Замена передних поперечных рычагов на ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Устройство и назначение передней подвески ВАЗ 2110

Рассмотрим, как устроена передняя подвеска ВАЗ 2110, насколько она соответствует современным стандартам, выполнение каких функций обеспечивает, и какого внимания к себе требует.

Назначение

Прежде всего, она предназначена для крепления колес, а также призвана обеспечивать амортизацию всего переда автомобиля, его устойчивости на дороге во время езды, возможность ряда регулировок колес, а именно — по оси поворота (углу ее продольного наклона) схождению, развалу.

Схема передней подвески ВАЗ 2110 в сборе

Главные узлы

Поговорим про ее устройство.

Самый главный элемент передней подвески — ее стойка (гидравлическая телескопическая) – незаменимая в деле амортизации, то есть – обеспечения комфортной езды, без особой тряски (насколько это вообще возможно) по кочкам и ухабам наших дорог. Именно благодаря стойке, а вернее – ее поворотному кулаку с верхним болтом, оснащенным эксцентриковыми шайбой и пояском, обеспечивается возможность изменять развал колеса.

Телескопическая стойка передней подвески ВАЗ 2110

На стойке устанавливаются:

• Специальная пружина;
• Буфер, ограничивающий ход сжатия, изготовленный из полиуретана;
• Верхняя опора. Ее устройство таково: она прикреплена к стойке, к которой крепится брызговик самоконтрящимися гайками. Поэтому, если вы будете производить ремонт своими руками, не упустите этот момент – нельзя использовать обычные гайки;
• Подшипник, дающий возможность для поворачивания стойки совместно с колесами;
• Амортизатор, в котором для лучшей работы установлены пружина и плунжер.

Шаровая опора объединяет нижние части: поворотный кулак и рычаг. Продольные растяжки, нижние рычаги, опоры, которые имеет поперечина, между собой соединяют резинометаллические шарниры. С помощью специальных шайб становится возможной регулировка продольного наклона оси поворота. Радиально-упорный, не регулируемый подшипник крепит ступицы колес.

Шаровая опора ВАЗ 2110

Поперечина – это штанга, с которой соединены нижние рычаги. Посредине она прикреплена к кузову, в чем ей помогают резиновые подушки.Такое, вкратце, устройство передней подвески. А сейчас рассмотрим возможные неисправности, которые можно в одних случаях – устранить своими руками, в других – лучше обратиться к специалистам.

Поперечина ВАЗ 2110

Стук

Если во время движения вы слышите стук в передней подвеске, то главными причинами могут быть:

• Неисправности в стойке;
• Ослабли болты, возможно, износились растяжки или подушки, которыми снабжена поперечина;
• Ослабло крепление к кузову;
• Разрушились резиновые части, при этом стук имеет явно выраженный «металлический» звук;
• Стучит «обмякшая», а то и сломанная пружина;
• Износ шарниров;
• Стук из-за дисбаланса колес.

В принципе, в любом из перечисленных случаев может помочь ремонт передней подвески ВАЗ 2110, выполненный своими руками, в ходе которого нужно заменить изношенную деталь или (в последнем варианте причин, по которым слышится стук) — отбалансировать колесо.

Тяга автомобиля в сторону

Автомобиль «уводит» в сторону при движении прямо. Среди причин такой неисправности могут быть:

• Каждая пружина имеет собственную степень сжатия. В таком случае пружина, потерявшая упругость, должна быть заменена;
• В шинах различное давление. Проверяем и исправляем;
• Разрушен резиновый элемент у одной из опор стоек. При этом также слышится характерный стук во время движения. Проблема решается заменой этого элемента;
• Нарушены углы установки колес. С этой неисправностью может быть связан повышенный износ шин. Если сами не справитесь, лучше поручить это дело специалистам.

Износ шин

Это может быть связано как с неправильной ездой (лихие разгоны, торможения, превышение допустимой нагрузки машины), так и с другими причинами:

• нарушениями углов установки колес;
• большим износом шарниров;
• дисбалансом колес.

