Как устроена выхлопная система автомобиля?

Подробнее об устройстве глушителя и резонатора

Если честно, то сейчас нет одинакового строения глушителя, каждый производитель ищет свое решение и способы производства. Но почему так?

Это достаточно сложный цикл, ведь глушитель должен поглощать звук, но и не лишать двигатель мощности. Как заверяют производители, машину можно сделать практически бесшумной, установив еще один резонатор и нарастив объем глушителя — вот только мощности от двигателя будет «отжираться» значительно. Если штатный вариант отнимает от 5 до 7%, то установка новых резонаторов увеличит этот показатель до 10 – 15%! А оно нам нужно? Вот и химичат производители над идеальной формой, чтобы слышен был только «шелест» силового агрегата, да и мощность была на уровне.

Какой резонатор в разрезе – если представить его разрез, то это несколько перфорированных труб внутри металлического корпуса, они находятся не на одном уровне, а как бы параллельны. Поток «отработки» — попадает в резонатор, где встречается сначала со стенками, теряя свое давление и часть звука. Происходит это так, волна ударяется о стенку и возникает ответная волна, которая встречается с вновь поступившими газами – то есть энергия гасит сама себя. Затем в параллельную трубу поток проходит в другую камеру, там также встречается со стенкой, опять теряя часть энергии. Внизу этой камеры есть третья труба, по которой газы поступают уже до глушителя. Таким образом, на уровне резонатора, гасятся 30 – 40% давления газа и его звука (в основном низкие тона). Но почему не все? Если сделать резонатор больше он попросту не поместится под машиной в середине — будет слишком большой объем, который также скрадет мощность двигателя.

Глушитель – находится сзади, где больше всего места. Он самый крупный из всех частей, по сути он мало чем отличается устройством от резонатора (также есть камеры и «глухие» стенки), только объемами. Еще одно отличие здесь встречается камера с так называемым поглотителем – из перфорированной трубы газы и звук проходят в поглотитель, оставляя там большую часть энергии и звука.

Какой прирост мощности даст прямоточный глушитель на ВАЗ или иномарку

Полезная мощность бензинового двигателя зависит от большого количества факторов. Не стоит рассчитывать на значительный результат, устанавливая спортивный глушитель на стандартную выхлопную систему без необходимых усовершенствований. Максимум мощность вырастет на 2%, и только на конкретных оборотах мотора. А если ставить прямоточный глушитель при штатном катализаторе, то прироста не будет вообще.

Что нужно сделать, чтобы достичь существенного эффекта:

• установить прямоточный резонатор;
• приварить прямоточный глушитель (его можно купить в магазине или сделать своими руками);
• убедиться, что все имеющиеся в системе трубопроводы не формируют турбулентных завихрений и не мешают передвижению отработанных газов;
• заменить обычный катализатор на спортивный либо вообще его убрать;
• выбрать коллектор, который позволит эффективно использовать резонансные зоны разряжения в области клапана выпуска;
• обеспечить равную длину трубок в коллекторе для всех цилиндров двигателя и отсутствие препятствий для газов внутри них;
• усовершенствовать некоторые компоненты топливной системы, мотора и других функциональных частей автомобиля.

Подобный комплексный подход увеличивает возможный прирост мощности до 20-25%

Вот почему предельно важно правильно подходить к тюнингу и изучать все его аспекты перед тем, как модернизировать свою машину. Помимо установки надлежащих элементов, нужна их правильная настройка для эффективного взаимодействия друг с другом

Прямоток на простом автомобиле

Видео: НЕГРОМКИЙ ПРЯМОТОК BOSAL 215-211 на 51 трубе

Необходимо подчеркнуть, что увеличение мощности в должной мере от применения прямоточного глушителя происходит лишь , если двигатель также тюнинговался, хотя бы частично. Другими словами, переработка совокупности отвода выхлопных газов есть только дополнением. Установка же прямотока на авто со стоковым мотором (не имеющим каких-либо переработок направленных на увеличение эксплуатационных показателей), особенного влияния на мощность не окажет, оно в случае если и будет, то незначительное.

А вот звучание поменяется, чего и волне достаточно для многих автомобилистов.

