Почему не включается задняя передача на лада калина

3 Ремонтируем соленоид – все операции для самостоятельной работы

Мы уже рассказывали, как заменить провода, ведущие к соленоиду. Теперь разберемся с правилами ремонта блокировочного механизма Калины. Его неисправность приводит к невозможности включить заднюю. Чтобы выполнить такой ремонт, нужно посмотреть на схему управления соленоидом. Она приведена ниже.

Выход механизма из строя в большинстве случаев обусловлен поломкой предохранителя F21 (он рассчитан на 10 А). Через него, как видно на схеме, на L1 (соленоид) подается 12 В. Затем S1 (выключатель) замыкает цепь на массу. В результате этого катушка соленоида и срабатывает. Если предохранитель сгорел либо выключатель вышел из строя, задняя передача будет блокироваться. Решаем эту проблему. Достаем предохранитель (если смотреть слева, он будет стоять восьмым), проверяем его мультиметром. Вместо неисправного элемента ставим новый (строго того же самого номинала – 10 А). Когда F21 заработает, занимаемся выключателем (смотрите первый раздел статьи).

Если замена выключателя и предохранителя не дала результатов, демонтируем с соленоида разъем. Ставим в него обычные булавки (две штуки). Мультиметром замеряем напряжение. При нормально работающем механизме оно равняется 12 В. Если показания иные, мы имеем обрыв электрожгута на поддоне – в месте монтажа хомута. Вытягиваем весь жгут, оголяем провода, устраняем обрыв. Место скрутки пропаиваем и для большей надежности обрабатываем термоусадкой.

В очень редких случаях ломается сам соленоид. Убедиться в его неисправности можно мультиметром. Подключаем прибор к соленоиду и замеряем сопротивление. Если видим показатель, отличный от 2,2 Ома, придется менять элемент. Работа несложная, но достаточно грязная. Потребуется слить с коробки передач масло, после чего снять старый и поставить новый соленоид. Перед установкой исправного элемента обязательно обрабатываем резьбу герметиком

Это важно. Без такой процедуры через резьбу достаточно скоро начнет просачиваться масло

Не включается задний ход — причины

1. Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан – довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма.
2. Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
3. Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

В моем случае проблема заключалась именно в неисправной проводке соленоидов блокировки передачи (обрыв или перелом), как я решил данный вопрос читайте дальше.

Как проверить и починить механизм блокировки задней передачи Лада Калина своими руками?

Теория:

Питание к соленоиду приходит через кольцо-выключатель, расположенное на ручке КПП. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включая соленоид, шток втягивается внутрь соленоида, что ведет к  разблокировке задней передачи. После этого вы можете включить заднюю передачу, двигая ручкой переключения передач. Далее включается «концевик», расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.

Схема управления соленоидом вот она:

Через предохранитель F21 подается +12 Вольт на соленоид L1, при помощи выключателя S1 на рукоятке происходит замыкание цепи на массу, после чего срабатывает катушка соленоида.

1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Достаньте его и проверьте при помощи тестера. Если предохранитель неисправен замените новым того же номинала.

2. Теперь пришло время проверить выключатель, для этого поднимите чехол на ручке, после чего вы увидите разъем, подсоединенный к выключателю. Аккуратно отключите его.

3. При помощи канцелярской скрепки нужно замкнуть контакты разъема, от которого провода идут вниз под пол Калины. Теперь попытайтесь включить заднюю передачу, если включилась — неисправен выключатель. Если же нет -продолжайте поиски неисправности.

4. Снимите разъем с соленоида, установите в него две булавки, затем при помощи тестера измерьте напряжение, прибор должен показать 12 вольт. Кроме того, вам необходимо нагрузить его лампочкой. Для этого подойдет 5-Ваттная на 12 В, если лампочка не загорелась — имеете обрыв, а напряжение объясняется сопротивлением, который образовался из-за оксида меди. Как показывает практика, 99% обрывов и переломов приходится на жгут, в том месте где установлен хомут на поддоне.

