в итоге может сказаться на качестве проведенного ремонта.

Кузовной ремонт стекловолокном

Стекловолокно активно применяется при заделывании небольших сквозных отверстий в элементах кузова автомобиля. Так же и ремонт бамперов редко может обойтись без применения этого материала. Сегодня кузовной ремонт стекловолокном считается доступным методом восстановления кузова автомобиля практически для каждого автовладельца. Находит этот материал применение и в специализированных сервисных центрах, так как отличается не только низкой ценой, но и качеством проведенного ремонта. Однако не всё зависит от стекловолокна — порой малейшая ошибка в подборе эпоксидной смолы или пластификатора может отразиться на качестве кузовного ремонта.

Поэтому, если у автовладельца есть какие-либо сомнения в том, что он может не справиться с ремонтом, целесообразнее обратиться в специализированную организацию. Сегодня ремонт кузова автомобиля стекловолокном — вполне распространенная процедура, которю проводят практически в каждом сервисном центре. Поэтому выбор подходящего исполнителя не составит труда. Однако, чтобы уточнить информацию о компании, лучше всего предварительно поговорить с друзьями и коллегами, почитать рекомендации в интернете, чтобы обратиться в действительно профессиональную организацию. Стоимость работы специалиста обычно соответствует разумным и адекватным ценам, при этом ряд компаний к тому же выдает автовладельцам гарантии на осуществленный ремонт. Это говорит о серьезном подходе к работам по кузовному ремонту и заинтересованности в большом потоке клиентов. Вернуться назад

Бампер из монтажной пены или пенопласта

«Какую модель бампера лучше выбрать ?» — таким вопросом задается любой автовладелец, который желает выделить свой автомобиль. Вне зависимости от выбора новый бампер будет серийным, но сделать автомобиль эксклюзивным по-настоящему можно лишь в том случае, если Вы решитесь изготовить модельный бампер своими руками. Чтобы сделать бампер самостоятельно потребуется опыт работы и знания. Опыт придет со временем, а о тонкостях создания бампера я попробую рассказать в этой статье.Итак, чтобы сделать уникальный бампер, следует определится:

1. создать бампер с нуля;
2. сделать тюнинг штатного бампера.

В первом случае потребуется высокая точность, опыт и много времени. Все стыки должны быть максимально подогнаны по месту, чтобы не было зазоров и перекосов. Кроме этого, придется позаботиться о креплениях бампера. Ставится бампер на родные места крепления или дополнительные точки на кузове. Смотрите по месту, где удобнее разместить крепеж в металле передка авто. Обычно, на бампере выклеиваются фланцы, прилегающие к жестянке кузовщины и в намеченных местах скручиваются саморезами или болтами (фото 1-2). В случае отсутствия близко расположенных кузовных поверхностей для крепежа приходится варить кронштейны из металла (фото 3-4).Во втором случае все гораздо проще. Вам нужно доработать штатный бампер, добавляя ему новые элементы (юбку, новые отверстия, новую форму, воздухозаборники и т.д.). При этом стыки бампера с кузовом автомобиля остаются штатные, как и крепления бампера.»Из чего сделать бампер ?» — это второй вопрос, который озадачивает гаражных умельцев. Самыми популярными материалами (из-за доступности, цены и удобства работы) являются монтажная пена и пенопласт. В общих чертах процесс создания бампера выглядит так:

1. создаем новую форму бампера с помощью подходящего материала;
2. подготовка поверхности к следующему этапу;
3. наносим смолу и стекловолокно на деталь в несколько слоев;
4. обработка стеклопластика шпаклевкой, построение точной формы;
5. грунтовка и покраска.

В чем особенность материалов ?Пенопласт в отличие от пены растворяется полиэфирной смолой. То есть перед тем, как наносить смолу на пенопласт, его следует закрыть техническим пластилином, когда на монтажную пену можно смело клеить смолу без дополнительных обработок. Рассмотрим на конкретных примерах каждый способ:

Бампер из монтажной пены

Монтажная пена агрессивна к металлу, поэтому наша первая задача — снять все оборудование и тщательно все закрыть, например, пенофолом.Теперь обильно, с запасом наносим монтажную пену (4 баллона). Пока пена сохнет (не меньше, чем 2 суток), подготавливаем наброски нашего эксклюзивного бампера на листочке. Далее, основной инструмент — острый нож. Вырезаем бампер по проекту, тут пригодятся навыки скульптора. Кстати, при вырезании формы для заполнения пустот пена тоже понадобится (2 баллона).Как уже говорилось ранее, самый сложный процесс в этом деле — это подгонка и соблюдение зазоров и симметричности. Когда форма будет полностью готова, приступаем к следующей части — нанесение смолы и стекломата. Стоит заметить, что удобнее всего работать со стекловолокном 300. Таким образом, чтобы изготовить бампер из стекловолокна будет достаточно 4–6 слоев стекломата 300.Как сделать бампер из стекломата, описано в отдельной статье. xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Тонкости работы с химическими составами

Существует ряд полиролей и мастик на основе эпоксидной смолы, которые можно применять для защиты готового лакокрасочного покрытия. Ниже описаны самые популярные.

