Прокачка сцепления на автомобилях ваз 2106, 2107

Почему стоит прокачать сцепление? Как это сделать?

Прокачка сцепления — это важная задача в автосервисе, при которой используется гидравлическая система.

В гидравлической системе, тормозная жидкость течет по замкнутому контуру и наличие пузырьков воздуха в ней не только предполагает изменение во время работы, но и может привести к неисправности в других частях которые с ней взаимосвязаны.

Система сцепления, которая требует чистки моет проявить следующие симптомы:

• Изменение хода педали
• Трудности при возврате сцепления
• Ощущение неточности при касании педали

Учитывая эти признаки, или после замены любого компонента, связанного с работой герметичности гидравлического контура, следует прокачать привод сцепления в соответствии с рекомендациями производителя.

Метод продувки может быть ручной, но в технической мастерской вы также можете сделать это используя компьютер для продувки.

Как правило, чтобы очистить муфту вручную соблюдаются следующие действия:

Проверьте, что уровень тормозной жидкости соответствует рекомендованному (муфты, как правило, использует ту же жидкость, что тормоза и используют ту е емкость, что эта система).
Выжмите педаль сцепления до конца ее хода (возможно, чтобы добраться до нижнего уровня, необходимо несколько раз, аккуратно нажать/прокачать).
Снять крышку и закрепить шланг в емкость, пригодную для тормозной жидкости на клапан сброса (следует иметь в виду, что тормозная жидкость имеет воздействие абразивного характера на эмали и краски

Кроме того, может привести к травме при контакте с кожей и глазами, поэтому важно иметь надлежащие средства защиты).
Откройте клапан сброса воздуха и держите педаль сцепления туго.
Закрыть клапан выпуска воздуха.
Отпуская медленно педаль сцепления.
Повторять этот процесс до тех пор, пока продувка не завершена и в сливе не заметно выходящего воздуха.
Во время прокачки сцепления, и, в зависимости от количества жидкости, которая будет извлечена, вы должны дозаполнить бачок тормозной жидкости.
Закрыть до упора клапан сброса и установить крышку чехла.
Проверить привод сцепления и герметичность системы.. С другой стороны, чтобы очистить муфту с помощью специального оборудования для этой цели, как правило, выполняются следующие действия:

С другой стороны, чтобы очистить муфту с помощью специального оборудования для этой цели, как правило, выполняются следующие действия:

• Отвинтить крышку топливного бака системы тормозной жидкости.
• Закрепить оборудование слива в резервуар этой системы и подключить его.
• Снять крышку чехла и закрепить шланг в емкость, пригодную для тормозной жидкости и клапана продувки. Некоторые компьютеры продувки включают вакуумный блок, чтобы сбалансировать уровень жидкости в ходе процесса.
• Открывать и закрывать клапан продувки до тех пор, пока тормозная жидкость будет идти без пузырьков и примесей.
• Закрыть до упора клапан сброса и установить крышку чехла.
• Выключите устройство для замены тормозной жидкости.
• Проверьте уровень тормозной жидкости и скорректируйте его в случае необходимости.
• Проверить привод сцепления и герметичность системы.

Как прокачать сцепление на Лада Ларгус?

1). В тормозной бачок доливаем жидкость до отметки MAX и начинаем прокачивать тормозную систему, с дальнего более длинного контура.

2). С обратной стороны барабана находим сливной штуцер с надетым резиновым колпачком. Снимаем колпачок.

3). Одеваем на штуцер накидной ключ «на 8», а затем и шланг. Второй конец шланга опускаем в сливную емкость.

4). Далее помощник нажимает 4-5 раз на педаль тормоза, после чего оставляет ее в нажатом положении.

5). Немного откручиваем штуцер слива, повернув его против часовой стрелки на 1/3 оборота. При этом из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, а педаль сцепления провалиться до пола. Затем штуцер закручиваем, а напарник повторяет процедуру прокачки. Повторяем до тех пор, пока жидкость не потечет без пузырьков.

6). Переходим на переднее левое колесо и повторяем те же самые действия.

7). Чтобы не завоздушить систему, периодически проверяем жидкость в бачке, а при необходимости доливаем.

. Затем повторяем все с задним левым, а затем и передним правым колесами, не забываем одевать на штуцеры резиновые колпачки.

Подготовка к работе

Поскольку сбросной вентиль системы располагается в нижней части автомобиля, для проведения операции понадобится смотровая канава. Момент второй: пока автолюбитель находится в яме и занимается открыванием/закручиванием клапана, другой исполнитель должен качать и удерживать педаль. Значит, потребуются услуги помощника.

Перед началом работ приготовьте комплект инструментов и материалов:

• рожковые ключи размером 8–13 мм;
• емкость и гибкая прозрачная трубка из пластика, подходящая к размеру сливного штуцера;
• тканевые перчатки;
• новая тормозная жидкость (не менее 0,5 л);
• смазка аэрозольная WD-40, облегчающая откручивание резьбовых соединений.

Прежде чем прокачивать гидравлический выжимной контур, загоните машину на смотровую канаву и включите ручной тормоз. Снимите элементы защиты, мешающие добраться до клапана и гайки штуцера.

Первым делом разберитесь со всеми неполадками, прокачка сама по себе результата не даст. Выявите причину и место утечки жидкой среды, поменяйте манжеты и сальники, проверьте целостность соединительной трубки. При необходимости снимите и промойте главный цилиндр сцепления.