5. Снимите хомут, сдавив его крепления снизу.

6. Отключите разъем от выключателя стопов и достаньте жгут целиком. Снимите с гофры изоленту и достаньте провода. В случае обрыва или облома провода вы заметите характерные признаки.

7. Кусачками отщипните провода и подсоедините другие, аналогичные по сечению и диаметру. Саму скрутку лучше пропаять и заизолировать или использовать термоусадку. При желании можно одеть другую гофру, главное чтобы влага не проникла, в противном случае очень скоро проблема повториться. Хомут, лично я выбросил, если вам он нужен можете оставить. Жгут закрепите пластиковым хомутом.

8. Подключаем разъемы и проверяем работу соленоида. Выход из строя самого соленоида явления довольно редкое, чтобы проверить его подключите тестер, сопротивление должно быть 2.2 Ома. Если все же проблема в нем придется сливать масло с коробки. Есть способ. при котором модно и не сливать, но здесь необходима определенная сноровка, главное резко заткнуть отверстие чем-то, после чего вкрутить новый. Немного масла, конечно же, выльется, но его можно долить обратно. Устанавливая новый соленоид, не забудьте смазать резьбу герметиком, если этого не сделать со временем масло начнет сочиться по резьбе.

Если предыдущие проверки ни к чему не привели — остается несколько вариантов, а именно:

1. Из строя вышел механизм крепления механизма выбора передач;
2. Срезан фиксирующий болт;
3. Лопнула пружина в КПП.

Самое страшное то, что каждый из эти трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда «серьезный ремонт», который не всегда под силу рядовому «водиле», да и времени это займет гораздо больше чем в случае с кулисой или блокировкой передачи.

У меня все! Надеюсь, помог решить проблему. Если после всех вышеперечисленных манипуляций и проверок у вас по-прежнему не включается задняя скорость, обратитесь за помощью к специалисту или отправляйтесь на СТО.

Лада Калина Седан Ярко-синий, 1.6л 8кл › Бортжурнал › Не включается задняя скорость

Здравствуйте уважаемые калиноводы. Столкнулся с очень распространённое проблемой нашей, всеми любимой, калины. Приехав вечером с работы, поставил машину на парковку и со спокойной душой пошёл домой. Следующим утром, при попытке выехать с парковки, я был неприятно удивлён, пропала задняя передача. Сначала поймал ступор, ведь вечером все было хорошо, а утром уже ауфидерзеин задняя передача, как так? Не понятно(( Пришлось воспользоваться общественным транспортом. На работе мне эта ситуация конечно же не дала покоя, начал искать решение проблемы в интернете. Чего же там только не пишут, в общем страха натерпелся с лихвой. На самом деле, страшного ни чего и не случилось. Для начала нужно разобраться со схемой блокировки заднего хода, коих великое множество представлено в нашем всеми любимом гуглнете) Система до неприличия проста, магнитный выключатель на рпп, контактная группа на рпп, предохранитель, соленоид.

Начал с самого основного, проверил предохранитель f21. Он оказался исправен.

Затем по порядку проверил магнитный выключатель, думал может быть он, хотя деталь довольно таки надёжная.

Проверяется он очень просто, отсоединаем сам мп, замыкаем чем нибудь разъём( подойдёт обычная скрепка, но у меня под рукой оказалось кольцо с ключей от дома))).)

Если при таком замыкание задняя включилась, то неисправен магнитный выключатель. Если данная процедура результатов не дала, следуем дальше.

Дальше на этом же разъёме я попытался с помощью мультиметра проверить целостность цепи(мультиметр в режим прозвона цепи- стрелку ставим на значек диода), результата это не принесло. Значит либо где то перетерся провод, либо прощай солиноид.

Тем же мультиметром проверил сам солиноид(не сгорела ли в нем обмотка) для этого мультиметр ставим в режим проверки сопротивления, щупы прикладываем на контакты соленоида. Сам солиноид расположен под левым лонжероном, если руль выкрутить влево, то он даже очень хорошо виден.