Проверка подвески

Зная значение и устройство подвески, вы сможете при каждом осмотре машины на яме (эстакаде) и техобслуживании проверять ее состоянии

Особое внимание уделите состоянию защитных чехлов на шаровых шарнирах. Осмотрите, не появились ли от тряски и ударов по ухабам на подвеске деформации, трещины или вмятины

Обязательно проверяйте состояние всех резиновых и резинометаллических деталей, а также шарового шарнира каждого колеса. Помните: вовремя замеченная и устраненная неисправность – значительно меньшее зло, чем ремонт тогда, когда уже все разваливается.

Доработка подвески

Многие владельцы ВАЗ 2110, не считают заводскую подвеску идеальной, и делают ее тюнинг, для улучшения устойчивости и управляемости на дороге.

Устройство передней подвески на ВАЗ-2110 устройство, конструкция

Передняя подвеска ВАЗ-2110: устройство и конструкция

Для чего нужна подвеска и какая на ней лежит ответственность, каждый знает ещё с автошколы, если не со школы

Поэтому заострять внимание на общих сентенциях не станем, а сразу перейдём к делу

ВАЗ-2110 получил в наследство от восьмёрки и девятки подвеску МакФерсон, разработанную ещё в 70-х годах прошлого века и испытанную на опытных ВАЗ-2108.

Конечно, коррективы в конструкцию вносились и сегодня она выглядит так:

Схема подвески.

Как видно из схемы, ничего сложного в конструкции нет, нет и ничего лишнего. Спартанская подвеска десятого семейства относится к типу независимых подвесок с гидравлическими амортизационными стойками, витыми пружинами 7 на нижних (23) поперечных рычагах. Правый и левый рычаги шарнирно, с помощью сайлентблоков, соединены стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор необходим для сохранения устойчивости автомобиля в поворотах и при активном маневрировании. Он представляет собой штангу из пружинистой стали с изгибом для глушителя.

Передняя стойка

Самый важный, дорогой и требующий постоянного ухода узел — передняя амортизаторная стойка (16).

Где-то тут спряталась стойка подвески!

В нижней части стойка крепится к поворотному кулаку 19 с помощью двух болтов, один из которых (18) эксцентриковый. Поворотом этого болта, отпустив гайку 17, регулируют угол развала передних колес. Передняя пружина опирается на опорную чашку 6 снизу и на верхнюю опорную чашку 10. Для предотвращения пробоя подвески на штоке амортизатора установлен демпфер сжатия 9.

Сама же стойка сверху упирается чашку 12, которая выполнена в сборе с поворотным подшипником 11. Верхняя опора — это отдельный узел, она фиксируется к брызговику кузова с помощью трёх самоконтрящихся гаек. Опора имеет некоторую эластичность для того, чтобы поглощать высокочастотные колебания и не передавать их на кузов, а свободный поворот вокруг своей оси стойке и переднему управляемому колесу обеспечивает верхний подшипник 11 и нижняя шаровая опора 1.

Передние стойки масляные, разборные.

Пружины передней подвески.

Опоры передних стоек.

Амортизаторы передних стоек и защитные чехлы.

Рабочий амортизатор установлен в корпусе стойки. При необходимости или при выборе амортизатора другого типа (газовый, газо-масляный), всегда есть возможность вынуть его из корпуса стойки, отремонтировать или заменить. При этом нужно учитывать, что восьмерочный амортизатор не подходит на десятку, поскольку на 2110 корпус стойки короче, хотя конструкция выглядит идентично.

Шаровая опора и нижний рычаг

Именно шаровая опора принимает на себя все нагрузки — тормозные, разгонные, продольные и поперечные, а кроме того, она является нижней точкой опоры поворотного кулака.

Узел крепления шаровой опоры.

Опора 1 фиксируется на нижнем рычаге с помощью трёх глухих болтов. Разбирая этот узел, нужно быть предельно аккуратным, поскольку отверстия в поворотном кулаке для болтов крепления опоры не сквозные и при неаккуратном обращении можно запросто сорвать головки или сломать тело болта. Если это произойдёт, придётся высверливать остатки болта или же менять поворотный кулак. Это трудоёмкая и дорогая работа.

Шаровая опора с чехлом.

Нижний рычаг подвески с сайлентблоками.

Растяжки

Для предотвращения залома нижнего рычага и снятия с него тормозных и разгонных нагрузок, к нему закреплены растяжки, второй конец которых зафиксирован через сайлентблок к балке передней подвески.

Передняя подвеска ВАЗ-2110.

Растяжки выполняют ещё одну важную функцию: с их помощью регулируют угол продольного наклона поворотной оси. Этот угол сильно влияет на устойчивость автомобиля и на его поведение при маневрировании. Регулировка проводится шайбами, установленными на обоих концах растяжки.

Поворотный кулак

Не менее важная деталь — поворотный кулак.

Узел поворотного кулака и ступицы.

Именно он отвечает за сохранность и фиксацию ступичного подшипника. В кулаке подшипник удерживается с помощью двух стопорных колец. Тип подшипника — радиально-упорный, двухрядный. Он не требует регулировки весь период эксплуатации.

Во внутреннюю обойму запрессована сама ступица, а фиксируется она гайкой, причём справа и слева гайки одинаковые, имеют правую резьбу.

Поворотный кулак.

Подшипник ступицы.

Выводы

Вкратце, так устроена подвеска ВАЗ-2110. Мы рассмотрели только основные элементы конструкции, но суть понятна — ремонт и обслуживание передней подвески десятки совсем не сложная процедура, главное, знать её устройство и своевременно выявлять и устранять неисправности. Берегите подвеску и пусть у вас под колёсами будут только ровные дороги!

Обстоятельный рассказ на видео о подвеске и тормозах

Источники

• https://auto-park24.ru/vaz/perednyaya-podveska-vaz-2112.html
• https://naruto-grand.ru/perednyaya-podveska-vaz-21124-skhema-s-opisaniyem/
• https://carfrance.ru/obzor-perednej-podveski-na-vaz-2110-i-kakie-detali-v-neyo-vxodyat/
• https://auto-self.ru/ustroystvo-perednih-stoek-na-vaz-2110-kak-snyat-prokachat-i-zamenit/
• https://luxvaz.ru/vaz-2110/42-remont-peredney-podveski.html
• https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-podveska.html
• https://avtomobil-vaz.ru/tyuning-peredney-podveski-2110/
• https://adaptsport.ru/remont/remont-perednej-podveski-vaz-2110.html
• https://carfrance.ru/perednyaya-podveska-vaz-2112-i-spisok-artikulov/

Замена пружин своими силами

Инструменты

В таких случаях без ремонта или замены оборудования просто не обойтись. Необходимо иметь под рукой следующие инструменты, приспособления, детали:

• Ключи с цифрами «22» и «13».
• Домкраты: винтовой и гидравлический.
• Болонник.
• Щетка по металлу.
• Молоток.

Когда каждый из инструментов окажется рядом с автомобилем, необходимо приступать к замене передней пружины. Выполнение данной работы сопряжено с некоторой вероятностью травматизма

Подобные работы необходимо исполнять с аккуратностью, вниманием и соблюдением всех правил безопасности. Возможно, помощь опытного механика не помешает

Персонал можно найти на ближайших СТО.

Процесс замены

В случае окончательного решения действовать самостоятельно, необходимо выполнить несколько действий:

• Происходит разбор переднего колеса автомобиля с той стороны, где необходимо заменить пружину.
• Колесо снимается с автомобиля.
• Рулевое колесо автомобиля необходимо провернуть до максимума в противоположную сторону от снятого колеса.
• Снимается шплинт.
• Гайка, которая крепит палец наконечника рулевой тяги к рычагу стойки, освобождается и изымается.
• Демонтируется сам палец.

Примечание: в случае отсутствия съемника, гайку нет необходимости снимать полностью. Необходимо слегка ослабить крепление и с помощью молотка удалить палец.