Необходимо подчеркнуть, что доходить к установке системы прямотока и переделке выхлопа направляться весьма без шуток. В случае если проигнорировать кое-какие моменты, то на выходе получается очень сильно плачущий кроме того на холостом ходу автомобиль. Кроме того, что это может доставлять неприятные ощущения всем около, на таковой машине кроме того краткосрочные поездки будет выполнять некомфортабельно из-за рева, не говоря уже о дальней дороге.

Но в случае если все сделать верно, но результатом установки прямотока будет приятный басовитый рокот из выхлопной трубы, что не будет мешать вторым и надоедать в поездках.

Видео: Как сделать верный выброс? Про видео STINGER (субару саунд)

Еще одна конструкция

Следует привести еще один довольно типичный образец исполнения глушителя – отечественный прибор бесшумной стрельбы, также известный как ПБС. Он может быть навинчен на дульную часть ствола автоматов «семейства Калашниковых». Как устроен этот образец? На определенном расстоянии перед дулом находится толстая резиновая шайба. Опережающие газы в ней задерживаются. Затем через специальные каналы они направляются в расширительную камеру. Оттуда они уже плавно начинают вытекать в воздух. Когда пуля пронзает шайбу, то основная часть газов будет следовать за нею. Но последовательно проходя через расширительные камеры, они будут вырываться в атмосферу, постепенно теряя значительную часть своей энергии. Использование ПБС позволяет снижать громкость выстрелов в 20 раз. Поэтому, на расстоянии уже в 200 метров услышать АКМ очень сложно. К тому же, прибор бесшумной стрельбы довольно живуч – его хватает до двухсот выстрелов. Для специального оружия это вполне приемлемый результат. Недостаток данной конструкции – старение резины.

Нужен ли ремонт устройств отвода выхлопных газов

Определить, пора ли взяться за ремонт выхлопной системы вашего автомобиля не так сложно, как могло бы показаться. Первый признак того, что есть какие-то неисправности – изменения звука работы двигателя, дополнительные скрипы, хлопки и шумы. С другой стороны, самостоятельно разобраться в том, что именно сломалось, совсем не просто.

Если вкратце, то диагностировать поломку нужно в две фазы. Первая подразумевает визуальный осмотр транспортного средства на эстакаде или яме. Вам хватит 10-15 минут, чтобы тщательно осмотреть буквально все составные элементы системы выхлопов и определить, какие из них имеют внешние повреждения. Вторая фаза, если во время осмотра все показалось нормальным, требует детальный мониторинг каждой части выхлопной системы с помощью специальных инструментов.

В итоге, неисправности могут возникать только в двух случаях. Во-первых, неполадки могут быть вызваны механическими повреждениями. Во-вторых, проблемы могут возникнуть из-за агрессивных химических реагентов, которые содержатся в отработанных газах.

Ремонт выхлопной системы можно провести либо самостоятельно, либо оставив автомобиль на попечение профессионалам в сервисе. Стоит отметить, что далеко не каждую неисправность можно отремонтировать своими руками, но и в сервисный центр отправиться могут далеко не все, так как стоимость ремонта системы выхлопов достаточно высока. К тому же, не каждый сервис готов дать стопроцентную гарантию качества проделанных работ.

Заделываем сквозные отверстия

Значительно проще закрыть сквозные дыры, сформировавшиеся из-за ржавчины либо от влияния высочайших температур. В торговых центрах, которые специализируются в торговле автотоварами, нужно будет купить герметик. Но будьте осмотрительны, так как жар выхлопа, может нагреваться от 900-1 000 градусов. Поэтому, герметик обязан, выдержать эту температуру. Также не забудьте приготовить плоскость глушителя: зачистить от грязи, и других элементов, одним словом обезжирить.

А что же делать, в случае если прогары настолько велики, что абсолютно никакой герметик тут не поможет? Но здесь вам очень поможет текстолит (СТЕКЛОТКАНЬ). А приобрести её можно просто в тех же торговых центрах для авто. Латка крепится при помощи эпоксидной смолы. С целью наилучшего схватывания можно завести автомобиль, и мотор оставить на холостом ходу в районе 30 минут.

Можно ли сделать своими руками?

Конечно можно — однако не так просто как кажется. Хочется отметить – если ставить такого типа глушители, то лучше купить специальные тюнинговые, благо сейчас их масса на рынке, практически под любой размер и модель. ЕСТЬ ДАЖЕ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ – «ТИХИЕ» в 100 Дб. Но если руки чешутся, то:

1) Покупается стандартный глушитель, или снимается ваш, главное чтобы он был в рабочем состоянии.

