Принцип работы и устройство тормозного суппорта в автомобиле

Вакуумный усилитель тормозов

Чем большей становилась масса автомобиля, тем большее усилие требовалось приложить к педали тормоза, чтобы достаточно эффективно снизить скорость или остановить автомобиль. Было бы непростительной ошибкой не использовать те физические процессы, которые происходят во время работы двигателя. Ошибки не совершили — установили вакуумный усилитель. Почему вакуумный? Он использует разрежение, создаваемое во впускном коллекторе двигателя. Устройство такого усилителя несложное (рисунок 7.7): есть корпус, разделенный диафрагмой на две камеры – вакуумную и атмосферную. На штоке педали тормоза, внутри усилителя, установлен следящий клапан (Для простоты восприятия на рисунке 7.7 следящий клапан не показан), открывающий или перекрывающий доступ атмосферного давления в атмосферную камеру. Кроме того, установлена возвратная пружина диафрагмы усилителя. После усилителя последовательно установлен главный тормозной цилиндр.

Рисунок 7.7 Вакуумный усилитель тормозов в сборе с педалью и главным тормозным цилиндром.

Примечание
В силу различных конструктивных особенностей двигателей разрежение может подводиться не только от впускного коллектора, но и от специального вакуумного насоса. Например, для всех дизельных двигателей используется вакуумный насос, поскольку у них разрежение во впускном коллекторе небольшое.

Как это работает? Довольно просто: в исходном положении (когда тормозить никто не собирается) давление в обеих камерах одинаковое и равно давлению, создаваемому во впускном коллекторе. Как только возникнет необходимость затормозить, необходимо будет нажать на педаль тормоза — перемещение педали передастся через толкатель к следящему клапану. Клапан перекроет канал, который соединяет атмосферную камеру с вакуумной. Дальнейшее перемещение соединит атмосферную камеру с атмосферой. Возникнет перепад давления, который начнет воздействовать на диафрагму и перемещать ее, преодолевая усилие возвратной пружины, а диафрагма, в свою очередь, будет перемещать шток поршня главного тормозного цилиндра.

Примечание
Такая конструкция вакуумного усилителя обеспечивает значительное дополнение усилия (усилие может достигать пятикратного увеличения) на штоке поршня главного тормозного цилиндра, которое пропорционально усилию на педали тормоза. Если проще — чем сильнее вы будете давить на педаль, тем сильнее и эффективнее будет работать вакуумный усилитель.

Как только водитель отпустит педаль тормоза, атмосферный клапан перекроется, давление в обеих камерах усилителя выровняется, а диафрагма вернется в исходное положение под действием возвратной пружины.

Проверки вакуумного усилителя

Важно знать, что, садясь за рабочее место водителя, следует всегда проверять техническое состояние вакуумного усилителя. Как это сделать? Элементарно…

Для проверки работы вакуумного усилителя тормозов необходимо выполнить следующие процедуры:

Для проверки работы вакуумного усилителя тормозов необходимо выполнить следующие процедуры:

1. Запустить двигатель на 1-2 минуты, а потом заглушить его. Если при первом нажатии на педаль тормоза педаль нажата полностью, но при последующих нажатиях ход педали становится больше с каждым нажатием, значит усилитель работает правильно. Если высота хода педали остается неизменной, значит усилитель работает нормально.

Рисунок 7.8 Иллюстрация к п. 1.

2. При неработающем двигателе нажать на педаль тормоза несколько раз. Потом нажать на педаль тормоза и запустить двигатель. Если педаль движется вниз незначительно, это является нормальной работой усилителя. Если движение педали не изменяется, усилитель неисправен.

Рисунок 7.9 Иллюстрация к п. 2.

3. При работающем двигателе, нажать на педаль тормоза и потом остановить двигатель. Удерживать педаль нажатой около 30 секунд. Если высота педали не изменяется, усилитель работает нормально, если педаль поднимается — усилитель неисправен.

Рисунок 7.10 Иллюстрация к п. 3.

Выполнить три теста, описанных выше. Если хотя бы один тест из трех не соответствует нормальной работе, проверить обратный клапан, вакуумный шланг и усилитель на наличие повреждений.

Основные признаки неисправности суппортов, причины и ремонт

Владелец автомобиля может самостоятельно определить выход из строя тормозного суппорта. Для этого не требуется использовать специализированное оборудование. Признаки поломки тормозного суппорта:

• перегрев колёсных дисков. Подклинивание цилиндров или направляющих приводит к тому, что фрикционный слой постоянно трется о вращающуюся поверхность. При этом температура рабочих элементов повышается;
• свист колодок при торможении. Посторонний звук образуется от неплотного прижима элементов. Свист возникает при плавном воздействии на рычаг управления. Если сильно нажать на педаль, звук исчезает;
• самопроизвольный уход транспортного средства от движения прямо. Такая ситуация возникает, если неисправен суппорт на переднем колесе;
• быстрый износ тормозных колодок. Фрикционный слой стирается равномерно или локально;
• увеличение тормозного пути.

При появлении подобных признаков необходимо незамедлительно диагностировать и устранить неисправность. Откладывание ремонта приведет к более серьезным поломкам.

Причины выхода из строя суппорта

Детали тормозной системы надежны и имеют большой срок службы. При работе они подвергаются негативному влиянию одновременно нескольких факторов, таких как:

• трение;
• высокая температура;
• влага;
• химические реагенты для дорожного покрытия и т. д.

Агрессивные условия использования приводят к возникновению неисправностей.

Во время эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проводить обслуживание узла

Особое внимание уделяют смазочного материалу. Смазка для тормозных суппортов должна быть устойчивой к высокой температуре и не вымываться водой

Использование средства, не соответствующего условиям использования, приводит к поломкам.

Диагностические мероприятия и ремонт

Владелец транспортного средства может самостоятельно диагностировать и устранить неисправность. Для этого достаточно минимальных технических знаний и опыта в ремонте авто. Чтобы отремонтировать суппорт, необходимо снять его с автомобиля. Демонтаж проводят в следующем порядке:

1. Поставить машину на ровную площадку. На СТО используют специализированные подъемники.Самостоятельно можно приподнять колеса над поверхностью домкратом.
2. Заблокировать колеса, предотвратив самопроизвольное прокатывание. Под баллоны устанавливают противооткатные устройства. Башмаки устанавливают под колесо, расположенное на оси, которая не будет подниматься.
3. Сорвать крепежные элементы, фиксирующие колесный диск к ступице. Используется балонный ключ, поставляемый производителем в комплекте с авто.
4. Поднять транспортное средство на домкрате и демонтировать колесо. Чтобы избежать травмирования, машину устанавливают на специализированные упоры.
5. Открутить от суппорта шланг тормозной системы автомобиля.
6. Демонтировать крепежные элементы, фиксирующие узел на цапфе. На некоторых моделях устанавливаются шайбы, препятствующие самопроизвольному откручиванию крепежа. Их необходимо демонтировать, отогнув фиксатор в сторону.
7. Снять тормозной суппорт.

После демонтажа суппорт автомобиля осматривают на предмет наличия видимых повреждений

Обращают внимание на износ фрикционного слоя рабочих элементов. Если он неравномерный, значит движущиеся комплектующие подклинивают

Как снять тормозной суппорт ВАЗ-2101—2107 в видео.

Рассматривают пыльники цилиндров и направляющих. Наличие трещин требует замены эластичных уплотнителей. Если в процессе диагностики выявлен порыв пыльника, необходимо осмотреть поверхность детали на предмет повреждений и заменить смазку.

Проверяют правильность расположения поршня в цилиндре. Он должен плавно перемещаться без заклинивания.

Чтобы свободно двигать поршень, необходимо демонтировать шланг подключения к системе. При присоединенном трубопроводе из-за жидкости невозможно будет легко перемещать деталь.

Определяют правильность формы направляющих

При этом обращают внимание на состояние их поверхностей. Наличие трещин и шероховатостей недопустимо

Такие дефекты приводят к заклинанию узла.

После выявления поврежденные детали заменяют новыми. Корпус суппорта автомобиля очищают от загрязнений. Мелкие абразивные частицы удаляют струей сжатого воздуха. Наносят новую смазку, собирают и устанавливают тормозной суппорт в обратной последовательности.

Процедура замены

Откладывать ремонт тормозной системы на потом нельзя, так как от этого зависит ваша безопасность на дороге. Чтобы добраться к тормозному суппорту (переднему или заднему), следует снять колесо. Процесс замены несложный, если вы будете четко соблюдать инструкцию.

Подготовка инструментов

Чтобы провести замену суппорта или хотя бы снять его для дальнейшего ремонта, вам нужно подготовить следующие инструменты:

• плоская отвертка;
• набор гаечных ключей;
• плоскогубцы;
• небольшой болт, диаметр которого должен соответствовать диаметру наконечника тормозного шланга;
• домкрат с противооткатными клиньями;
• рабочие перчатки;
• новый суппорт.

Инструменты для замены суппорта

Замена суппорта пошагово

После подготовки всего необходимого, пришло время менять суппорт. Ниже представлена пошаговая инструкция замены тормозного суппорта.

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Заглушите его и поставьте стояночный тормоз (это позволит зафиксировать задние колеса, что означает, что начинать вы будете с передних колес). Если у вас «автомат», то поставьте автомобиль в режим «Парковка». Для механической коробки передач транспортное средство должно быть на 1-й передаче в сочетании с включенным стояночным тормозом.

Шаг 2. Установите подпорки под колеса или противооткатные клинья (если они у вас, конечно же, есть). Поместите домкрат под переднюю часть автомобиля с той стороны, на которой вы сначала будете работать.

Поставьте противооткатные клинья

Шаг 3. Поднимите домкрат до контакта с корпусом автомобиля. Убедитесь, что опорная точка домкрата установлена в месте, из которого он не соскользнет и не повредится сам автомобиль.

Поднимите автомобиль домкратом

Шаг 4. Как только домкрат контактирует с автомобилем, ослабьте болты, удерживающие колесо. Не снимайте их, а просто ослабьте.

Ослабьте колесные болты

Шаг 5. Продолжайте поднимать автомобиль до тех пор, пока колесо не окажется на расстоянии 5-7 см от земли. Выкрутите болты, удерживающие колесо, а затем снимите его.

Снимите колесо полностью

Шаг 6. Перед вами теперь находится тормозной суппорт, диск и колодки. Задача заключается в том, чтобы снять суппорт, который удерживается двумя болтами. Размеры болтов варьируются, в зависимости от модели транспортного средства. Отвинтите эти болты. Теперь суппорт можно снять. В зависимости от возраста транспортного средства, с которым вы имеете дело, может потребоваться немного усилий, чтобы удалить суппорт.

Выкрутите болты крепления суппорта

Шаг 7. После снятия суппорта вы должны также извлечь кронштейн суппорта. Обычно он удерживается двумя фиксирующими болтами. Выкрутите эти болты, и кронштейн можно будет легко снять.

Способы ремонта суппорта

Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

Тормозные колодки подклинивают в суппорте

Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Почему скрипят тормозные колодки автомобиля. Причины и способы устранения
• Что будет, если ездить на автомобиле без ПТС?
• Обязан ли водитель выходить из машины по требованию инспектора ГИБДД?

Коррозия на поршне суппорта

Ее может спровоцировать либо дефектный пыльник, либо длительный простой машины.

Для устранения неисправности рекомендуется демонтировать и разобрать суппорт. Вынуть из него поврежденный ржавчиной поршень и отшлифовать его специальной пастой или мелкой ржавчиной. После этого тщательно промыть посадочное место поршня жидкостью WD-40 и собрать суппорт заново. Не помешает и установка новых манжетов. Но лучшим вариантом станет покупка нового поршня или суппорта в сборе.

Клинят направляющие суппорта

Необходимо достичь свободного перемещения по направляющим. Для этого потребуется демонтировать колодки, после чего вновь собрать суппорт тормозной и попробовать двигать его по направляющим. При затрудненном скольжении рекомендуется принять меры – проинспектировать направляюще на предмет изгиба или излома, смазать их, почистить и т. д. Нужно добиться свободного перемещения.

Клинит поршень в суппорте

Для проверки нужно отпустить штуцер прокачки после того, как колодки заклинят. В случае неисправности, подклинивания после этого не наблюдается. А при демонтированном суппорте крайне сложно обратно вдавить поршень.

Для профилактики можно периодически заводить поршень до упора внутрь суппорта посредством винта, после чего выталкивать его педалью наружу. Но не целиком, дабы он не выпал.

Неисправности суппортов

Как вы понимаете ничто не вечно, вот и этот узел при постоянной работе изнашивается причем, он работает в постоянной агрессивной среде, да еще и нагревается немало. Вообще нагрев это еще один «враг» этой конструкции, зачастую поддельные запчасти (из Китая), могут просто разрушиться от перегрева

Так что важно выбирать именно нормальные запчасти, либо оригиналы. Запомните — на тормозах не экономят. Зачастую все неисправности суппортов связаны как ни странно с его пыльниками

Как? — спросите вы. Да очень просто, пыльник защищает зеркальную поверхность поршня, а также сальники (которые герметизируют внутреннюю рабочую полость) от различных агрессивных сред. Попросту он не дает ему ржаветь, также не пускает внутрь пыль, грязь и прочие «прелести». Нужно отметить, что суппорт при исправном пыльнике будет работать очень долго. Но стоит этой «резинке» порваться, то сразу же на поверхности рабочего поршня начинают проявляться ржавчина, а внутрь суппорта проникает частички песка, пыли и грязи. Они банально разбивают сальники, проявляется течь. Таким образом, тормозная жидкость будет банально выходить из тормозной системы, а колодки не будут эффективно сжиматься (возможно, вообще не будут)

Зачастую все неисправности суппортов связаны как ни странно с его пыльниками. Как? — спросите вы. Да очень просто, пыльник защищает зеркальную поверхность поршня, а также сальники (которые герметизируют внутреннюю рабочую полость) от различных агрессивных сред. Попросту он не дает ему ржаветь, также не пускает внутрь пыль, грязь и прочие «прелести». Нужно отметить, что суппорт при исправном пыльнике будет работать очень долго. Но стоит этой «резинке» порваться, то сразу же на поверхности рабочего поршня начинают проявляться ржавчина, а внутрь суппорта проникает частички песка, пыли и грязи. Они банально разбивают сальники, проявляется течь. Таким образом, тормозная жидкость будет банально выходить из тормозной системы, а колодки не будут эффективно сжиматься (возможно, вообще не будут).

Да, течь можно назвать неисправностью номер «1».

Вторая – это банальное закисание поршня. Обычно бывает, когда колодка уже сильно изношена и поршень постоянно выдвинут на максимальную длину. Он вроде и прижимает колодку. Но не возвращается назад, потому как на его поверхности от слишком сильного «выдвижения» образуется закисшая кромка, которая мешает ему вернуться обратно.

Что это несет для водителя:

• Повышенный износ тормозной колодки.
• Повышенный износ диска.
• Неравномерный износ колодок. Это знаете когда одна еще почти целая, а вторая полностью изношена.
• Перегрев дисков, а это значит — будут хуже останавливать авто, будут чаще скрипеть особенно летом.
• Биение руля. Поршень может постоянно давить на диск, от этого в руль может идти вибрации, особенно сильно, если нажимаете на педаль тормоза на высоких скоростях.

Третья проблема это громыхание самих суппортов. Некоторые конструкции сделаны так, что они через определенный срок начинают греметь, это говорит о неисправности либо направляющих, либо о неудачной конструкции самого узла. Нужна доработка. Зачастую ставят специальные пружины, которые устраняют это громыхание.

Также в этом пункте хочется отметить, что зачастую поршень может закисать (или даже ржаветь) как бы внутри, то есть частью, которая соприкасается с тормозной жидкостью. Но как такое может быть? ДА все просто – тормозная жидкость это гигроскопична, она со временем впитывает влагу, даже из окружающего воздуха. Уже через три года у вас «компот» в тормозной системе, поршни начинают ржаветь или закисать изнутри – ПОЭТОМУ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО менять тормозную жидкость, хотя бы раз в три года.

Возможные неполадки дисковых тормозных систем

Поломка дисковой тормозной системы происходит в случае выхода из строя отдельных ее элементов. Неисправными могут оказаться части суппорта, колодки, направляющие и прочие детали.

Основной проблемой суппортов всех типов является износ поршневых уплотнителей (манжеты) вследствие воздействия влаги и грязи, что приводит к выходу из строя самого поршня. Манжета может набухнуть либо растрескаться.

Испорченный уплотнитель приводит к неисправности в работе поршня (не возвращается на место при растормаживании), утечке тормозной жидкости, разгерметизации и завоздушиванию системы.

Признаки неисправных суппортов:

• авто уводит в сторону в момент торможения;
• для остановки требуется больше усилий;
• педаль пульсирует или проваливается;
• задние тормоза блокируются при резкой остановке;
• тормоза клинит.

Колодки имеют свойство изнашиваться по объективным причинам, но иногда процесс происходит неравномерно. Такое возможно при закисании нижней направляющей. Колодка стирается только в верхней части. Также колодки может заклинить. Происходит это часто из-за коррозии. При этом показано удаление ржавчины, зачистка детали и добавление специальной смазки.

Закисание — характерная для плавающих суппортов неисправность, обусловленная тем, что направляющие теряют подвижность из-за прихода в негодность пыльников. Через отверстие на деталь попадает вода, грязь, что приводит к окислению. Подвижность ее нарушается либо прекращается, что провоцирует перекос и заклинивание устройства.

Закиснуть может и поршень тормозного цилиндра. Свидетельствовать о неисправности подобного рода может увеличившийся тормозной путь.

Неисправности, причиной которых стали испорченные уплотнители и пыльники, решаются разбором проблемной части, тщательной очисткой, смазкой и заменой испорченного комплектующего.

Завоздушивание. Признаком того, что в гидросистему попал воздух, служит вялое торможение. В таком случае следует провести диагностику, заменить испорченные детали, долить либо заменить тормозную жидкость, удалить воздух, прокачав тормоза.

Виды тормозных суппортов

Тормозная система автомобиля, устройство, принцип работы

Существует 4 основных признака, по которым данные устройства классифицируются:

• местоположение (суппорт тормозной передний и суппорт тормозной задний);
• наличие или отсутствие механизма ручника;
• конструкция устройства (фиксированный механизм либо механизм с плавающей скобой);
• число поршней: 1, 2, 4, 6 или 8 (шести- и восьмипоршневые устройства обычно ставят на дорогие спорткары).

Последние два признака стоит разобрать подробнее, чтобы выявить по ним особенности механизмов.

Принцип работы суппорта напрямую связан с его конструктивными особенностями. Так, в фиксированном устройстве поршни размещены с двух сторон тормозного диска, они воздействуют на все колодки одновременно. Фиксированный механизм, как понятно из названия, является неподвижным узлом, в котором вся работа выполняется поршнями.

Схема суппорта с плавающей скобой принципиально иная. Элементы узла данного типа подвижны, а поршни имеются только с внутренней стороны диска. При нажатии на педаль тормоза происходит прижимание колодки поршнем к внутренней поверхности диска и одновременный сдвиг механизма к скобе, которая в свою очередь прижимает колодку с внешней стороны. Для согласованной работы обеих колодок необходимо держать направляющие в отличном состоянии.

1. Фиксированный механизм.

Данный тип отличается от устройств с плавающей скобой как минимум вдвое большим количеством поршней, которые расположены по обе стороны тормозного диска. Поэтому для торможения необходимо наличие хотя бы двух поршней.

Для большей надежности суппорты фиксированного типа оснащаются не менее чем четырьмя поршнями. В этом случае при выходе из строя одного из поршней оставшаяся пара выполнит свою функцию — надавит на колодки и затормозит колесо.

Фиксированные механизмы стоят дороже устройств с подвижной скобой — в этом заключается единственный минус данного типа суппортов. Из достоинств стоит отметить следующие:

• За счет жесткого крепления устройства к ступице или поворотному кулаку отсутствуют колебания и стуки крепления суппорта, а значит, он дольше служит и не подвергается разрушению. К тому же такой механизм меньше подвержен коррозии.
• Колодки крепятся более надежно по сравнению с вариантом с подвижной скобой.

Фиксированные механизмы с большим количеством поршней обладают большей эффективностью торможения

Это особенно важно для современных и спортивных автомобилей со значительными максимальными скоростями либо увеличенной массой. Спорткары помимо этого зачастую комплектуются тормозными дисками больших диаметров. Необходимость в такой комплектации объясняется несколькими причинами

Необходимость в такой комплектации объясняется несколькими причинами.

Во-первых, с ростом скоростей и масс увеличивается и теплоотдача. Колодки и диски в процессе трения нагреваются, что в целом негативно сказывается на тормозной системе. Повышенная температура элементов тормозов — одно из главных препятствий, мешающих нормальной работе системы.

Большая рабочая площадь колодок, а следовательно большое количество поршней и увеличенные размеры суппорта, способствует лучшей теплоотдаче по сравнению с меньшими по площади колодками, изготовленными из такого же материала. По той же причине и роторы делают увеличенными.

Во-вторых, тормозной суппорт с четырьмя поршнями (двумя парами расположенных друг напротив друга поршней) можно настроить таким образом, что передняя пара будет срабатывать немного раньше задней. Это обеспечит лучший контроль за дорожной ситуацией и улучшит модуляцию, что особенно показательно, например, на мокром асфальте. Также подобная настройка важна в спортивных гонках или в каких-то экстремальных условиях (например, торможение или резкий поворот на гравийном покрытии). Постепенное увеличение усилия при торможении даст большую стабилизацию, хотя многое зависит от конкретных параметров настройки.

Наконец, третья причина достаточно банальна: чем больше поршней, тем больше суммарного усилия они оказывают. Известно, что крупная тормозная колодка имеет больше фрикционного материала, который необходимо прижимать всей площадью, чтобы обеспечить эффективное торможение. Много поршней могут затормозить автомобиль быстрее при достаточном сцеплении шин с дорогой в момент торможения.

Тормозной суппорт автомобиля: принцип работы и устройство

Как уже было сказано выше, суппорта – это элементы тормозной системы, прижимающие тормозные колодки к тормозному диску в момент торможения. В свою очередь, когда водитель отпускает педаль тормоза, колодки отводятся от диска и колесо свободно вращается. Если просто, при нажатии на педаль тормоза в тормозной магистрали увеличивается давления, которое воздействует на поршень суппорта.

В результате поршни суппортов сдвигаются и прижимают тормозные колодки к тормозному диску с двух сторон. Далее между колодкой и диском появляется трение, которое замедляет вращение колеса.

Если же водитель сильно жмет на педаль тормоза, колодки плотно прижимаются к диску, что приводит к полной блокировке колеса. Также добавим, что суппорта не только поджимают колодки, но и удерживают их в строго определенном положении по отношению к тормозному диску (параллельно).

Идем далее. Что касается устройства, конструкция не отличается сложностью. Более того, в большинстве моделей авто устройство суппорта и принцип его работы практически одинаковые. Итак, сам суппорт крепится к ступице. Если на автомобиле все тормоза дисковые, тогда на каждом колесе будут установлены тормозные суппорта. При этом выделяют суппорт тормозной передний и суппорт тормозной задний.

В любом случае, как передний тормозной суппорт, так и задний подключен к гидравлической тормозной системе. Если точнее, к тормозным магистралям подключены поршни, воздействующие на тормозные колодки. Еще следует отметить, что крепления суппорта к ступице автомобиля может отличаться (в зависимости от модели авто).

Как правило, на подавляющем большинстве транспортных средств используется решение, когда устанавливаются две тормозные колодки на каждом колесе (внутренняя тормозная колодка и внешняя тормозная колодка), а сам суппорт имеет двухточечное крепление к ступице. При этом такая конструкция используется как на передней, так и на задней оси (суппорт передний или задний суппорт).

В целом, выделяют два типа суппортов:

• фиксированный суппорт;
• плавающая скоба;

Первый тип представляет собой конструкцию, которая включает в себя стальной корпус, а также расположенные с двух сторон тормозного диска рабочие цилиндры, установленные строго симметрично. В качестве примера рассмотрим передний суппорт.

Корпус такого фиксированного суппорта надежно крепится к поворотному кулаку. Колодки держатся в корпусе за счет особых пружин. В момент торможения поршни поджимают колодки, которые, в свою очередь, прижимаются к поверхности тормозного диска.

Чтобы такая конструкция эффективно работала, важно реализовать подачу тормозной жидкости во все цилиндры одновременно и под одинаковым давлением. Само собой, для реализации такой задачи используется большое количество трубок, шланг и патрубков

С одной стороны, сложная схема гидравлической системы является недостатком, однако с другой данный тип тормозов является самым эффективным. Именно такая система стоит на мощных авто, спорткарах, на моделях класса «люкс» и т.д. Также всемирно известные бренды (например, легендарная компания Brembo), в первую очередь, выпускают тормозные суппорты данного типа.

Конструкция, где использована плавающая скоба, является массовым и относительно бюджетным решением для авто начального и среднего класса. Дело в том, что производить такие суппорты проще и дешевле.

Основным отличием от дорогого фиксированного суппорта является то, что в устройстве использован кронштейн и, как минимум, один цилиндр на внутренней стороне. В двух словах, одна колодка закреплена в определенном положении. Конструктивно такие тормоза бывают как однопоршневыми, так и двухпоршневыми.

Если просто, сначала поршень прижимает одну колодку к диску, после чего скоба плавающего типа начинает скользить по направляющим и сдвигаться в сторону поршня, тем самым поджимая вторую колодку.

Обнаружение поломки

Как и все остальные системы и механизмы машины, тормозная система время от времени приходит в негодность и требует замены некоторых деталей. Не стоит откладывать замену одного из элементов тормозной системы на потом, это может привести к серьезной аварии.

Чтобы заменить один из компонентов тормозной системы, нужно правильно определить, что пришло в негодность. Чаще всего в негодность приходят колодки и диски. Дело в том, что при торможении из-за силы трения эти устройства достигают высоких температур, поэтому быстро изнашиваются

При покупке новых агрегатов следует обратить внимание не только на прочность, но и на то, как они относятся к высоким температурам

Следует обращать внимание на все устройства этой системы, самые мелкие и незначительные на первый взгляд элементы выполняют важную роль во всем механизме. Например, пыльник направляющей втулки – на первый взгляд ненужная деталь, но именно пыльник направляющей втулки предохраняет суппорт от заклинивания

Манжета внутри корпуса играет главную роль в обеспечении герметичности всей системы.

Такой же на первый взгляд неважной частью является сальник тормозного цилиндра. Так же как и другие сальники, этот удерживает жидкость в корпусе

Во время износа сальника следует его немедленно заменить новым.

Скрип и звон в области передней или задней подвески, а еще плохое срабатывание тормозов – это признаки уже совсем не рабочей системы. Если было обнаружено, что следует заменить колодки или суппорты, то к этому процессу следует отнестись со всей серьезностью.

Чтобы полностью избавиться от лишнего шума в системе, нужно менять неисправные агрегаты как с левой, так и с правой стороны. Чаще всего на некоторых автомобилях заклинивает именно правый суппорт. Обуславливается это тем, что чаще всего водители меняют только левый суппорт, потому что он находится с водительской стороны, а правый остается в стороне.