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

• устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
• расконтриваем регулировочные гайки;
• штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
• согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
• контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

• ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
• берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
• проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
• расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
• проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
• прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
• если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.. Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе  прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью.  После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха.  После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке

Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки

Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-нибудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как правильно прокачать сцепление на ниве

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления

1 – подшипник выключения сцепления; 2 – шаровая опора; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – толкатель; 5 – регулировочная гайка; 6 – контргайка; 7 – оттяжная пружина; 8 – пробка корпуса; 9 – штуцер для прокачки;

10 – корпус цилиндра; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – защитный колпачок; 13 – поршень; 14 – уплотнитель; 15 – тарелка; 16 – пружина; 17 – опорная шайба; 18 – стопорное кольцо

О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» и «провалы» педали сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода

1. Очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи. 2. Проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость. 3. Наденьте на головку штуцера 9 рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30–50 г) – см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления. 4. Отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер 9, резко нажимайте и плавно отпускайте педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга. 5. Нажав на педаль, заверните до отказа штуцер. Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера. 6. Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.

1. Уровень жидкости в бачке гидропривода должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром. 2. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость. 3. После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

Сцепление прокачиваем после замены главного цилиндра, рабочего цилиндра сцепления или шланга сцепления.

Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

В систему гидропривода выключения сцепления заливается 0,2 л. тормозной жидкости DOT-3, — 4.

1. Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.

2. Ключом «на 8» отворачиваем штуцер на 1/2–3/4 оборота

При этом помощник резко нажимает на педаль сцепления и плавно отпускает до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга.

При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ, разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

Фаркоп на Приору: какой купить и как установить своими руками

Рубрика: Фаркопы

• УАЗ Патриот;
• ВАЗ 2106;
• Шевроле Лачетти;
• Шевроле Нива;
• Газель;
• КАМАЗ;
• Део Нексия;
• Рено Логан;
• Ауди 80;
• Шкода Октавия;
• Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

• новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
• пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
• стандартный автомобильный набор инструментов;
• шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
• газовый упор или его аналог;
• пара рук;
• пара ног;
• чистая ветошь;
• немного свободного времени;
• хорошее настроение.

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Выбор за вами.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Провалилась педаль сцепления на Ниве Шевроле. Замена бачка, прокачка и регулировка сцепления.

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь ))

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.

Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.

Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))

Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.

Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.

Как самому прокачать сцепление ВАЗ 2107: альтернативные способы

Если попросить кого-то качать педаль нет возможности, нужна прокачка сцепления ВАЗ 2107 без помощника. В этой процедуре тоже нет ничего сложного. Самому прокачать сцепление на ВАЗ 2107 можно такими способами:

Как прокачать сцепление на классике самому

• фиксацией педали;
• давлением;
• вакуумом;
• самотеком.

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с фиксацией педали

Так как прокачать педаль сцепления ВАЗ 2107 и одновременно работать со штуцером самому невозможно, можно попробовать использовать вместо ассистента газлифт подходящей длины с силой от 100 Н. Подойдет и доска, обрезок трубы или другой продолговатый предмет, которым получится подпереть педаль в выжатом положении. Дальнейший порядок прокачки сцепления Жигулей – такой же, как и с помощником. Единственное отличие – качать педаль и фиксировать ее выжатой придется самому.

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 под давлением

Второй вариант, как самостоятельно прокачать сцепление ВАЗ 2107 – под давлением. Для этого нужно взять большой шприц (желательно на 20 кубов или больше), какую-то тару для сбора жидкости и выполнить такие манипуляции:

1. Набрать полный шприц ТЖ.
2. Соединить шприц и штуцер шлангом от капельницы.
3. Открыть расширительный бачок гидропривода сцепления.
4. Открыть прокачной штуцер ключом на 8 и начать подавать жидкость в цилиндр шприцем, создавая напор.
5. Вдавливать свежую жидкость в цилиндр, пока в бачке не перестанут идти пузыри.
6. Закрутить штуцер, протереть все ветошью, надеть колпачок и закрыть бачок.

Чтобы при прокачке из бачка не текло через край, нужно или своевременно откачивать излишки жидкости (напр., вторым шприцем), или подставить тару, в которую они польются сами.

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с разрежением

Разрежение в системе и прокачать рабочий цилиндр сцепления можно используя большой медицинский шприц

Еще один способ, как быстро прокачать сцепление на ВАЗ 2107 в одиночку – прокачка вакуумом (разрежением). Она происходит по тому же принципу, что и под давлением, но жидкость нужно не подавать, а откачивать. Общий порядок прокачки цилиндров привода сцепления на семерке такой:

1. Открываем бачок и доливаем жидкость по горло.
2. Накидываем ключ на штуцер, надеваем шлангу на него, а второй конец – на шприц.
3. Открываем штуцер и шприцем тянем жидкость из цилиндра, контролируя уровень в бачке.
4. Периодически подливаем DOT-4, не допуская падения ниже 1,5-2 см от дна бачка.
5. Прекращаем тянуть жидкость после того, как она пойдет в шприц струйкой без пузырей, и затягиваем штуцер.
6. Снимаем приспособление, протираем цилиндр от жидкости, надеваем колпачок и закрываем крышку бачка.

Прокачка сцепления на классике ВАЗ самотеком

Прокачать сцепление на ВАЗ 2107 своими руками можно самотеком, но это займет чуть больше времени. Для этого надо:

• Открыть пробку бачка.
• Надеть шланг на штуцер, окунув концом в емкость для слива, и открыть штуцер.
• Начать доливать жидкость в бачок, следя за стекающей по шлангу струйкой.
• Прекратить доливку, когда струйка станет ровной и без пузырьков.
• Затянуть штуцер, снять шланг, протереть подтеки, надеть колпачок и закрыть пробку бачка.