Провод вытащил рукой, чтобы лучше было видно

Запаял место обрава, все хорошо, доволен до ушей, но увы и ах, это ещё не конец. Когда вставил обратно фишку в солиноида, передача не появилась. Полез опять к этой фишке и о чудо, моя криворукость сыграла со мной злую шутку.

Провод оборвался на самой фишке, аве мне.

Ну ни чего страшного, сбегал до соседнего автомагазина(Лада деталь) и купил новую.

Цена вопроса 70 рублей.

Не стал изменять принципам старого хозяина и заодно купил электроизоляционную ленту красного цвета))

Цена вопроса 15 рублей.

Заменил фишку целиком, паять не стал, просто по старинке обычная скрутка. Все это дело получше заизолировал, ровно до места соединения с общей линией проводки. Вставил фишку в соленоид. На этот раз торопиться не стал и решил сначала проверить и о чудо.

Напряжение в цепи, какая радость то.

Собрал все это дело и вуаля, все работает)) И не понадобилась ни какая эстакада. После всего этого разговаривал с товарищем и узнал, что это самая распространённая болячка у калины, в силу как я уже говорил идеальности автоваза.

Изучаем руководство по эксплуатации

В инструкции, прилагаемой к хэтчбекам и универсалам «Калина-2», сказано следующее:

Согласно отзывам, достаточно будет и 3-х секунд. Кстати, блокировка перестаёт действовать не через 3 секунды, а раньше. Но если выполнить переключение сразу, остаётся риск сломать зубья шестерней. Всё это, конечно же, верно только для периода обкатки.

Как говорят сами владельцы, задняя скорость включается идеально и на авто с «нулевым» пробегом. Но от водителя при этом требуется проявлять сноровку: выжав сцепление по максимуму, педаль затем немного отводят назад. Рукоять перемещается в требуемое положение, и педаль полностью отпускают.

Зоны срабатывания педали сцепления

А ещё можно выполнить включение «через нейтраль». Этот метод – самый надёжный. Отпустите педаль, когда рукоять находится в нейтральном положении, и получите гарантию возможности перейти к любой передаче. Собственно, метод подходит для любых автомобилей и любых механических коробок. Но касаемо продукции АвтоВАЗа совет звучит так: выдерживайте 3-секундную паузу.

Как устроена механическая коробка?

Устройство КПП механическое в Лада Калина 2 состоит из нескольких основных конструктивных компонентов. К ним следует относить:

• картер агрегата с валами и шестернями;
• картер узла сцепления;
• тыльную крышку.

Пробка для слива отработанной смазывающей жидкости наделена специальным магнитом. Он необходим для сбора металлической стружки, образование которой наблюдается в процессе естественного износа шестерен и прочих элементов картера.

Система также располагает подшипниками двух конструктивных видов, как роликовыми изделиями, так и шариковыми компонентами. Разработчики поместили около переднего подшипника специального типа маслосборник, из которого жидкость направляется к валам шестерен и прочим элементам системы.

https://www.youtube.com/watch?v=cQtl1UHg0U8

Заводом внутрь новой коробки заливается масло, предназначенное для трансмиссионных агрегатов. Периодически данная жидкость подлежит замене. Это рекомендуется выполнять спустя каждые 70 тыс. км пройденного пути. Также владельцу следует склоняться к периодическим проверкам уровня смазки и если возникает необходимость, доливать до требуемого объема.

Для мониторинга уровня в агрегате имеется специальный щуп. Он позволяет без особых сложностей удостовериться в достаточности масла внутри коробки. Действуем так. Аккуратно погружаем щуп в воронку, а затем вынимаем его. На измерительном отрезке щупа присутствует пара меток, обозначающих максимальный и минимальный пределы залитого объема. Если количества смазки оказалось недостаточно, то доливку производим без спешки.

