Давит смазку или почему течет масло из-под масляного фильтра мотора

Какие еще могут быть причины того, что после замены масла горит лампочка

• Редукционный клапан масляного насоса.

  Данный клапан играет важную роль в масляном механизме. Он настраивает уровень масла в автомобиле: препятствует его повышению или понижению. Данные крайние положения смазывающей жидкости отрицательно сказываются на работе мотора и некоторых его частей. Наиболее часто приходит в негодность пружина клапана. Она вытягивается вследствие износа либо плохого качества материала, из которого ее выполнили. 

  Возможна другая ситуация – с течением времени проход клапана замусоривается. Такое случается при использовании масла низкого качества (либо загрязненного) или масляный фильтр сильно износился. Если сломался редукционный клапан, то на больших оборотах двигателя давление смазывающей жидкости внезапно увеличивается.

• Неисправный датчик уровня масла.

  Вероятны два развития событий. В первом случае (наиболее близко к исследуемой проблеме) при неисправности датчика уровня масла лампочка горит без перерыва. Скорее всего, его ползунок залило маслом, и он утонул. Также возможна и другая неисправность, зависящая от структуры датчика. 

  Во втором случае (не так близок к нашей теме) датчик совсем не откликается на изменения объема. А значит, при очень низком уровне смазывающей жидкости водитель никак это не поймет. Если только сам, используя щуп, не проверит количество масла в картере. Данная проблема может привести к быстрому износу мотора, а что еще хуже – к поломке.

  Следует уточнить следующее – датчик уровня масла является надежным устройством и создает проблемы редко. Хотя старые приборы или те, которые установили в старом автомобиле, могут выходить из строя гораздо чаще. Вот в новых машинах иностранного производства датчик почти не ломается.

• Неисправный датчик давления масла.

  Изредка обстоятельства складываются так, что двигатель может замерзнуть в сильный холод. В этом случае его необходимо прогреть, иначе он просто «пробьет» датчик, который сразу даст течь и будет показывать ложное давление. В зимнее время следует прогревать мотор до начала движения, даже несмотря на то, что производители автомобилей уверяют в ненужности данных действий.

• Забитая сеточка масляного насоса.

  Данная проблема схожа с той, которая возникает у масляного фильтра. Если сеточка засорилась, то через нее протекает небольшое количество смазывающей жидкости. Это ведет к снижению уровня масла и давления в системе. Вдобавок к этому масляный насос быстро изнашивается и приходит в негодность. 

• Неисправный масляный насос.

  Масляные насосы выпускают различных модификаций: вакуумные, роторные, шестеренные. От вида устройства зависит и неисправность, которая случается с ним. Однако, независимо от типа насоса, если он неисправен, то давление в системе будет снижено и лампочка масла станет моргать или гореть.

• Утечка масла.

  Наиболее часто смазывающая жидкость протекает через разные уплотнители и прокладки. Причиной утечки может быть патрубок, масляная магистраль, пробой прокладки головки блока цилиндров (часто случается смешивание масла и незамерзающей жидкости). Большое количество смазывающей жидкости, утекающей из системы, ведет к снижению давления в ней. В итоге на приборной панели начинает гореть лампочка, которая сигнализирует об этом. 

• Забитые масляные каналы в двигателе.

  Большинство двигателей, которые установлены в иномарках, сделаны таким образом, что размер масляных каналов довольно узок. Для таких машин следует применять качественные масла, вязкость которых должна быть на нужном уровне. В этом случае каналы не будут засоряться, и проходимость останется хорошей. Также, помимо соответствующей смазывающей жидкости, в бензобак этих автомобилей следует заливать бензин надлежащего качества. Тогда отходы горения топлива не смогут засорить масляные каналы.

• Значительный износ цилиндров/поршней двигателя.

  Такая проблема возникает у «двигателей-старичков», которые ни разу не ремонтировались полностью. При изменении стенок цилиндра значительное количество масла, больше, чем указано в документации, уходит на так называемый угар. Следовательно, когда уровень смазывающей жидкости в движке доходит до критической отметки, лампочка на консоли загорается. Не поможет в этом случае и доливание нужного количества масла. Такие двигатели нуждаются в капитальном ремонте.

• Попадание в масло бензина или антифриза.