Эпоксидная защитная полироль

Подобные полироли выпускаются многими марками – Wurth, Cilajet и прочими. Производители позиционируют средства так, что они способны защитить финальные покрытия на 1,5 года и более. Пользователи отмечают более короткий срок защиты – 6-12 месяцев, а иногда и меньше. Этот срок может еще сократиться при нарушении технологии нанесения эпоксидной смолы.

Самые важные моменты, которые нельзя нарушать:

• сушку полиролей делать в течение суток, не менее;
• температура при сушке должна составлять +15…+25 градусов;
• попадание солнечных лучей исключается;
• поверхность должна быть ровной, без царапин;
• без проведения предварительной абразивной обработки наносят полироли только на кузова авто младше года;
• основание хорошо обезжиривают или протирают средствами для удаления силикона.

Результат нарушения технологии будет заметен не сразу, а позже, когда покрытие начнет портиться раньше времени. Напротив, при соблюдении методики оно прослужит достаточно долго. Эпоксидные полироли наносят при помощи салфеток, входящих в комплект. Ими удобно растирать средство, получая ровный слой, причем сделать это надо быстро – за 5-15 минут (как указано производителем). Это связано с малым временем до полимеризации эпоксидки, которое еще сократится при высокой температуре окружающей среды.

Эпоксидный антикор

Под антикором понимают более прочные, долговечные эпоксидные составы, чем обычные полироли с той же смолой. Чаще средствами с добавлением воска, битума обрабатывают днище машины, тогда как в составы для колесных арок вводят каучук в виде гранул. Стальные же полируют антикорами с цинковой пастой или алюминиевой пудрой, что надежно защитит их от коррозии.

Есть ли смысл применять такие средства? Только, если они имеют высокую морозостойкость. При стандартной стойкости к температурным перепадам компоненты антикора начинают терять эластичность и расслаиваются, поэтому после зимней эксплуатации машины могут возникнуть проблемы.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
3. Намечаются места отверстий под заклепки.
4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

Почему стекловолокно?

В настоящее время большинство производителей предлагает потребителям стекловолокно для авто разных марок, исходя из их функционального назначения. На современном строительном рынке данный материал составляет достойную конкуренцию другим видам, которые еще до недавнего времени прочно занимали ведущие позиции, например, стеклу, бетону, металлам и их сплавам, керамике и древесине. По своим основным характеристикам и свойствам ни один из этих материалов не способен сравниться со стекловолокном.

Благодаря его использованию детали автомобиля приобретают высокую прочность: если машина постоянно используется зимой, то ее детали, изготовленные из стеклопластика, спокойно выдерживают разные климатические условия. Стоит добавить, что данный материал, как и нержавеющая сталь, совершенно не поддается ни гниению, ни коррозии. Именно благодаря его изобретению появилась уникальная возможность продлить срок эксплуатации автомобилей на несколько десятков лет, поскольку такие детали на протяжении долгого периода времени не требуют никакой антикоррозионной обработки.

Плюсы и минусы эпоксидки

Эпоксидная смола более известна потребителю, так как ее часто используют в качестве клея. Она востребована в быту и на производстве во многих областях промышленности. Свойства эпоксидки по праву считаются уникальными, однако есть и определенные недостатки.

• Высокие свойства адгезии позволяют работать с большим количеством видов материалов. Исключение составляют лишь такие, как тефлон, полиэтилен, термопласт, полипропилен, оргстекло и поликарбонат.
• С помощью смолы можно клеить детали, даже если смола предназначена для заливочных работ.
• Эпоксидка до востребования может храниться десятки лет, не снижая своих показателей.
• Современные материалы абсолютно безопасны для здоровья человека. Смола не источает неприятных запахов, чего нельзя сказать, к примеру, о полиэфирных смолах.
• Обладает влагостойкостью.
• Практически не дает усадки.
• Добавление наполнителей изменяет некоторые физические свойства материала. Смола для автомобильных ремонтных работ обладает повышенными показателями прочности.

Как мы уже говорили, у эпоксидки есть свои минусы.

• Полимеризация может занять значительное время. В период отверждения смолы пользоваться изделием нельзя.
• Эпоксидку нельзя назвать бюджетным материалом. В случае авторемонта себестоимость работ будет существенно ниже затрат на специализированный автосервис, но по сравнению с другими аналогичными материалами эпоксидная смола достаточно дорогая. Дешево можно купить лишь универсальные марки без наполнителей.