Когда возникла потребность в замене полного объема смазки, то лучше будет осуществить эту процедуру в условиях профессионального сервиса. Как вариант, можно прибегнуть к процессу замены в собственноручном режиме. Сливать масло потребуется через присутствующее на картере отверстие, которое закрыто специальной пробкой.

Как натянуть ремень генератора на Калине

Руководство по ремонту Лада Калина

Калина плохо греет печка

Изучаем устройство КПП ВАЗ-2181

Усилие от рукояти передаётся к двум рычагам выбора передач (см. рис.). Но двигаться эти рычаги могут не как угодно – их траектория ограничена прорезями в решётке «3». Штифт «2» может перемещаться внутри прорезей, а верхняя правая часть решётки закрыта защёлкой «4».

Механизм выбора передач тросовой коробки LADA

Чтобы открыть защёлку, нужно добиться выполнения следующего условия: автомобиль не должен перемещаться вперёд даже с небольшой скоростью. Рассмотрим, как блокировка работает в действительности:

1. Производится остановка;
2. Проходит определённое время;
3. Блокировка деактивируется.

https://youtube.com/watch?v=x8BLohGVSBg

Демонтаж и монтаж коробки передач

Обслуживание коробки передач предполагает, что механизм придётся снимать, менять его позицию. Перед этим необходимо установить на подъёмник само транспортное средство. Зажигание необходимо полностью выключить и обязательно пригодиться стояночный тормоз.

Как ремонтировать коробку передач? Для этого от аккумулятора отсоединяют клемму «минус». Капот необходимо открыть полностью. Об этом пишет любой справочник по ремонту КПП.

Крышка масляной горловины тоже демонтируется. Необходимо установить предыдущий элемент после того, как снят экран. Коробка переключения передач требует ослабления хомута, ответственного за фиксацию. От соответствующего датчика необходимо отсоединить шланг впускной трубы. Люфт рычага коробки передач требует таких же действий на практике. Затем надо отвернуть гайку воздухозаборника.

Что делать, если он целый?

Если не включается задний ход («Лада Калина»), причины могут быть в другой части. Для диагностики вам необходимо разобрать чехол коробки. Под ним имеется разъем, подключенный к выключателю соленоидов. Его мы выключаем и соединяем напрямую контакты. Проверяем, включилась ли задняя скорость. Если нет, удаляем разъем соленоида и замеряем напряжение в нем. Когда вольтметр показывает значения менее 12 В, значит, имеется замыкание. Проверить можно и при помощи контрольной лампы. Ее мощность должна составляет от 3 до 5 Ватт. Если она не горит, значит, в цепочке перегорели провода. Ищем дальше. Замыкаем контакты разъема, что идет вниз под пол автомобиля. Это можно сделать при помощи металлической скрепки. Далее включаем задний ход. Если он включился без проблем, значит, замыкание произошло именно здесь. В случае исправности элемента, снимаем разъем с соленоида. При помощи двух булавок и тестера замеряем напряжение. Концы тестера прикладываются к булавкам. В большинстве случаев обрыв происходит из-за перелома жгута и окисления меди. Чаще всего провод перетирается в месте установки хомута на поддоне механической коробки. Как проверить его?

Снимаем фишку хомута и отключаем разъем, который идет на огни заднего хода. Достаем жгут наружу, освобождаем его от изоляции и смотрим на провода. Если они имеют следы оплавления или других деформаций, замените их. Отрежьте поврежденный элемент кусачками и подсоедините другие. Желательно, чтобы они были одинакового диаметра и сечения. Метод соединения – скрутка. Но для большей уверенности можно применить паяльник и термоусадку. Не забудьте заизолировать шнур и поместить его в гофру

Важно, чтобы на него не попадала влага. Так вы снизите риск окислений

Сам хомут меняется на новый. После ремонта подключаем данный разъем и проверяем исправность коробки. Если соленоид неисправен, следует замерить уровень сопротивления. Данный показатель составляет 2.2 Ом. В случае выхода элемента из строя, меняется также и трансмиссионное масло. Резьба и уплотнительные элементы смазываются герметиком. В противном случае на коробке будут потеки.