  Данная проблема возникает при неисправности прокладки ГБЦ. В этом случае антифриз может легко проникнуть в смазывающую жидкость, и тогда ее вязкость уже не будет на прежнем уровне. Обычно такие неприятности проявляются довольно частым «отсутствием» охлаждающей жидкости в системе, также возможно появление белого дыма из выхлопной трубы. 

Реагируем сразу, как заметили

Если потери происходят через прокладку блока цилиндров, то затягивать с ремонтом нельзя. Причин такого состояния может быть несколько. Или же неправильно, слабо были затянуты силовые болты при ремонте или сборке мотора. Или же «повело» от перегрева. Неисправность хорошо заметна – это потеки по бокам двигателя ниже головки.

Любая из причин приводит к разгерметизации стыка — прокладка больше не уплотняет масляные каналы. Происходит течь масла из двигателя, и это аварийная ситуация. Наиболее подвержены изменению геометрии головки двигателей, изготовленных из алюминия. Их нужно снимать и шлифовать, возвращая нижней части головки горизонтальность, чтобы она вписывалась в плоскость.

Потеря смазки – в этом случае не самое неприятное. В картер может начать попадать охлаждающая жидкость: вода, антифриз, тосол. И любой из этих вариантов одинаково плох. Обводненная смазка может спровоцировать «клин» мотора, что приведет к гидравлическому удару. Тут уж, скорее всего, придется менять весь двигатель целиком, ремонтом не обойтись.
Если головка не меняла геометрию, а дело в неравномерной затяжке болтов, то их следует затянуть с применением динамометрического ключа, выставив его на нужно усилие. При этом необходимо соблюдать схему затяжки, затягивая болты в определенной последовательности, о которой знает любой опытный механик-моторист. В любом случае, необходимо менять прокладку.

Таким образом, места потерь масла, которых можно избежать, так называемые утечки, обычно происходят:

1. через сальники;
2. через трещину в картере;
3. через прокладку масляного насоса;
4. через прокладки маслоотражающих колпачков;
5. через прокладку головки блока цилиндров.

Для подержанного автомобиля замена двигателя нередко превышает рыночную стоимость всей машины, находящейся на ходу. Поэтому затягивать с ремонтом не следует.

Течь масла из корпуса масляного фильтра. Что делать?

Одна из распространенных неприятностей автомобилиста – течь масла из корпуса масляного фильтра. Она может проявляться сначала в появлении масляных разводов, потом пятна становятся боле серьезными, и, в конце концов, масло начинает капать. Течь масляного фильтра влечет за собой засорение двигательной установки и не только – это еще может привести к полному выходу двигателя из строя и даже возгоранию машины. Так что к появлению масляных разводов необходимо подходить очень серьезно. С не меньшей степенью ответственности следует относиться и вытеканию масла из КПП и другим аналогичным проблемам.

Признаки того, что давит масло через масляный фильтр, можно заметить следующим образом:

• Визуально – возникновение синего дыма;
• Нарушение рабочего ритма двигателя;
• По запаху горелого масла;
• По датчикам масла – фиксируется резкий скачок потребления масла.

Причины течи масла

Чтобы понять, как устранить течь масла, нужно выяснить, каков источник неисправности:

• течет датчик масла,
• протекает передний или задний сальник коленвала,
• течь масла из-под клапанной крышки,
• протекает распределитель зажигания,
• течет масляный фильтр,
• неполадки вентиляции картера,
• залито слишком много масла или оно не соответствует рекомендациям производителя,
• поврежденный поддон картера,
• низкое качество моторного масла.

Рассмотрим каждую причину более подробно.

Течет датчик масла

При течи масла из этого устройства может показаться, что проблема в одном из сальников ГБЦ. Нужно внимательно осмотреть мотор, чтобы понять, что неисправен именно датчик. Устраняется проблема заменой датчика. Попытки запаять канифолью или пластиком результата не дадут.

Если протекает передний или задний сальник коленвала

Эта неисправность появляется на двигателях с пробегом от 100 000 км. Если в районе установки ремня ГРМ появилось масляное пятно, значит, протечка смазывающей жидкости возникла в переднем сальнике коленвала (ПСКВ).

Устранять неисправности данного типа необходимо сразу же. Течь масла из ПСКВ чревата попаданием жидкости на ремень газораспределительного механизма. Если это произойдет, ремень начнет проскальзывать или совсем оборвется, поршни ударят в клапаны, и они получат фатальные повреждения.