2) Трубы, которые далее будут применяться в модернизации, должны быть одинакового диаметра и иметь жаростойкий материал.

3) Также нужно иметь специальный жаростойкий поглотитель шума, обычно это специальная стекловата.

4) Штатный глушитель разрезается, у него вырезаются все стенки, а затем выкидываются все внутренности.

5) После этого берем трубу, которая подходит к основам с обеих сторон, она должна быть чуть меньшего диаметра, привариваем по концам соединения.

6) После этого сверлятся отверстия в этой трубе, диаметром от 6 до 8 мм.

7) После этого нужно проложить звукопоглощающий материал вокруг этого отрезка.

Сейчас небольшое видео изготовления прямотока

Однако минусы также очевидны:

— скорее всего, он будет ходить не долго, ведь нарушена заводская конструкция.

— материал внутренней трубы, действительно хорош?

— газы будут идти прямо, а соответственно он будет сильнее нагреваться, это также нужно учитывать, желательно не вешать близко к кузову.

Как видите вопросов также много, лучше не полениться и купить «специальный», из прочных материалов, под ваш автомобиль.

НА этом буду заканчивать, надеюсь, моя информация для вас была полезной! Читайте наш АВТОСАЙТ.

Шумоизоляция глушителя автомобиля своими руками

В шумоизоляции глушителя среди водителей нет единого мнения, и это понятно, тут как говорится палка двух концов, с одной стороны шумоизоляция глушителя снизит уровень шумовых колебаний, но с другой стороны создаст перегрев всех частей глушителя.

В основном для шумоизоляции глушителя используют материалы, такие как асбестовая ткань, или более современные жаростойкие и вибростойкие материалы.

Сама шумоизоляции сводится как правило к обматыванию этим жаростойким и звукопоглощающими материалом всех частей глушителя.

Некоторые умельцы даже обматывают и выпускной коллектор глушителя автомобиля, что так же вызывает много вопрос, как по перегреву самого коллектора, так и затруднение охлаждение части двигателя в месте соединения выхлопного коллектора с двигателем. Тут стоит взвесить все за и против такой процедуры. Но то, что будет большой перегрев всего глушителя из-за его обмотки шум изоляционными материалами это сто процентов.

Четыре способа звукового погашения

В принцип функционирования легли 4 главных способа звукового погашения: ограничение звука, его отражение, подавление звуковых волн с помощью резонанса и поглощение.

Ограничивающий тип самый простой в своей конструкции: выполнен в виде сужающейся трубы, помещенной в металлический бак. Этот тип подавляет шум частично, существенно снижает мощность мотора и устанавливается на простейшей агропромышленной технике.

Зеркальное изменение направления акустического потока используется в установке на скутеры и мотоциклы. Происходит приглушение колебаний, за счет чего рокот заметно уменьшается. Использование данного варианта возможно только на двухтактных движках, ввиду малой мощности.

Третий вариант применяется на автомобилях. Внутри резонатора устанавливается несколько перегородок, образующих полости, которые соединены в свою очередь полыми прутьями из стали. Здесь в поглощение звука играют роль два фактора:

• звуковые волны и пары меняют направление своего движения несколько раз за счет зеркальных перегородок;
• частота акустических колебаний совпадает, благодаря точным расчетам размеров резонансных камер и трубок. Созданный резонанс подавляет грохот и рокот.

С учетом многообразия двигателей и их мощностей под каждый разрабатывается свой глушитель подобного типа.

Поглощающий образец по своей конструкции напоминает подавление шумовых волн, с той разницей, что трубы у него имеют многочисленные отверстия разного диаметра. По бокам данных перегородок помещен термостойкий материал, например, каолиновая или базальтовая вата, способная вытерпеть температуру до 700 градусов по Цельсию. Акустический поток рассеивается, накладывая свои волны друг на друга после сквозных прохождений. Оставшаяся часть уходит в наполнитель, а остатки — сглаживаются

• каналы выпуска и впуска;
• корпус с герметикой;
• перфорированная трубка;
• мате
• перегородками и изменением направления.

В настоящее время популярностью пользуются резонансный и прямоточный глушители. Оба допускают установку в комплекте с резонатором. На некоторых автомобилях вместо переднего прямоточный агрегат. Устройство резонатора состоит из следующих элементов:

• корпуса цилиндрической формы;
• термостойкого материала для теплоизоляции;
• сплошной перегородки для разворота газового потока;
• перфорированной трубки;
• дросселя, позволяющего менять направление потока переработанных паров.

В принципе, его «анатомия» сложнее предварительного аналога. Главная часть включает в себя переднюю и заднюю перфорированные каналы, впускную трубу, переднюю, среднюю и заднюю перегородки, а также канал выпуска и сам корпус. В своем производственном процессе резонансный глушитель использует все принципы звукового преобразования.

Поскольку вышеописанный образец создает эффект противоборствующих давлений, в тюнинге используют замену части конструкции на прямоточный аналог. Сам он состоит из таких деталей, как:

• каналы выпуска и впуска;
• корпус с герметикой;
• перфорированная трубка;
• материал со свойствами шумоизоляции и повышенной термостойкостью.

По сути прямоточное приспособление проводит через все свои камеры одну перфорированную трубу. Здесь отметаются способы преобразования с помощью изменения движения газов и звуковых волн. В ход вступают интерференция и поглощение. Они приводят к уменьшению противостояния возникающего давления, но на мощности двигателя это сказывается совсем незначительно (3-7% в прибавке). Зато это обеспечивает «спортивное» звучание мотора, потому для владельца машины, передвигающейся в черте города и имеющий такой прямоточный узел, неминуемо наказание в виде административного штрафа за превышение норм шума и возможного приказа демонтажа глушителя.

Подробно о том, как сделать самодельный глушитель

Как сварить самодельный глушитель на ВАЗ 2101

Процесс изготовления начинается с демонтажа выхлопной трубы. Снять её придётся для того, чтобы срезать старый глушитель. Далее трубу следует установить на место (не затягивая крепёж). Это необходимо для дальнейших примерок. Со старого корпуса позаимствуем также кронштейны, с помощью которых он крепится к кузову или изготовим их заново. На самодельный глушитель чертежи можно найти в специализированной литературе или лучше составить собственные, исходя из таких условий:

• входная труба в глушитель располагается вдоль корпуса (входит в тыльную часть огнетушителя), смещена от центра к боковой стенке и погружена внутрь на 2/3 длины корпуса;
• выходная труба из глушителя располагается по оси корпуса (верхняя часть огнетушителя) и также погружена внутрь на 2/3 длины корпуса.

Таким образом, внутри корпуса срезы труб заходят друг за друга, но из-за осевого смещения не сталкиваются. Перед непосредственной сборкой необходимо провести доработку заготовок:

• огнетушитель опустошается, из него вывинчивается запорно-пусковой кран;
• с помощью шлифмашины и сварочного аппарата, в верхней части выполняется отверстие, соответствующее по диаметру трубе;
• такое же отверстие изготавливается в донной части корпуса огнетушителя, но смещённое к стенке корпуса;
• в теле отрезков труб, которые помещаются внутрь корпуса, выполняются надрезы диском «болгарки» в шахматном порядке (по 20-30 шт.). Можно просверлить отверстия, но для этого потребуется сверлильный станок.

После этого можно приступить к первой примерке. Корпус будущего глушителя подвешивается на штатное место, крепится для начала подручными средствами (огнетушитель располагается дном вперёд автомобиля). В отверстия вставляются отрезки труб. Далее корпус необходимо проворачивать до того момента, пока входное отверстие не получит максимально удобное совпадение со штатной трубой.

Выставив все детали так, как они будут находиться, можно их «прихватить» сваркой. После этого глушитель снимается, и трубы окончательно привариваются к корпусу. Изготовление глушителей – процедура ответственная, поэтому сварочные работы лучше доверить опытному специалисту. Также к корпусу привариваются кронштейны. На последней примерке можно обрезать входную трубу и сварить её с основной, а выход обрезать такие образом, чтобы он чуть выступал за край бампера.

Нейтрализатор.

Катализатор выполняет роль снижения уровня токсичных примесей в составе отработанных газов. Данный элемент получил широкое распространение в настоящем автомобилестроении в связи с увеличением требований экологии к транспортным средствам. В зависимости от производителя и марки транспортного средства, форма и место нахождения каталитического нейтрализатора могут различаться. Но, вне зависимости от структуры данного компонента выхлопной системы, его основной функцией остается снижение уровня токсичности в сгоревших газах.