Алгоритм определения и отладки системы блокирования

Перед тем как приступить к решению вопроса почему не включается задняя передача на Lada «Kalina», следует немного узнать теорию функционирования системы блокировки.

Питание к проводке соленоидов поступает через специальное кольцо-выключатель, размещенное на рукоятке КПП. Принцип функционирования выглядит следующим образом — водитель поднимает выключатель, который запускает в работу соленоиды, затем внутрь затягивается шток. Такие действия приводят к тому, что задний ход разблокируется.

После проведения таких манипуляций автовладелец способен переключить заднюю скорость, для этого необходимо передвинуть ручку переключения. Дальше запускается «концевик», который находится на коробке, и загораются сигналы заднего хода, издавая характерный звук в салоне.

Для устранения проблемы понадобятся такие инструменты:

• медный провод и паяльник;
• тестер;
• изоляционная лента (термоусадка);
• гаечный ключ с маркировкой «36».

Схема подключения на «Калине» Схема управления механизмом блокировки выглядит так — через специальный предохранитель проходит ток в 12 вольт. Он поступает на соленоиды, после чего с помощью выключателя на рычаге производится замыкание цепи. Дальше запускается катушка соленоидов.

Процедура отладки происходит согласно следующим этапам:

• необходимый предохранитель расположен на предохранительном блоке с левой стороны, по счету он идет восьмым. Его нужно достать и провести диагностику с помощью специального тестера. В случае неисправности агрегата потребуется его замена;
• проверяем непосредственно сам выключатель. Для этого потребуется поднять чехол на коробке передач. Под ним находится разъем, соединенный с выключателем. Неспешно и аккуратно произведите отключение;
• замкните контакты, используя скрепку для канцелярии. После этого следует попробовать переключить на заднюю скорость. Если действия привели к необходимому результату, значит препятствие в неисправности выключателя. В случае, если не работает задняя — продолжайте определять причины;
• удалите штепсель из соленоида и разместите внутрь 2 булавки. Дальше, используя диагностическое оборудование, проведите измерение напряжения. Устройство должно предоставить информацию о том, что уровень напряжения равен 12 вольт. При соединении с 5-ваттной лампочкой должен появится световой сигнал. Если изменений нет — означает, что где-то присутствуют разрывы в проводах. В такой ситуации напряжение связано с сопротивлением, образованным в результате оксида меди. Чаще всего разрывы и преломления находятся на участке жгута, где размещена торпеда;

Измерение уровня напряжения

• уберите хомут. Для этого необходимо сдавить фиксатор в нижней части;
• дальше потребуется отсоединить штепсель от выключателя. После произведения этих манипуляций возможно вытащить жгут полностью. Удалите изоляционную ленту с гофры и проведите анализ проводки. При разрывах или преломлении вы отметите визуальные признаки;
• поврежденные провода удаляются с помощью кусачек, а на их место разместите новые с аналогичным сечением и диаметром. Место скрутки рекомендуем спаять и нанести изоляцию с помощью термоусадки. Если есть желание — заменить гофру на другую. Следите за тем, чтобы влага не попадала на проводку;
• после подсоединения всех разъемов можно проверить функционирование системы.

Поломка соленоида — не распространенная проблема. Для определения этой неисправности следует подключить тестер. Устройство при корректной работе покажет данные 2,2 Ома. В случае несоответствия параметров вам необходимо будет слить автомобильное масло с КПП.

Существует альтернативный вариант без удаления масла, но он требует определенных умений и навыков. В такой ситуации необходимо быстро закрыть отверстие, через которое выходит вещество, и разместить новую деталь. После монтажа нового соленоида, рекомендуем нанести герметическую смесь на зону с резьбой. Если пропустить этот шаг, в ближайшее время вещество начнет пропускаться сквозь резьбу.