Когда бежит задний сальник коленвала (ЗСКВ), масляные потеки образуются между мотором и КПП. Смазка попадет на элементы сцепления, они будут проскальзывать. Ухудшится динамика автомобиля, начнется износ деталей.

Как устранить течь масла из уплотнителей коленвала? Нужно заменить изношенные детали новыми. Для этого придется демонтировать КПП, кардан заднего моста (на полноприводных авто), стартер и сцепление, поэтому операцию лучше поручить мастерам.

Самостоятельно замену сальников коленвала можно выполнять, если есть навыки ремонта автомобиля. Заодно можно поменять подшипники коленчатого вала, чтобы не повторять демонтаж/монтаж узлов в будущем.

Течь масла клапанной крышки

Если вы обнаружили течь масла из-под клапанной крышки, а весь мотор чистый, причиной, как правило, является разрушение прокладки под деталью. Иногда смазка течет из-за деформации или разрушения крышки.

Чтобы устранить течь масла под крышкой, нужно заменить поврежденную деталь. В крайнем случае (если нет в наличии запасной прокладки) можно приклеить крышку на автомобильный герметик. При первой же возможности этот «колхоз» желательно исправить.

Течь масла из-под трамблера

Эта неисправность чаще встречается на российских автомобилях. Как устранить течь масла из-под трамблера? Достаточно просто. Нужно снять крышку, а потом и распределитель зажигания. На стык нанесите герметик и соберите детали в штатном порядке.

Когда течет фильтр масла

Как правило, причина этой неисправности – неправильная затяжка. Операцию нужно выполнять специальным ключом, чтобы обеспечить точное усилие. Если выполнить операцию «на глазок», затяжка фильтра будет недостаточной или чрезмерной.

В первом случае достаточно докрутить деталь. Во втором случае уплотнение из резины деформируется. Придется покупать новое устройство. Иногда фильтр масла течет по причине дефекта посадочного гнезда. Можно рассверлить отверстие и вставить вкладыш.

При замене масла меняется и фильтр. При его установке резиновую прокладку смазывают маслом, чтобы при затяжке она не деформировалась. В противном случае, резина сомнется и герметичность нарушится. Чтобы устранить протечку, нужно снять устройство, смазать прокладку и закрутить фильтр обратно.

Присадка в моторное масло. Супротек Актив Стандарт

Триботехнический состав (или присадка) для восстановления и продления ресурса нефорсированных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра, поддержания рабочих характеристик: компрессии, мощности, приемистости, эффективного расхода топлива.

Неполадки вентиляции картера

Когда поршневые кольца и стенки цилиндра изнашиваются до определенного уровня, отработанные газы начинают прорываться в картер. Сам по себе контакт с раскаленными газами ничего хорошего смазке не приносит. Она окисляется. Но это только цветочки.

Теперь ягодки: если система вентиляции забита, расширяющиеся продукты горения выдавливает масло из картера. При такой неисправности буквально весь двигатель будет залит смазывающей жидкостью. Как правило, выдавливается еще и масляный щуп с пробкой.

Повреждения поддона

Пробои и трещины картера – одна из частых причин течи масла из двигателя. С качеством наших дорог ничего удивительного нет, что эта деталь часто получает повреждения. Нужно либо установить новый поддон, либо заварить поврежденный.

Почему лопнул масляный фильтр

Как правило, предохранительный клапан устанавливает ограничение на давление в масляной системе от 3 до 5 кг/кв.см.

Если давление масла превышает указанные пределы, то возникает риск, что центрирующая шайба и прокладки могут повредиться или выдавиться из своих посадочных мест. Когда давление масла очень сильно повышено, а предохранительный клапан не открывается, может произойти следующее:

• прокладки выдавятся с их посадочных мест, и из фильтра начинает выбиваться масло;
• масляный фильтр раздувает (это и становится причиной того, что рвет масляный фильтр).

В таких случаях, часто незаслуженно, винят масляный фильтр, хотя на самом деле обычно «виноват» предохранительный клапан насоса. После остывания (восстановления) двигателя и масляного насоса сам предохранительный клапан снова начинает ровно работать, поэтому причину того, что разорвало масляный фильтр, обнаружить оказывается сложно.

Чтобы предотвратить слишком большие перепады давления между чистой и грязной сторонами фильтрующего элемента, в конструкции фильтра установлен перепускной клапан (при перепаде давления 1-2кг/кв. см он открывается). Это создает условия, чтобы даже неочищенное масло (при повышении давления) могло смазывать трущиеся детали мотора даже при полностью забитом грязью фильтрующем элементе.

В конструкции фильтра также имеется антидренажный клапан, предотвращающий стекание масла из фильтра обратно в картер при выключенном моторе. Некоторые фильтры оснащены антисифонной трубой, также предотвращающей стекание масла после выключения двигателя.

Важно! Перепады давления в фильтре, такой его ресурс, как грязеемкость, должны соответствовать требованиям ОЕМ – заводов-изготовителей-автомобилей. Поэтому, если лопнул масляный фильтр, для его замены надо подбирать эту автодеталь, тщательно учитывая многие специфические параметры, а не только габаритные и присоединительные размеры

Например, если разрывает масляный фильтр ВАЗ, то рекомендуется заменять его новым оригинальным или сертифицированным качественным аналогом. Часто внешне похожие, но более дешевые фильтры сильно отличаются от высококачественных, правильно сконструированных для конкретного авто, по параметрам фильтрации.

Источник

Какие проблемы возникают в результате утечки масла

Важно понимать, что любые утечки приводят к тому, что уровень моторного масла понижается. Если смазки в двигателе будет недостаточно, нагруженные пары трения подвергаются сильнейшему износу

В результате ресурс двигателя заметно сокращается, также возможны поломки деталей и заклинивание.

Еще отметим, что в норме моторное масло вполне может расходоваться (расход на угар), однако такой расход должен находиться в тех или иных рамках, которые определяет сам производитель ДВС. Если добавить к этому даже незначительную течь масла, тогда риски критического снижения давления в масляной системе и падения уровня смазки значительно возрастают.

Также водителю при наличии течи приходится постоянно следить за уровнем смазки и доливать масло в двигатель. При этом необходимо помнить, что для долива нельзя использовать неподходящие по допускам масла, смешивать продукты разных производителей и т.д. Если просто, приходится покупать масло, которое рекомендовано производителем мотора и зачастую не является дешевым.

Еще добавим, что утечка масла загрязняет двигатель и подкапотное пространство. В результате на мотор налипает толстый слой пыли и грязи, смешанной со смазочным материалом. Такие загрязнения опасны тем, что нарушается теплообмен, увеличивается нагрузка на систему охлаждения, мотор может перегреваться.

Также сильное замасливание ДВС может стать причиной возгорания. Кстати, указанный слой грязи и масла с поверхностей мотора удаляется с трудом (нужна регулярная и полноценная мойка двигателя Керхером, паром и т.д.).

Отдельно следует учитывать, что течь может привести к тому, что масло будет накапливаться в свечных колодцах. Это приводит к сбоям в работе мотора, троению двигателя, пропускам зажигания. Также смазка может повреждать изоляцию проводов под капотом, попадать на сцепление, размягчать резиновые подушки, уплотнители, взаимодействовать с деталями из пластика и т.п.

Как заменить масляный фильтр

Регулярная замена масла и масляного фильтра – самый дешевый способ продлить жизнь двигателю автомобиля. Делать это рекомендуется раз в полгода. Далее мы рассмотрим пошаговую инструкцию по замене фильтрующих и смазочных элементов в авто.

1. Сливаем старое маслоСливать масло необходимо при еще теплом двигателе, к примеру, после поездки. В противном же случае его необходимо прогреть. 2-3 минуты на холостом ходу будет достаточно. Пока мотор греется, приготовьте все необходимые инструменты и материалы:

• новое масло,
• новый фильтр,
• емкость для старого масла,
• газету,
• фонарик,
• гаечный ключ.

Когда двигатель прогреется до рабочего состояния, поднимите капот и открутите масляный колпачок в верхней части двигателя. В это отверстие Вы будете заливать новое масло, а пока давление воздуха поможет старому маслу стечь. Следующим шагом найдите масляный поддон, который расположен под автомобилем ближе к двигателю. На нем необходимо открутить болт. Непосредственно под заглушкой расстелите газеты и емкость для сбора масла. Жидкость будет вытекать несколько минут, после чего закрутите болт снова при помощи ключа.

• Меняем масляный фильтр Для начала найдите масляный фильтр, который может располагаться в передней, задней либо боковой части двигателя. Мы уже говорили о том, как устроен масляный фильтр. Ищите 10-15-и сантиметровый цилиндр, который окрашен обычно в черный, белый или синий цвет. Его необходимо медленно открутить. Наверняка он будет скользким, поэтому используйте тряпки или перчатки. А чтобы после удаления фильтра не разлилось много масла, оберните его полиэтиленовым пакетом. Также убедитесь, что вместе с фильтром была удалена и резиновая прокладка. Если она прилипнет к машине, то новый фильтр будет работать неисправно. Теперь пришло время установить новый фильтр. Смажьте уплотнительное кольцо новым маслом и прикрутите фильтр на место.
• Заливаем новое масло На последнем этапе заливаем новое масло и закручиваем масляный колпачок. После этого запустите двигатель и дождитесь, когда давление в фильтре стабилизируется. Проверьте также автомобиль на наличие утечки масла, которая будет свидетельствовать о том, что фильтр был установлен неправильно.

После проведенных работ рекомендуется старый фильтр и масло утилизировать в специальных пунктах.

Масляный фильтр – часть системы смазки автомобиля. Фильтр улавливает и задерживает продукты износа, очищая моторное масло.

Инструменты для замены масляного фильтра

• Новый фильтр. Цена изделия зависит от предпочтений выбираемой марки масла. Специалисты рекомендуют маркировку масла 5w30.
• Тара для слива отработанного масла. Выбирайте неглубокую, но довольно широкую емкость , чтобы свести к минимуму возможность проливания масла на землю.
• Резиновые перчатки.Предназначены для защиты рук от ожогов, которые могут быть причинены горячим маслом при откручивании сливной пробки поддона картера.
• Ворот. Нужен при сильно затянутой сливной пробке.
• Сменная торцевая головка.Используется совместно с воротом, по размерам должна соответствовать сливной пробке.
• Ленточный ключ.Если доступ к полнопоточному масляному фильтру ограничен, он позволит его вывернуть безо всяких помех.
• Накидной ключ.Фиксируется на торце фильтра и затем вращается с помощью храпового привода или ворот. По размерам должен соответствовать корпусу фильтра.
• Ветошь и старые газеты.

Способы устранения неполадок

1.Деформация резинки Иногда, устанавливая резинку масляного фильтра, забывает ее отдельно смазать, отчего она деформируется при установке, и ее, например, может перекосить. Если это случилось, то следует снять фильтрующий барьер, а на резинку нанести смазочные материалы. После этого нужно повторно установить ее на место. Если деформацию прокладки невозможно исправить, то ее лучше заменить.

2.Недокрученный фильтр Во время очередной замены смазки, при установке маслофильтра его могут не докрутить, из-за чего тоже иногда течет масло. Чтобы исправить это и удалить течь, нужно с помощью рук, не применяя никаких других средств, чтобы не повредить его, просто докрутить фильтр до упора.

3. Фильтр перетянут

Эта проблема возникает, если во время замены смазки в очередной раз фильтр слишком сильно затянули. В таких случаях советуют снимать фильтр, чтобы оценить состояние прокладки — если резинка повреждена ее нужно заменить другой. После этого фильтр устанавливают на место, как и в предыдущем случае, без приложения особых усилий — руками закручивают до упора.

4. Повреждение поверхности барьера

Гонит масло также Под резинки фильтра в том случае если повреждена было привалочная поверхность самого барьера на моторе отлив который непосредственно прилегает к резинке должен иметь ровную поверхность в противном случае его стоит заменить.

5. Повышенное давление масла в двигателе

Давление масла может быть излишним из-за множества причин. Как правило, тогда приходится заменять смазку на более качественную или же искать другой барьер В первом случае это может быть вызвано некачественными присадками, из-за чего большое количество газов от перегорания смазывающей жидкости накапливается в системе, а вентиляция не успевает отводить их. В этом случае сначала нужно обнаружить причину повышения давления, а тогда приступать к ремонту.

6. Холодный мотор

Когда гонит масло из-за холодного двигателя, то проблема, скорее, во внутреннем устройстве автомобиля. Об этой причине уже говорилось выше. Поскольку на старых автомобилях чаще всего нет клапана для регуляции давления смазки, то его (давления) изменение может повлечь за собой утечку масла. В этом случае, скорее всего, в автомобиле не установлен автоматический клапан снаружи, а если он есть, то, возможно, его стоит проверить на исправность. Для того чтобы избежать дальнейших утечек стоит прогреть двигатель и провести осмотр клапанов и масляного фильтра.

7. Загрязнение фильтра

Все, что нужно сделать в этом случае, — это просто заменить фильтр. Также стоит рассчитывать силу, чтобы не привести к деформации резиновой прокладки — для этого не стоит использовать ключ. Достаточно плотно закрутить фильтр рукой.

8. Повреждение автоклапана редукции

Из-за этого гонит масло обычно, когда смазка и фильтрующий элемент находятся в удовлетворительном состоянии, а течь продолжается. Чтобы устранить течь, сначала снимают клапан, не снимая насоса, с помощью ветоши и ключей. Снимают крышку ремня газораспределительного механизма, отвинчивают заглушку клапана, извлекая пружину. Клапан вынимают, проводя ревизию на наличие повреждений и задиров. Иногда нужно заменить пружину, если обнаружится перегиб или номинальная высота (44,72 мм) будет отличаться от реальной.

Основная причина по которой у Вас выдавило масло через масляный фильтр, в основном одна, это пуск холодного двигателя. Масло густое и не успевает проходить через фильтрующее устройство. Это касается в основном старых машин, с масляными насосами без перепускного клапана. На новых машинах естественно такого не случается, ну только если плохо прикручен он сам.

Как-то после очередной сезонной смены масла осенью, естественно с заменой масляного фильтра, завел с утра машину, все вроде в порядке, но тут замечаю, что стало падать давление масла. Открыл капот проверил уровень, масла нет. Вылез из машины и тут только увидел, что все масло под машиной. Оказалось, что его выдавило через масляный фильтр.

Было как-то выдавливало прокладку масляного фильтра, а тут и сам масляный набок скрючен. Мороза не было, так что грешить на слишком застывшее масло не приходилось. Так и не понял причины купил новый и поставил. Каково же было удивление когда через несколько дней его снова выдавило.

Снова снял фильтр и поставил его рядом со старым и только тут заметил разницу между ними. На новом было всего 4 входные отверстия под проход масла, а на старом 8 (фото вверху).

Может была еще и какая-то разница в конструкции этих фильтров не знаю.

На этот раз при покупке нового, обратил на это внимание и как не увещевал продавец, что разницы никакой нет, все равно выбрал нужный мне. Заменил фильтр и этой неприятности, что выдавило масло через масляный фильтр больше не было

Причины течи и как с ними бороться

Наиболее распространенная – элементарно грязный масляный фильтр. Он забит настолько, что масло не может сквозь него просочиться. Так что прежде, чем лезть глубже, вспомните, когда вы его меняли. Если вы уверены, что фильтр чистый, ищите вредоносный фактор среди нижеперечисленных.

Если фильтр менялся недавно и вскоре начал давать течь, скорее всего, при его установке не была смазана резинка-уплотнитель. Когда фильтрующий барьер закручивали, она перекосилась, а может быть, и деформировалась. Деталь снимается; если резинка таки искорежена, она меняется, если просто перекошена – смазывается, и узел собирается обратно.

Течь, появившаяся сразу же после смены фильтра, говорит о том, что он недостаточно плотно посажен на место. Его нужно докрутить до упора

Внимание! Делается это вручную, без участия каких бы то ни было инструментов. В противном случае получите разрыв уплотнителя и возобновление подтекания

• Маслофильтр поврежден либо изначально попался бракованный. Тут без вариантов – замена, и только замена;
• Чрезмерное давление масла в двигателе. Оно может быть обусловлено целым рядом причин, наиболее простая (и самая вероятная) – выработка смазки. Придется менять масло вкупе с фильтром;
• Поломан перепускной клапан. В разных моделях он может быть установлен или в фильтродержателе, или непосредственно в насосе;

Берем мануал, уточняем этот вопрос и изучаем состояние клапана. Если его безнадежно заклинило, придется менять, хотя есть надежда отмочить в растворителе – половина клинов после этого расходилось;
Сорвана резьба штуцера, на который накручивается сам фильтр. Затянуть его до конца возможности нет, масло в результате выдавливается наружу. Замена штуцера устранит проблему;
Наиболее трудно решаем пункт 4. Большинству автовладельцев все же приходится обращаться в сервис для установления причин повышенного давления смазки.

И не забывайте о соответствии масла сезону и рекомендациям производителя. Если вы пользуетесь одним и тем же, и течь появилась после замены масла, велика вероятность того, что вам подсунули подделку.