• Муфта переднего тормозного шланга выводится от держателя стойки(см.Ваз 2110: замена передних стоек своими силами).
• Верхняя опора направляющей стойки имеет заглушку, которая изготовлена из резины. Ее необходимо удалить.
• Гайка штока амортизатора выкручивается. Здесь необходимо обеспечить зажим противоположной части, так как гайка может прокручиваться.
• Перед тем, как открутить болт крепления стойки, на него и кронштейн стойки необходимо нанести метки.

Примечание: Эти метки позволят максимально точно разместить данные элементы в момент сборки.

• Гайка верхнего болта откручивается. Необходимо следить за ее прокручиванием. В случае необходимости провести ее удержание.
• Предварительно удалив шайбу, выколоткой высвобождается болт.
• Тем же способом происходит удаление нижнего болта крепления.
• Отводится рулевой наконечник. Тормозной шланг должен провисать и ни в коем случае не должен остаться в натянутом положении.

• На верхней опоре имеется три гайки. Их необходимо открутить. Следует использовать ключ на 13 миллиметров.
• Снимается стойка.
• Двумя стяжками устанавливаются на одном уровне пружины в пять витков.
• Выкручиваются винты стяжек до полного освобождения пружины.
• Пружина снимается.

• Все составные детали омываются уайт-спиритом.
• После промывки устанавливаются стяжки на новую пружину.
• Пружина сжимается оборотами винтов стяжек.
• Пружина устанавливается на нижнюю опору вместе со стяжками.
• Монтируется верхняя опорная часть пружины.

• Далее происходит установка верхней опоры.
• Затягивается гайка штока.
• Удаляются стяжки пружины.
• Осуществляется установка пружины в автомобиль в обратной последовательности.

Новые пружины можно приобрести в магазинах. Их достаточно много в любом городе. Если нет возможности приобрести пружины в магазине, то можно воспользоваться сетью интернет. Здесь представлено немало разнообразных версий пружин. Их стоимость может составлять как 280 рублей, так и заоблачные 2000 и более. Перед покупкой товар необходимо тщательно осмотреть. Если на пружине имеются дефекты, данное изделие не следует покупать. При возникновении трудностей с заменой пружины, необходимо предоставить данную работу профессиональным механикам из СТО. Установка пружин является главной частью успешной работы автомобиля. Ремонт пружин практически невозможен, а потому единственным верным вариантом является приобретение новых изделий. Здесь необходимо учитывать материал изготовления и дополнительные параметры, которые сказываются на работе всего автомобиля. Помочь в самостоятельной работе может подробное видео и качественное фото процесса замены. Главное, когда работаешь своими руками, это следовать инструкции. Таким образом, можно не только избежать ошибок, но и неплохо сэкономить. Как правило, цена на такую замену в СТО довольно высокая.

Замена

Определившись с выбором стоек, соберите набор инструментов, которые вам пригодятся во время их замены:

• Шлицевые отвертки;
• Ключ для удержания штока амортизатора;
• Рожковые и накидные ключи размерами 6-22;
• Головки на 12-22;
• Съемник шаровых пальцев наконечников рулевых тяг;
• Устройство для сжатия пружин на передних стойках;
• Всемогущий растворитель WD40.

Начинаем непосредственно процесс замены.

1. Открутите гайку, которая крепит верхние опоры амортизаторов к чашке кузова (в отсеке мотора).
2. Освободите верхние опоры.
3. Демонтируйте наружные наконечники рулевых тяг. Тут вам пригодится ваш специальный съемник.
4. Демонтируйте болты, которые крепят нижнюю часть стойки от поворотного кулака.
5. Извлеките стойку.
6. Разберите и соберите ее.
7. Выполните процесс обратной сборки.

О разборке-сборке следует поговорить более детально:

• Начните с демонтажа верхней гайки штока. Это сделать можно лишь специализированным ключом на 6;
• Вооружившись другим устройством, уже для удержания пружины стойки, освободите шток вашего амортизатора;
• Далее освобождается верхняя опора, которая удерживается на трех гайках сверху чашки кузова;
• Обязательно отсоедините наружный наконечник рулевой тяги от вашей стойки перед тем как начать работу с нижней опорой;
• Не редко шаровый палец оказывается прилипшим, потому обязательно воспользуйтесь съемником или средством на все случаи жизни — WD40;
• Освободив стойку, извлеките ее. Замените на новую и выполните процесс обратной сборки элемента. Будьте внимательны с пыльником передней стойки вашего ВАЗ 2110. Старайтесь не повредить компонент. Если же он находится в плачевном состоянии, рекомендуется сразу заменить;
• С распоркой передних стоек ВАЗ 2110 также проблем возникнуть не должно;
• Обязательно проведите регулировку развал-схождения после того, как вы внесли определенные корректировки в конструкцию подвески.

Примечательно, что замена задних стоек на развал-схождение не оказывает никакого влияния, а при смене передних амортизаторов изменения могут произойти существенные.

Работа сопряжена с определенными трудностями, но выполнить ее даже своими руками без помощи специалистов не так сложно, как кажется на первый взгляд. Старайтесь быть аккуратным, соблюдать последовательность этапов и выбирать только высококачественные детали на замену. Чем качественнее окажется новая передняя стойка, тем дольше сможете ездить на своей «десятке», забыв об этой проблеме.

https://youtube.com/watch?v=S4mHSyZI8fo

Устройство передней подвески на ВАЗ-2110 устройство, конструкция

Передняя подвеска ВАЗ-2110: устройство и конструкция

Для чего нужна подвеска и какая на ней лежит ответственность, каждый знает ещё с автошколы, если не со школы

Поэтому заострять внимание на общих сентенциях не станем, а сразу перейдём к делу

ВАЗ-2110 получил в наследство от восьмёрки и девятки подвеску МакФерсон, разработанную ещё в 70-х годах прошлого века и испытанную на опытных ВАЗ-2108.

Конечно, коррективы в конструкцию вносились и сегодня она выглядит так:

Как видно из схемы, ничего сложного в конструкции нет, нет и ничего лишнего. Спартанская подвеска десятого семейства относится к типу независимых подвесок с гидравлическими амортизационными стойками, витыми пружинами 7 на нижних (23) поперечных рычагах. Правый и левый рычаги шарнирно, с помощью сайлентблоков, соединены стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор необходим для сохранения устойчивости автомобиля в поворотах и при активном маневрировании. Он представляет собой штангу из пружинистой стали с изгибом для глушителя.

Передняя стойка

Самый важный, дорогой и требующий постоянного ухода узел — передняя амортизаторная стойка (16).

Где-то тут спряталась стойка подвески!

В нижней части стойка крепится к поворотному кулаку 19 с помощью двух болтов, один из которых (18) эксцентриковый. Поворотом этого болта, отпустив гайку 17, регулируют угол развала передних колес. Передняя пружина опирается на опорную чашку 6 снизу и на верхнюю опорную чашку 10. Для предотвращения пробоя подвески на штоке амортизатора установлен демпфер сжатия 9.

Сама же стойка сверху упирается чашку 12, которая выполнена в сборе с поворотным подшипником 11. Верхняя опора — это отдельный узел, она фиксируется к брызговику кузова с помощью трёх самоконтрящихся гаек. Опора имеет некоторую эластичность для того, чтобы поглощать высокочастотные колебания и не передавать их на кузов, а свободный поворот вокруг своей оси стойке и переднему управляемому колесу обеспечивает верхний подшипник 11 и нижняя шаровая опора 1.

Передние стойки масляные, разборные.

Пружины передней подвески.

Опоры передних стоек.

Амортизаторы передних стоек и защитные чехлы.

Рабочий амортизатор установлен в корпусе стойки. При необходимости или при выборе амортизатора другого типа (газовый, газо-масляный), всегда есть возможность вынуть его из корпуса стойки, отремонтировать или заменить. При этом нужно учитывать, что восьмерочный амортизатор не подходит на десятку, поскольку на 2110 корпус стойки короче, хотя конструкция выглядит идентично.

Шаровая опора и нижний рычаг

Именно шаровая опора принимает на себя все нагрузки — тормозные, разгонные, продольные и поперечные, а кроме того, она является нижней точкой опоры поворотного кулака.

Узел крепления шаровой опоры.

Опора 1 фиксируется на нижнем рычаге с помощью трёх глухих болтов. Разбирая этот узел, нужно быть предельно аккуратным, поскольку отверстия в поворотном кулаке для болтов крепления опоры не сквозные и при неаккуратном обращении можно запросто сорвать головки или сломать тело болта. Если это произойдёт, придётся высверливать остатки болта или же менять поворотный кулак. Это трудоёмкая и дорогая работа.

Шаровая опора с чехлом.

Нижний рычаг подвески с сайлентблоками.

Растяжки

Для предотвращения залома нижнего рычага и снятия с него тормозных и разгонных нагрузок, к нему закреплены растяжки, второй конец которых зафиксирован через сайлентблок к балке передней подвески.

Передняя подвеска ВАЗ-2110.

Растяжки выполняют ещё одну важную функцию: с их помощью регулируют угол продольного наклона поворотной оси. Этот угол сильно влияет на устойчивость автомобиля и на его поведение при маневрировании. Регулировка проводится шайбами, установленными на обоих концах растяжки.

Поворотный кулак

Не менее важная деталь — поворотный кулак.

Узел поворотного кулака и ступицы.

Именно он отвечает за сохранность и фиксацию ступичного подшипника. В кулаке подшипник удерживается с помощью двух стопорных колец. Тип подшипника — радиально-упорный, двухрядный. Он не требует регулировки весь период эксплуатации.

Во внутреннюю обойму запрессована сама ступица, а фиксируется она гайкой, причём справа и слева гайки одинаковые, имеют правую резьбу.

Выводы

Вкратце, так устроена подвеска ВАЗ-2110. Мы рассмотрели только основные элементы конструкции, но суть понятна — ремонт и обслуживание передней подвески десятки совсем не сложная процедура, главное, знать её устройство и своевременно выявлять и устранять неисправности. Берегите подвеску и пусть у вас под колёсами будут только ровные дороги!

Описание конструкции

1 – шаровая опора 2 – ступица 3 – тормозной диск 4 – защитный кожух 5 – поворотный рычаг 6 – нижняя опорная чашка 7 – пружина подвески 8 – защитный чехол телескопической стойки 9 – буфер сжатия 10 – верхняя опорная чашка 11 – подшипник верхней опоры 12 – верхняя опора стойки

13 – гайка штока 14 – шток 15 – опора буфера сжатия 16 – телескопическая стойка 17 – гайка 18 – эксцентриковый болт 19 – поворотный кулак 20 – вал привода переднего колеса 21 – защитный чехол шарнира 22 – наружный шарнир вала 23 – нижний рычаг

Передняя подвеска – независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 16. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком 19 двумя болтами. Верхний болт 18, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса. На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 7, пенополиуретановый буфер хода сжатия 9, а также верхняя опора стойки 12 в сборе с подшипником 11.

Передняя подвеска (вид снизу)

1 – растяжка рычага подвески 2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости 3 – рычаг подвески

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

Инструмент для замены передней стойки

Для того, чтобы работы прошли успешно и быстро, необходимо подготовить некоторые инструменты:

• Набор ключей или торцевых головок с диаметром от «10» до «27».
• Вороток.
• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Смазка WD-40.

  Когда инструмент готов, можно приступать к работе.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить непосредственно к работе, необходимо подготовить рабочее место и автомобиль.

• Первым делом ставим автомобиль на ровную поверхность.
• Под задние колёса для наибольшей надёжности ставим противооткатные упоры.
• Срываем все болты крепления передних колёс.

  Сорванные гайки потом проще открутить.

Рекомендуем: Расположение и замена топливного фильтра в автомобилях Opel Astra

Пошаговый процесс замены передних стоек

Если у вас вышла из строя только одна стойка, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

1. Первым делом поднимаем капот и при помощи специального устройства для фиксации штока и ключа на «19» зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.

   При демонтаже гайки необходимо использовать специальный ключ.

   Подобный ключ легко найти в магазинах.

2. При помощи ключа на «13» выкручиваем 3 болта, которые расположены на верхнем стакане.

   Болты отмечены стрелками.

3. Далее, домкратом производим вывешивание колеса и фиксируем её в таком положении.

   Процесс пошёл! Помним о безопасности. Задние колёса застопорены ручником, а лучше брусками

4. Тормозной шланг, который закреплен на самом кулаке стойки, снимаем с места фиксации и убираем в любую сторону.
5. Осматриваем все соединения, в том числе рулевой наконечник, поворотный кулак и саму стойку на наличие следов коррозии, лучше всего обработать эти места смазкой. Это делается для того, чтобы все закисшие детали легко можно было сорвать.
6. Погодя небольшое количество времени, пока смазка проникнет во все глубокие места, можно продолжать работу.
7. Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.

   Когда тяги приоткручены, гайки оставьте на местах.

8. Используя головки на «17» и «19» начинаем откручивать два болта которые крепят стойку к поворотному кулаку.

   Болты отмечены стрелками.

9. Когда гайки выкручены, может возникнуть неполадки с дальнейшим демонтажом основных болтов. Так как они сильно прикипают, возможно понадобится излишнее влияние на них смазки, либо жидкого ключа. Для того, чтобы выбить их из своих посадочных мест можно использовать болт диаметром меньше.
10. Если все крепящие элементы выкручены, осталось полностью выкрутить все три болта которые расположены на верхней чашке.

11. Пока стойка не разъединена с поворотным кулаком, не следует до конца отворачивать один из трёх болтов на чашке. И вывёртываем её полностью лишь тогда, когда стойка находится в руках и полностью под контролем.

    Стойка извлечена. Проводим визуальный осмотр рулевого наконечника и шаровой опоры

12. Разбирать стойки следует первым делом начиная со стяжек. Стягивать пружины следует аккуратно, исключая возможностей их срыва.

    Стягивать пружины необходимо до того момента, пока они не освободят верхнюю чашку.

13. Если стойка больше не упирается об опору — это будет обозначать, что она уже и та достаточно находится в напряжении.
14. Сейчас уже можно демонтировать гайку крепления опоры и соответственно саму опору.
15. Когда опора демонтирована, снимаем саму пружину.
16. Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).

    Порядок работ в иллюстрации.

На этом этапе работы по разборке передней стойки ВАЗ-2112 можно считать законченной.

Порядок работ по сборке

Первым делом на новую стойку производим монтаж пыльника и отбойника. Монтаж производим в обратном порядке снятию.
Если вы планируете установить шумоизоляторы, то монтируем их.
Шумоизоляторы готовы к установке

Одеваем пружину

Обратите внимание, что основная её часть, должна точно попасть в специальное углубление, расположенное на патроне стойки.
Воспользовавшись новой опорой и опорным подшипником необходимо зафиксировать её на самом штоке, при помощи гайки.
Следите за тем, чтобы часть пружины сверху была обязательно на месте её фиксации и при этом не было никаких перекосов и скосов.
Когда всё продиагностировано, можно снять все стяжки и приступать к её монтажу на автомобиль.
Примеряемся, любуемся и устанавливаем

Дальше, все работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с гаек стакана в подкапотном пространстве.
При фиксации стойки на поворотный кулак лучше всего использовать новые болты тем же диаметром с абсолютно новыми гайками.

Как определить, что стойки пора менять? Признаки износа

Потёки масла на корпусе стойки.

Так как разбирать подвеску автомобиля довольно трудоёмкая задача, прежде чем взяться за ремонт, нужно определить, действительно ли дело в стойке. Для этого нужно ориентироваться на следующие косвенные признаки:

• На руле автомобиля ощущается сильное биение.
• Значительно увеличивается вибрация кузова. Особенно сильная вибрация идёт со стороны неисправной стойки.
• Автомобиль начинает хуже останавливаться при торможении.
• В поворотах машину начинает заносить.
• Если на ровной дороге отпустить руль, автомобиль будет сильно сносить в сторону.
• На амортизаторе даже при визуальном осмотре можно заметить подтёки масла.
• Если попросить кого-нибудь медленно проехать, а самому прислушаться, можно услышать непонятные стуки и шумы в амортизаторе, который находится под подозрением.