Современные транспортные средства оснащаются более совершенными катализаторами, включающими в себя три фильтрующих компонентов. Такой каталитический нейтрализатор, снижает уровень содержания вредных веществ, входящих в состав отработанной топливной смеси. При такой конструкции выхлопной системы, отработанный газ выходит в окружающую среду практически без остатка углерода, оксида азота и оксида углерода.

Отличия современных систем.

Система выхлопа

Как было сказано выше, выхлопная совокупность транспортного средства, оснащенного дизельным двигателем имеет свои особенности. Основным отличает выходной совокупности на дизеле является наличие сажевого фильтра. Данный фильтрующий элемент, как становится понятно из названия, снижает показатель сажи в составе отработанной смеси перед ее отправкой в атмосферу. В некоторых выходных совокупностях, фильтрующий элемент напрямую соединяется с катализатором. Такая конструкция выходной совокупности зарекомендовала себя как наиболее совершенная и экологичная. Количество систем, контролирующих уровень экологии транспортного средства постоянно увеличиваются.

В составе автомобилей нового поколения, существуют следующие системы, обеспечивающие снижение уровня токсичности сгоревшей смеси: совокупность охлаждения картера, система обратной циркуляции сгоревших газов, система обнаружение паров топливной смеси.

Анализатор кислорода, передает электронному блоку управления двигателем показания воздушного потока в отработанной смеси. Благодаря полученным сигналам, совокупность, контролирующая работу двигателя, производит формирование оптимальной смеси топлива и воздуха. Несмотря на то что анализатор кислорода входит в состав выходной совокупности, основной его задачей остается поддержание правильной работы двигательной системы.

В составе современного транспортного средства как правило находятся несколько  анализатора. Один из них находиться перед катализатором, второй размещается сразу после него. Помимо указанных конроллеров, в системы выхода отработанной смеси, как правило, монтируются следующие анализаторы: датчик определения температуры отработанных газов, анализатор оксидов азота. Каждый из анализаторов, расположенных в составе выходной совокупности, принимает участие в формировании топливовоздушной смеси и выполняет важную функцию в ходе эксплуатации транспортного средства.

Устройство системы

Глушитель, наиболее известный элемент системы выхода отработанной смеси. Данное устройство отвечает за снижение уровня шума при эксплуатации транспортного средства. Сам глушащий элемент включает в себя несколько составляющих: устройство предварительного снижения шума (резонатор) и элемент основного подавления шума. Небольшая совокупность постоянно изменяет направление движения газов, что приводит к уменьшению шума при выходе смеси.

Система выпуска отработавших газов, распространенные неисправности.

Нередко, в ходе эксплуатации транспортного средства можно заметить посторонний шум, вызванный механическим повреждением одного из компонентов глушащего элемента. В случае большинства неисправностей, поврежденный элемент выхлопной системы заменяют на новый. При наличии специального оборудования и необходимых навыков для проведения сварочных работ, можно выполнить восстановление глушителя своими руками.

Зная основные элементы и принцип работы выхлопной системы, можно быстро определить причину неисправности и своевременно принять необходимые меры!

https://youtube.com/watch?v=2pSTqdTTJ9M%3F

Система выпуска отработавших газов имеет относительно простое устройство, что дает возможность устранить большую часть поломок своими руками. Лучшим решением при повреждении того или иного элемента совокупности будет его замена. В большинстве случае, восстановленный глушитель быстро выходит из строя и подлежит обязательной замене.

Доработка глушителей на ВАЗ 2106

Когда глушитель начнёт «уставать» от работы, водитель начнёт замечать это на себе: повышенный шум при езде, запах выхлопных газов в салоне, сокращение динамики мотора… Замена глушителя на новый — не единственный способ устранить все эти проблемы. Любители экспериментов часто тюнингуют выхлопную систему, ведь так она служит дольше, а работает качественнее.

Сегодня автолюбители выделяют три вида доработки глушителей:

1. Аудио-доработка — так называется тюнинг, цель которого усилить «рычащие» звуки в глушителе во время езды. Такая доработка действительно позволяет превратить тихую «шестёрку» в рычащего льва, однако на рабочие характеристики выхлопной системы она мало влияет.
2. Видео-доработка — тюнинг, направленный скорее на внешние украшательства выхлопной трубы, нежели на создание улучшенных рабочих характеристик. Видео-тюнинг обычно включает в себя замену выхлопной трубы на хромированную и использование насадок.
3. Технический тюнинг — самый действенный с точки зрения рабочих характеристик. Он направлен на улучшение работы выхлопной системы и даже на увеличение мощности двигателя до 10–15%.

Как сделать глушитель спортивным

Спортивный глушитель — это прямоточный глушитель. Он необходим для создания дополнительных динамичных свойств и придания особого спортивного вида модели. Глушитель-прямоток имеет предельно простую конструкцию, поэтому его можно легко сделать и самостоятельно, даже из штатного глушителя ВАЗ 2106.

Для изготовления спортивного прямотока потребуются:

• штатный глушитель;
• труба подходящего размера (обычно 52 мм);
• сварочный аппарат;
• УШМ (болгарка);
• дрель;
• диски для резки металла;
• обычные металлические губки для мытья посуды (около 100 штук).

Видео: как работает прямоток на ВАЗ 2106

Порядок изготовления прямоточного глушителя сводится к выполнению следующих работ:

1. Старый глушитель снять с машины.
2. Болгаркой выпилить кусок с его поверхности.
3. Вытащить все внутренние детали.
4. На трубе 52 мм сделать распилы в виде ёлочки или же высверлить дрелью множество отверстий.
5. Трубу с перфорацией вставить в глушитель, надёжно приварить к стенкам.
6. Всё пустое пространство внутри глушителя заполнить металлическими губками для мытья посуды из металла.
7. Приварить вырезанный кусок к корпусу глушителя.
8. Покрыть изделие мастикой или термостойкой краской.
9. Установить прямоток на автомобиль.

Фото: основные этапы работы

Прямоточный спортивный глушитель собственного изготовления оптимизирует работу мотора, сделает ВАЗ 2106 более спортивным и динамичным. В магазинах есть огромный выбор таких модификаций глушителей, поэтому при отсутствии опыта изготовления можно купить новый .

Насадки на «глушак» своими руками и покупные

Насадки, которые используются обычно в качестве декоративного элемента, позволяют модифицировать глушитель и оптимизировать его работу. Так, правильно выполненная и установленная насадка гарантированно улучшает следующие показатели:

• горючее выгорает до конца;
• на свечах зажигания образуется меньшее количество нагара;
• примерно на 15% увеличивается мощность силового агрегата;
• уменьшается расход топлива (примерно на 20%).

То есть использование насадки может улучшить основные показатели удобства и экономичности транспортного средства. Сегодня в продаже можно встретить насадки самых разных форм, выбор ограничен только финансовыми возможностями водителя.

Однако насадку на глушитель «шестёрки» можно сделать и самостоятельно. Для этого потребуются самые простые материалы и инструменты:

• лист из нержавеющей стали с толщиной 1–1.2 мм;
• картон для шаблона;
• болгарка;
• шкурка и полировочные материалы;
• ножницы по металлу.

Типовая насадка на выхлопную трубу имеет круглое сечение, поэтому проще всего изготовить именно такой элемент:

1. Из картона смоделировать корпус будущей насадки, учесть места для крепёжных соединений.
2. По картонному шаблону вырезать из листового материала заготовку изделия.
3. Заготовку аккуратно согнуть, место стыка скрепить болтовыми соединениями или сваркой.
4. Зачистить будущую насадку, можно отполировать до зеркального блеска.
5. Установить на выхлопную трубку автомобиля.

Видео: изготовление насадки

Насадка обычно крепится на трубу с помощью болта и сквозного отверстия или же просто на металлическом хомуте. Между трубой и насадкой рекомендуется прокладывать огнеупорный материал, чтобы увеличить срок службы нового изделия.

Принцип работы каталитического конвертера

Также данный элемент выхлопной системы часто называют нейтрализатором или катализатором. Его конструкция представляет собой связку из керамических ячеек, каждая из которых покрыта небольшим слоем сплава иридия и платины.

Суть работы, как и в случае с коллектором, довольно проста. Когда отработанные газы соприкасаются с конвертером, происходит их восстановление до состояния кислорода и оксидов азота, что позволяет еще больше повысить эффективность работы двигателя внутреннего сгорания. В конце концов, проходя через нейтрализатор, в выхлопной трубе автомобиля оказывается диоксид углерода и азот.

Особенности конструкции системы выпуска отработавших газов

Отработавшие газы отводятся из двигателя через катколлектор 1 (рис. 1) (выпускной коллектор, объединенный с каталитическим нейтрализатором отработавших газов), приемную трубу 4, дополнительный 6 и основной 4 (рис. 2) глушители.

Рис. 1. Расположение узлов системы выпуска отработавших газов в передней части основания кузова:

1 – катколлектор; 2 – термоэкран катколлектора; 3 – сильфон; 4 – приемная труба; 5 – термоэкран дополнительного глушителя; 6 – дополнительный глушитель

Рис. 2. Расположение узлов системы выпуска отработавших газов в задней части основания кузова:

1 – термоэкран выпускной трубы дополнительного глушителя; 2 – термоэкран основного глушителя; 3 – выпускная труба дополнительного глушителя; 4 – основной глушитель

На катколлекторе 1 (см. рис. 1) установлен основной (управляющий) датчик концентрации кислорода, а на приемной трубе 4 – диагностический датчик концентрации кислорода.

Между головкой блока цилиндров и фланцем катколлектора установлена металлоармированная уплотнительная прокладка.

Приемная труба одним своим концом соединена с фланцем катколлектора, а другим — с впускной трубой дополнительного глушителя 6. В свою очередь, выпускная труба дополнительного глушителя соединена с впускной трубой основного глушителя 4 (см. ).

Фланцевое соединение катколлектора и приемной трубы уплотнено металлоармированной прокладкой.

Аналогичной прокладкой (только другой формы) уплотнено фланцевое соединение приемной трубы и дополнительного глушителя.

Остальные соединения системы сварные, при замене отдельных элементов соединительные трубы разрезают и затем новые элементы закрепляют хомутами, каждый из которых прикреплен сваркой в одной точке к трубам основного и дополнительного глушителей.

Для того чтобы уменьшить передачу вибраций от силового агрегата на систему выпуска и кузов, в приемную трубу вмонтирован гофрированный виброкомпенсирующий сильфон 3 (см. ) в металлической оплетке.

Элементы системы подвешены к кузову на пяти резиновых подушках А и задней опоре Б основного глушителя.

Для защиты радиатора системы охлаждения, основания кузова и топливного бака от нагрева элементами системы на катколлектор, выпускную трубу дополнительного глушителя и основной глушитель установлены стальные термоэкраны соответственно 2 (см. ), 1 и 2 (см. ).

Система выпуска отработавших газов не требует специального обслуживания. Достаточно периодически проверять надежность затяжки резьбовых соединений и целость подушек подвески. В случае повреждения элементов системы, сквозной коррозии или прогара их заменяют в сборе, так как глушители вместе с трубами представляют собой нее разборные узлы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Однако в продаже имеются отдельные части системы выпуска (например, основной глушитель). Их можно заменить, обрезав поврежденную часть, и установить новую, используя специальные соединительные хомуты. Разрезать следует трубы глушителя на их прямых участках (в зависимости от исполнения новых деталей)…

…например, в показанном стрелкой месте.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Периодически проверяйте систему выпуска отработавших газов. При повышенном уровне шума от системы выпуска проверьте ее герметичность. Для этого пустите двигатель и осмотрите всю систему. Проведите рукой над местами возможной утечки, не касаясь узлов, и вы сразу ощутите утечку газов. При необходимости замените проржавевшие и прогоревшие узлы.

При невозможности заменить дефектный узел новым можно временно восстановить его работоспособность, наложив металлическую заплатку на поврежденное место и закрепив ее хомутами или проволокой. Под заплатку рекомендуется подложить лист асбеста.

Кроме того, в магазинах автозапчастей бывают в продаже специальные комплекты для восстановления узлов системы выпуска отработавших газов, с помощью которых можно временно устранить повреждения системы, чтобы доехать до автосервиса или гаража.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед ремонтом дайте остыть системе выпуска, так как во время работы двигателя она нагревается до высокой температуры.

Отработавшие газы ядовиты, отравление ими происходит незаметно, поэтому перед пуском двигателя в гараже обязательно откройте ворота!

Для снятия и установки узлов системы вам потребуются: ключи «на 13», «на 16», «на 22», торцовые головки «на 10», TORX E12, отвертка с плоским лезвием.