Описание технологии ремонта

Суть технологии проведения ремонт кузова с помощью стеклоткани, заключается в том, что сквозное отверстие заполняют клеевым составом на основе эпоксидной или полиэфирной смолы, а стеклоткань служит в качестве армирующего элемента. Кроме самой смолы, зачастую добавляют пластификаторы и наполнители, которые повышают срок службы данного материала и позволяют избежать преждевременного растрескивания клеевой основы, что вполне возможно за счет нагрузок, которые идут на кузов при движении автомобиля.

Подготовительный этап работ

Перед проведением основных работ вам нужно будет очистить поверхность повреждения кузова от пыли, коррозии и старой краски. Обычно помимо самого отверстия зачищают и область вокруг него, размер отступа берут около 50 – 60 мм. Тот участок, где будут проводиться работы желательно немного углубить, чтобы слой наполнителя и последующей шпаклевки не выступал из общей плоскости детали кузова.

Следующий шаг – это зачистка металла с помощью наждачной бумаги, обезжиривание поверхности, обработка антикоррозийными составами и грунтовка.

Далее из стекловолокна вырезают несколько заплаток, размер первой должен перекрывать сквозное отверстие с нахлестом на кузов около 15 – 20 мм. Последующие слои накладок должны перекрывать предыдущие на точно такое же значение. Если скажем заплатки три, то третья латка должна быть с зазором 60 мм от величины сквозного отверстия. Это делается для качественного крепления материала и придает более прочного армирования для состава из смолы, которым мы будем заполнять поврежденный участок.

Процесс монтажа стеклоткани

После подготовки поверхности, приступаем непосредственно к проведению самих работ по реставрации кузова с помощью стеклотканевых латок. На зачищенный участок кузова в местах стыковки промазываем клеевым составом на основе смолы, далее берем первую лаку из стекловолокна и прижимам ее к поверхности. С помощью ролика или валика раскатываем клей под латкой во избежание появления пузырей. Если же они есть, их стоит проколоть и раскатать, чтобы поверхность получилась максимально ровной и хорошо приклеенной к кузову автомобиля. Далее немного ждем, пока клей подсохнет, и наносим уже на латку и кузов второй слой клея, опят прикладываем уже латку большего размера и раскатываем. Таким образом, наносятся все слои, до выравнивания плоскости.

Следующий этап – это нанесение шпаклевки. Обычно для старта берут шпаклевку с содержанием того же стекловолокна и наносят сплошным слоем на поверхность повреждения. Далее ждем высыхания, шлифуем с помощью машинки и наносим слой универсальной шпаклевки. Опять ждем высыхания, шлифуем.

Далее идет процесс нанесения грунтовки, основной краски и лака. После чего деталь полируют.

Стоит отметить, что для ремонта крупных сквозных отверстий с обратной стороны кузова используют подкладки, для того чтобы можно было работать со стекловолокном и оно не деформировалось под давлением во время проведения работ. После шпаклевки обычно такую подкладку снимают.

Вот так выглядит процесс ремонта кузова стеклотканью своими руками. Как видите, здесь нет ничего сложного, и набор инструментов нужен минимальный.

Вот видео, которое поможет более наглядно вникнуть в технологию проведения работ со стеклотканью в кузовном ремонте.

Важный момент! Не забывайте о мерах безопасности при проведении работ. Так прямое попадание смолы или стеклоткани на кожу человека может вызывать аллергические реакции, а в глаза серьезные воспалительные процессы. Не забывайте, что стекловолокно выделяет опасную для дыхательных путей пыль. Так что работать лучше в защитных очках, респираторе и резиновых перчатках.

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Метод намотки и препрегов

Метод намотки применим при изготовлении полых изделий. Примером могут служить резервуары, секционные емкости, трубы. Методом намотки сделаны рамы велосипедов, удочки, судовые мачты. Волокна не сплетены в ткань. Они попадают в ванну, заполненную эпоксидной смолой, а затем с помощью натяжных валиков наматываются на нужный каркас. Предварительно с волокон убираются излишки смолы.

Процедура полностью механизирована, так как изменяется угол намотки, в зависимости от скорости вращения и поступательного движения каретки. В результате намотки получаются достаточно крепкие изделия.

Препреги – куски готовой стеклоткани, пропитанные смолой. Но для хранения стекловолокна ее пропитывают не готовой смолой, а предкатализированной. Простыми словами, если смолы является двухкомпонентным веществом, то стекловолокно пропитывается только компонентом «А». В таком состоянии препреги могут храниться годами.

Существует и другая технология. Смола смешивается с отвердителем, который вступает в реакцию при высокой температуре. Пропитанные такой смолой волокна не застывают длительное время. После того, как они укладываются в матрицу, происходит их интенсивный разогрев, в результате чего смола начинает отверждение. Данный метод стал бы популярным, если бы не наличие оборудования для нагрева смолы до высоких температур (иногда она достигает 1800°C градусов).