Снятие и установка коробки передач Lada Kalina 1117 2004 — 2013

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковый 8 мм
• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ рожковый 17 мм
• Гаечный ключ рожковый 19 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 15 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Насадка на вороток 19 мм
• Насадка на вороток E-14
• Удлинитель для торцевых насадок
• Регулируемые упоры 2 шт.
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

• Деревянные бруски 2 шт.
• Смазка ШРУС-4
• Шпильки М12х1,25 мм 2 шт.
• Трансмиссионное масло
• Ветошь
• Емкость на 3.5 литра
• Воронка с надетым шлангом

Примечание:

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.

1. Сливаем масло из коробки передач, как описано здесь. Отсоединяем клемму провода от «минусового вывода аккумуляторной батареи. Снимаем воздушный фильтр, как описано здесь. Снимаем стартер, как описано здесь. Выводим поводок троса привода сцепления из паза рычага вилки вы­ключения сцепления, следуя инструкциям описанным здесь. Снимаем левый грязезащитный щи­ток силового агрегата, как описано здесь. Отсоединяем колод­ку проводов от соленоида блоки­ровки включения передачи заднего хода.

2. Отсоединяем колод­ку проводов от выключателя света задне­го хода.

3. Отсоединяем колод­ку проводов от датчи­ка скорости.

4. Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.

5. Снимаем крышку картера сцепления.

6. Снимаем правый и левый приводы передних колес, как описано здесь. Накидным ключом «на 13» ослаб­ляем затяжку гайки стяжного бол­та хомута крепления тяги упра­вления к хвостовику шарнира штока переключателя передач. После чего отсоединяем тягу управления короб­кой передач.

7. Ключом «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления кар­тера сцепления к картеру короб­ки передач (которые крепят так­же кронштейн реактивной тяги), удерживая болты от проворачи­вания головкой того же размера.

8. Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.

9. Отсоединяем пластмассовый дер­жатель троса привода дроссель­ной заслонки от кронштейна ко­робки передач.

10. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна ка­тушки зажигания к картеру сцеп­ления.

11. Головкой «на 19» отворачиваем два верхних болта крепления ко­робки передач к блоку цилин­дров, которые одновременно кре­пят кронштейн с держателями троса привода дроссельной за­слонки и жгута проводов. Передний болт (по направлению дви­жения автомобиля) короче заднего. Отводим кронштейн с тросом и жгутом проводов от коробки пе­редач.

12. Снимаем левую растяжку передней подвески, как описан здесь. Устанавливаем через деревянные бруски под поддон картера двигателя и картера коробки передач регулируемые упоры.

13. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

14. Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего переднего крепле­ния коробки передач к блоку ци­линдров.

15. Головкой «Е-14» отворачиваем два винта крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к опоре.

16. Головкой «на 15» отворачиваем три гайки крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к коробке передач.

17. Снимаем кронштейн.

18. Головкой «на 19» отворачиваем два крайних болта 1 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач, а головкой «на 17» средний болт 2.

19. Отводим коробку передач от дви­гателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепле­ния.

20. При снятии и установке ко­робки передач нельзя опи­рать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их. Перед установкой коробки передач наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала. Для облегчения операции по установке коробки передач, вворачиваем две направляющие шпильки М12х1,25 мм (с пропиленными шлицами под отвертку) в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров и в заднее верхнее отверстие.

21. Вводим первичный вал коробки пере­дач в шлицы ведомого диска сцепле­ния и, сориентировав коробку пере­дач так, чтобы две направляющие шпильки вошли в соответствующие отверстия картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления — в отверстие блока цилиндров, досыла­ем коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя. Отверткой вы­ворачиваем направляющие шпильки из отверстий блока цилиндров. Даль­нейшие операции по сборке прово­дим в обратной последовательности.

22. Заливаем масло в коробку передач, как описано здесь.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта