Как проверить регулятор напряжения генератора

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора. Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Две схемы реле времени с задержкой выключения на 220в

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В. Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними. Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной. Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Расположение и электросхема

Для защиты электрических цепей на автомобилях применяют предохранители, размещенные в специальном монтажном блоке. На Шевроле Нива ВАЗ 2123 этот блок расположен внутри панели приборов, слева от пластикового кожуха рулевой колонки. Кроме основного блока, на Шевроле Нива установлен дополнительный узел, отвечающий за работу двигателя автомобиля. Этот предохранительный элемент размещен в салоне и находится в правой части панели приборов за перчаточным ящиком. Размещение блоков в салоне одинаково для автомобилей всех годов выпуска.

Основные блоки машин делятся на два типа — до 2009 года и после. Эти устройства невзаимозаменяемые. Блоки за перчаточным ящиком одинаковые по конструкции. На машину 2005 года выпуска можно без проблем установить блок от машины 2011 года. Обозначение номинала предохранителя нанесено на корпус, на самом узле имеется номер плавкой вставки и пиктограмма назначения. На крышке основного блока маркировка предохранителей отсутствует.

Для автомобилей выпущенных до 2009 года

На машинах первых лет выпуска применялся монтажный блок от легкового автомобиля ВАЗ 2110 (2110-3722010-01), рассчитанный на 8 реле и 20 предохранителей. Дополнительно в устройстве предусмотрено три штатных места для запасных плавких вставок.

Блок Шеви Нивы 2006 года (схема перевернута)

Расшифровка предохранителей

В блоке располагаются предохранители для малонагруженных цепей автомобиля. Например, именно там установлен 25-амперный предохранитель вентилятора печки (позиция F18) и 20-амперная вставка моторов для привода щеток дворников (номер F9).

Назначение предохранителей на Нива Шевроле 2007 года

Описание реле

В основном блоке установлены реле, отвечающие за функционирование следующего электрооборудования:

Номер	Назначение
К1

Опциональное реле для контроля целостности ламп машины. На большинстве машин вместо него с завода установлены перемычки

К2
Предназначено для запуска системы очистки ветрового стекла

К3
Указатели направления поворотов и система предупреждения об аварийной остановке автомобиля

К4 и К5
Активация ближнего и дальнего света соответственно

К6
Вспомогательные цепи (система вентиляции, очистка заднего стекла)

К7
Обогрев поверхности стекла на задней двери

К8
Резерв

К нижней части основного блока устанавливаются еще несколько реле.

В машинах 2008 года выпуска это реле:

• включения противотуманных фар спереди и сзади;
• запуска моторов стеклоподъемников;
• активации предупредительного сигнала;
• запуска стартера.

В зависимости от комплектации, их может быть больше или меньше.

Для автомобилей выпущенных с 2009 года

На машинах Нива Шевроле после рестайлинга 2009 года применяется блок несколько иной конфигурации (2123-3722010).

Блок Шевроле Нива 2010 года

На новых блоках изменилось назначение предохранителей.

Назначение предохранителей на Нива Шевроле 2012 года

Расшифровка реле

Номер	Назначение
К1	Предназначено для запуска системы очистки ветрового стекла.
К2	Указатели направления поворотов и система предупреждения об аварийной остановке автомобиля.
К3 и К4	Активация ближнего и дальнего света соответственно.
К5	Вспомогательные цепи (система вентиляции, очистка заднего стекла).
К6 и К7	Обогрев поверхности стекла на задней двери.
К8	Резерв.

В блоке дополнительных реле добавлена деталь для включения системы обогрева сидений.

Блок предохранителей системы управления двигателем

В разъемах данного блока КСУД могут располагаться пять реле и пять предохранителей, в том числе 15-амперная защитная вставка топливного насоса. Само управление насосом подачи топлива осуществляется отдельным реле, установленным в этом же устройстве. В блоке размещены многие важные элементы защиты электроцепей автомобиля. Например, при выходе из строя реле вентиляторов, система охлаждения не сможет полноценно охлаждать двигатель.

Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

• Типы реле – регулятора
• Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?
• Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля
• Проверка отдельного реле
• Старый тип или проверка 591.3702-01
• Что еще может быть?

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Если щеточный узел будет совмещен с реле, то генератор потребуется снять для проверки. Для начала необходимо проверить совмещенную схему реле-регулятора, которая сегодня используется на многих иномарках и даже отечественных машинах.

Для этого потребуется снять и разобрать генератор, т. к. нужный нам узел крепится с валом генератора, по которому ходят щетки. Ищем на генераторе «окошко» для щеток, откручиваем болт крепления, щеточный узел достаем и чистим. Обычно он в графитовой пыли.

Теперь нам нужно собрать специальную схему с использованием блока питания с регулируемой нагрузкой. Еще нам потребуется аккумулятор, ведь блок питания или зарядное устройство не работают без него. Итак, подсоединяем зарядное устройство к аккумулятору и параллельно к реле-регулятору, а к последнему подключаем еще и лампочку на 12 В.

При таком подключении лампочка будет гореть — это нормально, т. к. щеточный узел является проводником, и в спокойном состоянии напряжение здесь равно 12.7 В. Теперь нам нужно поднять напряжение на зарядном устройстве до 14.5 В. Лампа при достижении этого показателя должна погаснуть. Ведь 14.5 В — это «отсечка» роста напряжения. И если лампа погаснет, это значит, что реле сработало, и оно в принципе является рабочим.

В противном случае, если напряжение достигает 15-16 В, и лампочка при этом горит, то значит, что реле не дает отсечку. В таком случае его необходимо заменить на новое.

Теперь вы знаете, как проверить реле-регулятор мультиметром, и сможете сделать это самостоятельно.

Реле – это отдельное устройство (в отличие от интегральных схем), используемое для управления сигналами большой мощности при помощи сигналов малой мощности. Реле отделяет и защищает цепь низкого напряжения от цепи высокого напряжения посредством электромагнитной катушки. Эта статья расскажет вам, как проверить и реле (твердотельное), и катушку.

Инструкция проверки

1. Переключить в режим измерения напряжения мультиметр.
2. Завести автомобиль.
3. Замерить уровень напряжения на клеммах аккумулятора или же на генераторных выходах. Оптимальное значение должно колебаться в районе 14-14,2 В.
4. Нажать на акселератор (как раз тут пригодится помощник, о котором указывалось ранее). Уровень напряжения не должен измениться более чем на 0,5 В. Если же это не так, то можно с уверенностью говорить о неисправности реле-регулятора.

Диодный мост

Данное устройство состоит из шести диодов, которые объединяются в пластину, из которых одна – отрицательная, а вторая – положительная. Три диода имеют массу на катоде, а остальные – на аноде. Осуществить проверку диодного поста можно по этой схеме:

1. Поставить мультиметр на режим омметра.
2. Один щуп подсоединить к выводу данного устройства с плюсовым значением, а другой – поочередно подсоединять к таким выводам: «Ф1», «Ф2», «Ф3» и «0». То есть один щуп нужно присоединить к пластине со значением «+», а другим поочередно касаться выводов диодов, что в эту пластину были впрессованы.
3. Поменять щупы местами и осуществить те же операции. В каком-то из этих случаев мультиметр должен продемонстрировать проводимость, то есть любого рода сопротивление, а в другом – нет. Данная проверка касалась диодов на положительной пластине.
4. Один щуп подсоединить к отрицательной пластине, второй, как не трудно догадаться – к выводами диодов.
5. Тем же образом сменить щупы и повторить операции. И опять: проводимость будет присутствовать в каком-то из этих случаев. Так мы проверили пластину с минусовыми значениями.

Автовладельцы должны обратить внимание на то, что сопротивление ни в коем случае не должно быть равно нулю. Если же это так, то есть вероятность пробоя диода

О диодном пробое может сказать также факт отсутствия какого-либо сопротивления в обе стороны в процессе подключения. Диодный мост способен раздавать недозаряд даже при факте одного неисправного диода, поэтому в таком случае автомобиль нуждается в срочной замене этого механизма.

Статор

• Выводы стартера отсоединить от диодного моста.
• Осмотреть состояние обмотки, ведь на ней не должно быть любого рода повреждений или подгораний.
• Поставить мультиметр в режим измерения сопротивления.
• Проверить обмотку на наличие пробоев: замерить уровень сопротивления между статорным корпусом и любым из выводов обмотки. Данное значение, как это ни странно, попадает в категорию, когда чем больше, тем лучше. Идеальный вариант, когда оно стремится к бесконечности. А если прибор показывает значение, которое ниже 50 КОм, это свидетельствует о скором выходе из строя всего автогенератора.

Ротор

Этот узел выполнен в форме металлического стержня. На который как раз и наматывается обмотку, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят генераторные щетки.

1. Я рекомендую извлечь ротор и осмотреть состояние подшипников и обмотки.
2. Присоединить измерительные щупы к контактным кольцам (мультиметр все так же должен находиться в режиме измерения сопротивления). Значение данного показателя должно находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.
3. Несоответствие показателю: сопротивление не показывает совсем – в обмотке произошел обрыв; сопротивление выше – возможен плохой контакт или же дело в том, что выводы обмотки не припаяны как следует к кольцам; сопротивление ниже – возможность межвиткового замыкания.

Вышеприведенная инструкция диагностики автомобильного генератора поможет вовремя выявить неисправности в его работе в так называемых полевых условиях. А это станет причиной предотвращения многих проблем в общем состоянии автомобиля. Кстати, этот алгоритм найдет применение при проверке большинства современных авто, а также на многих отечественных. Но, я повторяю, главное условие заключается в том, чтобы напряжение бортовой сети равнялось 12 В.

ГУ или генератор

Генератор в любой автомобильной электросхеме выполняет главенствующие функции. Именно от него зависит нормальное функционирование и эксплуатация машины. Надежное ГУ устанавливается во все иномарки и модели отечественного автопрома.

К примеру, на «шестёрку» ставится ГУ, заряд которого удовлетворяет потребность в электричестве любого штатного компонента. Если не перегружать генерирующее устройство «шестёрки», то автомобиль способен отъездить ещё много и много километров

Однако важно своевременно проводить профилактические процедуры – следить за натяжением ремня и состоянием щёток

ГУ подключается по классической схеме. На примере генератора ВАЗ 2106 рассмотрим его функционирование. Маркируется это ГУ, как Г-221. Представляет собою синхронную электромашину переменного напряжения с ЭЛМГ возбуждением. Внутрь ГУ встроен ВБ (выпрямитель) с 6-ю диодами.

1	обмотка ротора генератора
2	генератор
3	обмотка статора генератора
4	выпрямитель генератора
5	аккумуляторная батарея
6	тумблер зажигания
7	контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
8	реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи
9	блок предохранителей ВАЗ -2106
10	дроссель
11	термокомпенсирующий резистор
12	добавочные резисторы
13	регулятор напряжения

Простая и понятная схема, не требующая каких-либо тонкостей и специфических знаний. На «шестёрке» ГУ размещается на моторе справа. Крепится к натяжной планке гайкой и к кронштейну своими лапками.

Как видим, на схеме показан выносной регулятор. Он помечен цифрой 13. Генератор указан под цифрой 2, блок предохранителей – под цифрой 9.

Отдельно хотелось бы рассмотреть реле, которое в схеме генератора «шестёрки» играет важную роль. В первую очередь оно служит для того, чтобы подавать информацию водителю о состоянии зарядки. Её, как известно, создаёт генерирующее устройство.

Реле выполнено по тому же принципу, как и все устройства, функционирующие, согласно тем же свойствам. Подключение осуществляется к клемме 30 генератора. Отдельный провод идёт через предохранители к ЗЗ (замку).

Действие реле сводится к следующему: лишь только вольтаж БС снижается (опускается ниже 12-вольтового значения), релейные контакты размыкаются, индикатор задействуется, давая знак водителю.

Для лучшего понимания схемы подключения рекомендуется ознакомиться также с принципами зарядки батареи:

• как только проворачивается ключ в ЗЗ, на регулятор реле через предохранитель подаётся (вывод 15) электроимпульс;
• в регуляторе напряжение трансформируется и идёт дальше на положительную щётку ГУ;
• затем через щётку напряжение идёт на обмотку возбуждения ГУ;
• затем – на отрицательную щётку, через которую и выводится на массу.

После того, как задействуется реле или после достижения в БС нормального значения вольтажа, ГУ начинает вырабатывать ток с нужным значением. Индикаторная лампа тухнет, а схема начинает работу в заводском режиме. А вот когда общий вольтаж падает, тока оказывается недостаточно, и контакты размыкаются, что приводит к горению лампы разрядки.

Постоянное включение индикаторной лампы заряда свидетельствует о неправильной работе гена. Происходит же это по разным причинам. Для начала следует проверить предохранители: если они в активном состоянии, то внимания заслуживают уже оба реле: регулятор и зарядник. Если и они в порядке, то уже неисправности надо искать в самом генерирующем устройстве.

Прежде чем приступить к замене реле, рекомендуется тщательно проверять функционирование регулятора. Автомобиль запускается, обороты придерживаются в пределах 2500-3000 об/мин. После этого нужно отключить все потребители тока, кроме зажигания. Затем надо измерить напряжение на выводах АКБ.

Зарядка может пропадать в следующих случаях:

1. Если изношены генераторные щётки.
2. При неисправностях генерирующего устройства.
3. Если неисправно реле зарядки.
4. При выходе из строя выпрямительного блока (диодный мост).

Таким образом, инсталляция выносного реле-регулятора взамен встроенного принесёт много пользы. Дело в том, что современные зарядные системы обладают куда большей мощностью. Тем самым, современные ЗУ и намного сложнее, чем системы старого образца.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Реле-регулятор напряжения ВАЗ 2106 обеспечивает нормальное функционирование важных механизмов и приборов транспортного средства. От него, в частности, зависит адекватная работа системы зажигания автомобиля и его генератора, а также состояние АКБ.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Классификация реле по способу включения

Первичные

Эти устройства включаются непосредственно в цепь элемента, для защиты которого они предназначены. Их преимущества – не требуются измерительные трансформаторы, источники оперативного тока, контрольные кабели.

Вторичные

Подключаются в цепь с использованием вторичных трансформаторов. Это наиболее распространенный вид реле. Их преимущества – изоляция от высокого напряжения, возможность расположить устройство в месте, удобном для обслуживания. Вторичные реле выпускаются стандартными. Они рассчитаны на ток 5 (1) А и напряжение 100 В и могут устанавливаться в любые электроцепи, независимо от их тока и напряжения.

Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Найти, где находится реле генератора ВАЗ 2114, нетрудно. Это устройство расположено в задней части самого генератора под пластмассовой крышкой. Где находится реле зарядки на ВАЗ 2114 – вопрос на засыпку. Дело в том реле зарядки, реле генератора и регулятор напряжения на ВАЗовской 14-ой в общем является одним и тем же единым устройством. Его еще называют реле-регулятором.

Что будет, если напряжение в электрической схеме упадет ниже 13,2 Вольт? Перестанет заряжаться аккумулятор, и через довольно небольшой промежуток времени стартеру уже не хватит мощности прокрутить двигатель для запуска. А если оно будет свыше 14,7 Вольт? Тогда могут выйти из строя элементы электрической цепи, например, сгорит магнитола или какой-нибудь из датчиков двигателя (ДМРВ, датчик фаз и т.д.).

Реле зарядки на ВАЗ 2114 похоже на большую черную таблетку, на конце которой есть две графитовые щетки (щеточный узел). Если идет слабая зарядка или ее совсем нет, проводится проверка регулятора напряжения.

ДИАГНОСТИКА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА

Проверка работоспособности генератора на ВАЗ 2114 всегда начинают с замера напряжения бортовой цепи на заведенном двигателе. Замер удобнее всего делать с помощью цифрового мультиметра:

1. Настраиваем мультиметр на измерение напряжения и выставляем верхний предел 20 Вольт;
2. Подсоединяем щупы прибора к аккумулятора и измеряем вольтаж на выключенном двигателе. Вольтметр должен показать где-то от 12,5 до 13 Вольт;
3. Запускаем двигатель, показания прибора при хорошем исправном генераторе должны увеличиться где-то до 14 Вольт (может быть чуть больше);
4. На работающем моторе включаем нагрузку (дальний свет, габариты, обогрев заднего стекла, моторчик печки на максимальные обороты). Смотрим на показания мультиметра – прибор не должен на холостых оборотах показывать менее 13,2 Вольт, а лучше, если этот показатель будет в пределах 13,8-13,9.

Проверка регулятора напряжения генератора может проводиться и на снятом устройстве. Проверяется устройство в сборе с щеточным узлом. Для этого:

1. Массовый вывод (минус) «таблетки» соединяем проводом с минусом аккумулятора.
2. На выводы «Б» и «В» от АКБ подаем питание (12-14 Вольт).
3. Автомобильную лампу на 1-3 Ватт подключаем к графитовым щеткам. При исправном реле-регуляторе лампа должна загораться.

Существует еще одна проверка работы регулятора напряжения – когда необходимо проверить, какой порог срабатывания регулятора на верхнем пределе. Для этого в схеме увеличиваем напряжение, например, параллельно в цепь добавляем две-три пальчиковых батарейки по 1,5 В. Нужно увеличить напряжение более 16 вольт, все остальное подсоединяем по той же схеме. В данном случае при исправном реле зарядки лампа уже гореть не должна.

Суммируя результаты обеих проверок, делаем выводы:

• Если лампа горит при первой проверке, а при второй не горит, то регулятор напряжения исправный;
• Если лампа горит при обеих проверках – регулятор имеет пробой;
• Если не горит при ни том, ни в другом случае – в устройстве имеется обрыв между щетками или контактами.

ЗАМЕНА

Поступаем следующим образом:

1. Отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи;
2. Отворачиваем ключом гайку на 10, и отводим в сторону плюсовые провода, идущие к генератору (красного и черного цвета);
3. Сдергиваем фишку с тонким проводом;
4. Демонтируем заднюю пластиковую крышку генератора. Она крепится на трех зажимах, и для ее снятия зажимы необходимо отогнуть;
5. Реле-регулятор крепится на двух винтах. Берем крестовую отвертку и откручиваем винты;
6. «таблетка» остается висеть на проводе. Аккуратно вытаскиваем штекер с устройства и демонтируем регулятор;
7. Установку новой детали производим в обратном порядке.

Можно проводить замену реле-регулятора и со снятием генератора, здесь каждый выбирает тот метод, который окажется наиболее удобным.

Как проверить реле регулятор

Поломка реле-регулятора проявляется в систематическом недозаряде или перезаряде аккумулятора. Простейшая проверка устройства проводится тестером в режиме вольтметра на постоянном токе в пределах от 0 до 20В. Щупы прибора при неработающем двигателе подсоединяются к клеммам АКБ и фиксируют показания вольтметра, которые от состояния батареи варьируются в пределах 12-12,8 В.

После двигатель запускают и смотрят на показания прибора: напряжение должно повыситься до 13-13,8 В, в зависимости от оборотов коленвала. Дальнейшее повышение оборотов должно соответственно увеличивать напряжение. Так, на средней частоте вращения оно составляет 13,5-14 В, а при максимальных достигает 14-14,5 В. Отсутствие повышения напряжения после запуска мотора свидетельствует о неисправности реле-регулятора.

Существует вероятность, зарядка аккумулятора отсутствует по другой причине, к примеру, из-за неисправности в самом генераторе. С целью установки диагноза, реле-регулятор снимается для более точной проверки при помощи тестера и 12-вольтовой лампы. Дополнительно понадобятся провода с клеммами, блок питания или зарядное устройство, в котором можно регулировать ток.

После подключения реле к схеме и включении блока питания лампа загорится. Регулятором напряжения постепенно увеличивают ток и следят за показаниями вольтметра или шкалой подключенного тестера. При показаниях до 14,5 В лампа должна гореть, а после превышения гаснуть. Если после уменьшения ниже 14,5 она загорается снова, значит реле-регулятор исправен. При отклонениях работы в ту или иную сторону реле будет давать перезаряд или не выдавать необходимый ток для заряда, что является поводом для его замены.

Подобным образом проверяются интегральные реле, которые в народе называют «шоколадки», применяемые на более старых моделях отечественных машин. Схема также подключается к блоку питания или зарядному устройству через лампочку, которая должна гаснуть при достижении необходимого предела напряжения

При этом нужно обратить внимание на состояние клемм, которые при загрязнении или окислении могут создать дополнительное сопротивление и при исправном реле вызывать потерю напряжения

Как проверить регулятор напряжения скутера?

Для проверки необходимо запастись мультиметром у которого есть функция вольтметра. Он нужен для замеров напряжения на выходе регулятора напряжения.

Чтобы замерить напряжение сначала надо добраться до места назначения. Для этого нужно снять передний обтикатель. Как правило он прикручен несколькими гайками и на заклепках (например на Honda dio 3 гайки и 4 заклепки)

Снимаем обтекатель осторожно, его легко повредить. Там нам нужно найти небольшую коробку в которой есть 4 выхода (в некоторых скутерах выходов 5)

Выходы имеют следующие цвета: зеленый, красный, желтый и белый.

Для того чтобы измерить напряжение нужно чтобы скутер сначала стабилизировался в работе, то есть холостые обороты должны быть стабильны. Можно поставить его на подножку, завести и дождаться стабилизации. Если скутер не заводится, или не держит холостые, то прочитайте статью: скутер не держит холостые обороты. Если все хорошо, то нужно замерить напряжение между красным и зеленым проводом. Наш измерительный прибор ставим на 20В, режим измерения постоянного напряжения. Если напряжение в пределах 14.6 – 14.8 то это нормальное напряжение реле-регулятора. Эсли не исправен регулятор, то это значение может колебаться даже на 5В и больше в любую сторону. Если значение меньше 14.5В, или превышает 15В, то регулятор не исправен.

Теперь нужно проверить напряжение поступающее на освещение. Поскольку туда поступает переменное напряжение, то и наш мультиметр ставим на измерение переменного напряжения 20В. Чтобы измерить напряжение поступающее на освещение нужно замерять его между зеленым и желтым проводами. Как правило, норма для освещения это напряжение в 12 вольт, большинство лампочек накаливания рассчитаны именно на такое напряжение. Допускается + – 0.5 вольт. Не забывайте что скутер работает на холостых и если добавить оборотов то напряжение поднимется, но не допустимо даже  чтобы напряжение на регуляторе поднималась до 13+ вольт. При не исправном регуляторе, напряжение может подниматься выше. Например до 15-16В, но для лампочек накаливания вредно даже 13 вольт напряжения. Регулятор однозначно неисправен. Особенно учитывая, что это на холостых оборотах двигателя.

Если вы увидели что регулятор напряжения не исправен, то нужно в срочном порядке заменить его. В противном случае совсем скоро к нему добавляться другие приборы которые просто не выдержали высокого напряжения.

Реле регулятор напряжения скутера 4т можно купить за 500 руб.